坏头头

师傅们在安装

风管机的美观要好很多，还不占地方

燃气开户，现在开户是免费的，公共服务单位就是大牌，说好哪天就哪天，不行你候着吧

我想这煤气表安装好了 是不是要对接头查下漏什么的，由于没有送气了也不好查，不知道以后送气了测不测

木工开始了

客厅吊顶中间10cm，用来安装射灯做的无主灯，四周下挂25cm宽23cm，按少的做，简单看起来不压抑

吊顶样式

吊顶做完后 鲁师傅这边对卫生做了清理清洁，做的很干净，东西做了归类放置，点个

窗台石安装了，选的白色的有点纹路的



[ 本帖最后由 悄无声熙 于 2019-9-3 18:36 编辑 ]

做装修这块好多都是夫妻档，我家木工，安装窗台石

柜子这块也开始做了，测量与设计师商讨方案，家里做的是欧派的，设计很负责任，有的商家没定前对你是上帝般的服务，定下后对你爱搭理不搭理的，发个问题半天不回还有不回的，要求着办事，这点欧派衣柜做的不错

发点欧派衣柜

发点初期效果图

觉得有些需要改动不如房间衣柜边做好加个镂空放东西，书房，进户鞋柜还有蒸烤箱

木工结束了 开始油漆阶段了，老友记油漆方案有二种。一种是美巢腻子，加华润纯境A+，是免费的，另一种需要升级，都芳腻子、都芳底漆、都芳面漆，多了一个面漆。油漆主要是房间顶部，其他四周是墙布，油漆也是环保的一个重要部分，考虑采用是进口的都芳漆环保好点，选的都芳

都芳腻子

都芳乳胶漆质量可靠吗 如何辨别都芳乳胶漆好坏


家装中墙面装修是非常重要的一部分，目前墙面装修除了壁纸之外，大概就是乳胶漆使用比较多了。乳胶漆在施工方面很方便，且寿命长，所以选择乳胶漆的家庭非常多，其中都芳乳胶漆很常见，下面随小编一起来看看都芳乳胶漆质量如何吧！

都芳乳胶漆质量可靠吗

都芳漆在德国连续十七年获得蓝天使的标志，可想而知它的环保性能非常强。而且进入中国市场后，产品经中国环境标志认证，都芳乳胶漆TVOC值仅为5g/L，优于中国“十环”标准。

2、优异的产品性能

都芳漆不仅具有超级环保的特征，而且产品性能非常好，都芳乳胶漆非常耐擦洗,成为行业中万人瞩目的品牌，都芳水性木器漆及清漆的漆膜硬度和质量都非常好。

3、优异的性价比

都芳漆是比较早进入中国市场的水性环保漆之一,在市场上非常出名，虽然是从德国原装进口，但是与中国市场上同类产品相比价格却要优惠30%以上。

如何辨别都芳乳胶漆好坏

1、包装

购买产品首先要从包装上入手，都芳乳胶漆也一样，要看外包装上是否有明确的厂址、生产日期以及防伪标志等信息。



2、环保

其次，还可以通过闻味道，真正环保的都芳乳胶漆是无毒无味的。因此要是开盖后闻到一股刺激性气味，那说明乳胶漆质量不合格，可能存在甲醛危害。

3、稠度

辨别乳胶漆好坏，最主要还是通过看产品，可以开盖看都芳乳胶漆产品。通常质量好的乳胶漆细腻丰满，不起粒，黏度高，而且用木棍拌匀乳胶漆，再用木棍挑起来，往下流时会成扇面形，那就说明乳胶漆质量很不错。

4、指标

最后还可以看乳胶漆的VOC、甲醛含量以及耐刷洗性能，都芳乳胶漆耐刷洗性能不仅代表着它的易清洁性，更代表耐水、耐碱状况。通常优质都芳乳胶漆用湿布擦洗后，涂膜颜色光亮如新，要是质量差的乳胶漆，一经擦洗就会破损。



小编总结：关于都芳乳胶漆质量可靠吗、如何辨别都芳乳胶漆好坏的信息简单介绍到这，不知对大家是否有帮助呢！总之，都芳乳胶漆质量还是很不错的，而且品牌知名度也很高，需要装修的亲们值得考虑。

[ 本帖最后由 悄无声熙 于 2019-9-3 18:35 编辑 ]

照片

最近也在看沙发，顾家 红星 Md 玛莎名品家具

MD沙发 意大利品牌 全皮沙发

顾家 中国最大沙发制造商 上市企业




[ 本帖最后由 悄无声熙 于 2019-9-3 18:40 编辑 ]

红星沙发，红星美凯龙自主品牌，设计前沿皮质一流

玛莎名品HK沙发

餐桌椅

楼主半包价多少的？

价格短给你

你不可不知的装修入门知识-上 | 设计篇

【干货长文预警】

先说心态建设。大家不要觉得说心态是个很虚的东西，一个人只有对自己觉得有意义和重要的事情才能坚持做下去，心态调整得不好，装修是会觉得非常苦非常累的，而不是一个享受和成长的过程。以自住来说，普通工薪家庭好不容易买了个房，凑够首付已经基本掏空家里积蓄甚至负债累累，再每个月养家糊口还房贷，经济压力已经山大，这种境况下，如何对待装修这个事？

第一，这个家是自己要住的，而且在短期内经济情况不太可能大幅度改善的情况下也不会很快换房，所以一般人买个房子都是至少会住个几年到十几年的，那么，装修下来是什么样子，直接关系到自己和家人接下来非常长时间的生活质量，必须重视。房子是自己住的，任何其他人都不可能把你的家当作自己家来操心的，该自己花心思的地方绝对不要偷懒。第二，我们不能奢望每个普通人都成为装修的专家，但是不是就把它当成一个困难的劳累的任务来完成呢？这样太无趣了，把它当作自己的一个美美的作品吧，以后要在这个作品里美美地生活呢。第三，作为一个男性，在装修操劳奔忙的过程中，我在内心常常感受到一种很原始的本能的热情的驱动，就像一个雄性动物在给自己的配偶和后代衔枝筑巢的感觉一样（当到处买主材大箱小箱往家里扛的时候这种感觉尤甚），心里会常常想象跟老婆孩子在其中快乐生活的温馨场景。不知道有没有人有同感。第四，整个硬装加软装，少则几万，多则几十万，千万不要说花了一大笔钱最后质量又差又没效果，咱们花了钱就要有质量、出效果。那么，我们前期就要好好做功课，好好准备。

怎么准备呢？很多人一想到装修头就大了，感觉这是一个超大的项目，根本不知如何着手。我们先来了解一下装修，到底包含哪些内容。装修需要知道的东西包括三大方面：1、设计；2、施工；3、材料。

这三大方面的分配时间，建议是大概4:1:5。为什么呢？

设计的重要性毋庸置疑，因为后面的全部东西都是根据设计来做的，所以最好投入更多的时间来跟设计师沟通自己的需求，对设计师的方案提出反馈，自己再根据实际生活习惯对方案进行改进，在装修过程中可能碰到一些细节再微调，还有在购买材料的过程中发现原来想好的东西买不到或者看中了另一款东西那么设计可能也要改动；另外遇到比如橱柜制作、全屋定制甚至照明定制这类某领域里更专业的设计师，可能会提出跟家装设计师不同的更好的方案。大到全屋的空间布局，小到橱柜的抽屉高度、插座的位置、阳台的水位要单冷还是冷热，都需要设计好。还是那句话，以后相当长时间你是住在自己参与设计的这个方案里的。

施工的时间为什么那么少？因为我们普罗大众都不是家装的专业人士，即使你花大量的时间在工地监工盯着，实际上你很可能也不清楚他们在干些什么，这对于时间和精力都是极大的浪费。相反，如果能找到靠谱的装修公司、靠谱的施工单位，那么你自己只要在某些节点去交代好、每一个项目完成时去验收、平时有空过去瞧瞧并把控一些自己想要的效果细节就行了，后面我将详细说说怎么找到靠谱的装修公司。

为什么研究建材的时间最多？建材的选择包括三大关注点：一是功能和质量（这个东西好不好用、耐不耐用），二是外观（颜值好看不，跟家里的整体风格搭不搭），三是健康（环保等级如何、甲醛VOC这些多不多，净水，辐射等）。每个人个性不同需求不同，对这三方面的倾斜侧重也不同，这三点再加上东西的价格、性价比，结合自己家的装修预算，从而能最准确适宜地去进行权衡并兼顾好这四点的，只有你自己。像我的话是先保证功能、质量和健康，其次才考虑颜值，但有的人宁可花大钱去买小花砖却不愿买好一点的柜子板材，这个也没什么好说。所以，什么样的东西最适合你家，只有你自己仔细研究对比了才知道。另外，由于建材市场相当复杂乃至混乱，水不可谓不深，不事先做好功课再货比多家，不被坑才怪。还有，品牌复杂，各个品牌各有优劣，举个例子，提起卫浴你以前只知道九牧、箭牌、摩恩、科勒这些，但你不知道九牧、摩恩是做五金起家，箭牌、惠达是做陶瓷起家，汉斯格雅则是以空气注入的花洒独步天下……了解了这些，你才可能买到那个品牌最擅长的、最好的产品而不是它的劣势产品。对于普通业主来说，装修有两个最须费心的部分，一是选购主材，二是协调各方的安装和施工。

从时间选择上，最理想是冬季到初春这段时间开工，做完了晾一个夏天，秋天入住。为什么呢？第一，夏天温度湿度高，有利于甲醛挥发释放，通风效果最佳；第二，装修的旺季是在下半年，尤其到了年底不仅主材涨价，有时安装个房门都找不到师傅，厂商接单太多做不过来时势必拖延，工期会拉长，人工费也相应上升，上半年装的话则相对宽裕些。

本文着重讲硬装部分，家具、家电、软装从略。下面分别说说。

1 设计

1.1 设计理念

我们这里讨论的都是普通家庭自住的，投资或土豪不属于讨论范围。对于普通家庭来说，好不容易买了一套房子，是要自己住的，最重要的，是自己住得舒服、健康、用得方便、自己觉得好看、看不腻。我没有做木地板、玉石背景墙、雕花饰面，而在柜体板材、卫浴五金、床垫等项目却花了很多钱，因为我觉得最重要的不是别人看着好看，而是自己每天的使用最舒服、最健康。每天辛苦奔忙之后，给自己慰藉的就是这个家啊！和最爱的家人一起，度过生命中绝大多数时光的处所，也是这个家啊！

首先要知道住宅和样板间区别在哪里？住宅是用来住的，样板间是用来看的。小者如一个沙发，选摆着好看的不如选坐着舒服的；大者作为自住来说，居住和使用功能一定是摆在颜值和风格之前的。举个例子，一个朋友觉得新中式显得有文化底蕴，摆了一张大茶几、几张大圈椅，结果后面坐着不舒服，晾着落灰，还另外买了个宜家小沙发来看书；另一朋友认为摆鱼缸对家里风水好，摆上之后别的东西都变得很局促，而且厨房太小不好用，卫生间太小不能做干湿分离，马桶就没干的时候。这些都是因为在设计之前本末倒置，不考虑自己功能需求，一心只想着外观的缘故。

要想装修出一个最适合自己的家，第一，我们需要知道自己到底是一个什么样的人，是怎么在生活的。我装修之前都是糊里糊涂地过，直到装修了才开始认真审察自己和家人的生活方式，自己在家里最喜欢干嘛，在哪个地方、做什么事的时间最长，哪个功能对我最重要，包括设想自己和家人每天做饭、洗浴换衣、娱乐休闲等的动线，结合自己的户型结构来安排每个功能的设置，让自己觉得最方便最舒服。观察自己的生活行为和习惯，尽可能详尽列出来，其中频率越高越日常的行为，那其相应的功能就越重要。居家关键是适合自己，不要太轻易被别人的美图和各种推荐种草！在家办公或做手工的人可以考虑搞个大工作台兼餐台而非茶几，喜欢写书法的人需要一个大书桌，喜欢运动练瑜伽的人要备出一块足够的空地，习惯油炸爆炒重口味中餐的人不宜做开放式厨房，不经常看书的人没必要做书房，不经常喝茶的人没必要搞茶室，不时有朋友或老人来暂住的考虑做沙发床、壁挂床还是有专门的客房，家人不喝酒的话无须做酒柜，习惯淋浴的人千万别做浴缸，空气质量可以的亚热带不必装新风地暖，家里客人少的真的可以做成个舒适的小起居室而不需要搞成个传统的客厅。第二，要考虑家庭的需求变化。小孩往往是一个家庭最大的变量，刚有小孩时婴儿床放哪里，爸妈帮带的话老人家睡哪里，他们的物件收纳在哪里，小孩的游戏空间在哪里，小孩大一些之后睡哪里，做作业在哪里，这些可能的需求的变化，你都考虑了吗？你的家留了充足的可变空间吗？你现在装的儿童房的卡通风格会是你未来的小孩喜欢的吗？（过于浓艳的色彩损害的不仅是孩子的视力，还有孩子的审美。）再者如果以后想电视柜改书柜，茶几改工作台，或者在家办公，你装出来的房子是否带有这样的弹性？建议新婚夫妻对小孩房可以暂时空置，有了宝宝后婴儿床一般在主卧，再大一点可以在儿童房地上铺垫子、搭帐篷，到了学龄再添置书桌和单人床，家具的购买、物件的搭配都让孩子自己选，包括收纳、清洁、家务，都叫上小孩一起干，让他参与家的变化和成长。推荐可以在儿童房或其他地方刷一面黑板墙，有个地方跟小孩一起写画涂鸦，还兼有一定教学功能，以后不喜欢了大不了重新刷一遍。还有智能家居的发展日新月异，以后如果想在这方面升级自己的家，就要留有相应的电路和网络。

总的来说，硬装主要是为了实现质量和功能，软装才是为了实现装饰，不要本末倒置，千万不要为了装饰而装饰，而且通过硬装来实现装饰的话必然费钱。简洁硬装的好处还有两点，一是灵活可变，假如以后想换个风格，那么基本只要换一套不同颜色款式的家具、摆件、挂画等就可以了，但如果硬装上已经做了大量的吊顶、镂空雕花，要改成北欧或日式还可能吗？二是质量容易把控，这个好理解，简易不繁复的东西更方便标准化地来规范地实现。有一个简洁可变的硬装打底，就好比长了一张干净端正的脸，想要化妆成什么样子什么风格都无不可。

所以总的理念是，从实际日常使用功能出发（在设计上取舍哪些要、哪些不要），优先考虑质量和性价比，在定好上面三点之后，同等条件下再在软装上来兼顾外观颜值。

另外说一点，在把自己所想要的效果实现出来的过程中，要量力而行，尽量放松，别太纠结，不然会觉得非常累的。打个比方，A效果你感觉90分，B效果你感觉95分，但是可能为了多出这5分，你要花费多一倍的时间、精力和金钱来折腾，这个需要自己权衡下。

1.2 前期准备

装修的准备，其实往最早说，从看房买房阶段就已经开始了。比如，自己如果有对房子重新彻底翻新改造的需要，那么尽量买毛坯或者简装的就行；考察房子的质量和结构，像一些老房子是黄泥批荡的话，你要全部铲掉再重新用水泥批荡，光这一步就要多花大几千块钱；框架结构的房子四周多有承重柱形成的凸出的墙角，若要充分利用空间的话柜子桌子就不便放置而需要专门定制，比买成品家具就贵一些；学会看户型图，屋里承重墙多不多，哪些地方可以做改造，厨卫房间的大小和朝向够不够实现你想要的功能，动静分区如何、憩息处和活动处会不会互相容易干扰。

对二手房来说，交房之后对前业主物品的清运是有讲究的。原来的软装家具类，可以找收废品的来收走，这样不仅省了装修公司的清运费还可多少卖点钱。但对于像防盗门、窗户、防盗网等，则建议找装修的施工方或新门窗的商家来拆，为什么呢？假如找收废品的来拆，往往只求快速，动作粗暴，有可能破坏墙体结构影响后面施工，或甚至在拆的过程中掉落碎砂石砸到下面的人或车（一旦发生这样的事，游击队一走了之，而业主肯定是跑不了要赔钱的）。

自己的一些准备，有的人说看一些关于装修的综艺节目如《梦想改造家》《秘密大改造》之类的会得到灵感，这个确实有一定帮助，例如你可以从中知道原来还有一些平时很少见到的做法（比如壁柜床，比如收纳空间不够可以把靠墙的椅子改成卡座，比如可以在一些墙面加搁板，比如折叠餐桌和折叠沙发床），其中很多设计都是适用于特别困难或者奇葩的户型的，平常的户型基本用不上，而且要加那些设计的话还得加不少钱；比较有收获的或许是了解到一些材料不同的特殊用途，比如当卫生间做平开门的空间不够开门时可以考虑做平推的谷仓门，可以利用起侧面墙但是就要牺牲掉背面墙的空间；还有对某些特殊情况的处理，比如卧室门开在电视墙上，可以做隐形门，也可以做一整面墙的电视柜把卧室门包在里面。

个人更建议早期可以看一些装修美图，手机APP如好好住、一兜糖、窝牛装修、酷家乐等。为什么呢？第一，在浏览大量成品家居美图后你可以慢慢发现自己对哪种风格更感兴趣，觉察自己的审美取向，后面的设计和施工就都往这个方向来做；第二，可以大大激发你对自己未来的美好的家的憧憬和向往，大大提升你装修的动力；第三，可以从中借鉴别人的空间布局分配、色彩选择、软装搭配等，可以看到之前住在老房子或出租房里不曾见过的东西，比如榻榻米、调味拉篮、抽拉龙头、壁挂马桶、挂画、花基、黑板墙等等，还有一些提升生活质量的玩意儿，比如新风、地暖、中央空调、洗碗机、净水机、智能马桶盖、垃圾处理器等等，这样，从中寻求更多的灵感来装点充实自己的家。大致确定风格后，可以考虑购买微信公众号“居住进化论”微商城里的相应风格的DIY手册，个人觉得挺有参考价值而且可操作性强。

收纳方面的一些知识准备和心理准备，推荐阅读逯薇的《小家，越住越大》（1、2）和山下英子的《断舍离》系列，要知道收纳不做好，不论前期再漂亮的装饰，住上两个月都会变成出租屋或杂物间。

关于户型判断和设计，微信公众号“居住进化论”以前会发一些设计案例（知乎上“老曲”同步有更新），有些设计非常巧妙，很有借鉴价值，其特色是更适用于小户型和困难户型，老曲极重功能，喜欢把空间设计得比较满，大户型和喜欢极简空灵风的朋友注意。微信公众号“住范儿”也从2017年11月中旬起推出了“户型点评”系列，可以一看。

1.3 空间设计和布局

1.3.1 户型改动

我们拿到这个房子了，看着这个户型图，它的结构合理不合理？方不方便日常使用？比如说卫生间太小了、厨房采光不好、房间通风不好、没有玄关等等，这样一些问题或布局上的硬伤，还有一些特殊的生活需求，是可以通过非承重墙的拆改来改善和实现的：哪里可以改小点，哪里需要改大些，要不要把餐厅改成书房，阳台是否要并入客厅……这个户型如果能得到更优化的设计，可以让以后空间物品的放置更从容合理，可以让生活动线更短更便捷，可以让每个空间都得到最好的利用，可以让各个空间的采光通风都更好。大家有兴趣可以去看微信公众号“居住进化论”里的“户型美容实例”那个模块（知乎上“老曲”同步发布），有些设计改动真的挺好的。

1.3.2 空间物件分布

客厅哪面墙做电视墙，哪面墙放沙发，要不要调过来，房间床放哪里，厨房里橱柜怎么摆布，卫生间里洗手台淋浴区马桶怎么安排能否做干湿分离……这些都涉及到对空间的分布设计。拿我自己家来说，原先一个设计师给我设计的橱柜方向是L型的，以此定厨房推拉门的开门侧，但这样一定冰箱再放就挡住过道了，我自己冥思苦想半天想不出冰箱放哪去，后来另一个设计师一看，把橱柜的东西方向调了一下，瞬间解决问题，当时觉得很神奇，设计师果然不是说说而已的。要根据自己房子的实际大小来选定家具，卧室不大就别放一米八的床了，小客厅也不要死盯着豪华大气的沙发茶几、买小巧轻盈些的吧。

以上两点有个很重要的指向就是实现最合适的动线，达到以下几个目的：流畅方便（不需要多费脚程来回走动）、动静分区（来客及娱乐、休憩、家务这3条线尽可能不产生交叉）、空间最优不浪费面积。

对各个物品的放置安排原则是尽可能靠近使用区域，也是为了动线最短。大的比如餐桌靠近厨房、鞋柜靠近玄关，小的比如厨房调料靠近烹饪区、抹布毛刷靠近水槽区。

1.3.3 风格选择

前面看了APP和网上那么多美图，大概可以找到自己比较喜欢的风格了。这时注意要把你喜欢的图跟家庭成员一起分享讨论，好好了解你的配偶、父母或子女他们喜欢什么样的风格，要适当兼顾，遇到分歧很大的一定要讨论到大家都能接受才行，在前期就把这个问题尽可能协调好，会大大避免后面产生大量的内耗。很多人在装修过程中最累的不是装修本身，而是在于跟家人的争执。在装修过程中与家人产生分歧的地方，涉及质量和功能的，建议由数理化成绩好的那个说了算；涉及颜值风格的，建议由穿衣服好看会搭配的那个人说了算；而涉及生活动线的则要大家共同决定。当然尽可能还是要商量到大家都能接受，不然等装完了每个人都想砸了重新装。

说到底什么是风格？浅层的含义是外观颜值，就是整个空间里的所有东西的形态、颜色和质感凑在一起，构成一个协调而呼应的整体，就是这个房子的“风格”（注意除了颜色还有质感，比如把布艺沙发和绒面窗帘搭起来你就理解了）；而深层次来说，风格更是关系着这个家的生活习惯和方式，比如北欧的随性舒适，日式的内敛节制，中式的则强调稳重端庄有气派。选择你肉眼喜欢的风格，不如选择适合你们家生活方式的风格，比方说你装了日式的风格却没有搞好收纳、懒得种绿植，再加上小孩的物品五颜六色打破整体的观感，渐渐只会变成混搭、四不像；再比方说你装了中式，刚入住的时候书桌上摆着笔墨纸砚，过一段时间发现压根不写毛笔字，撤掉，放上笔记本电脑、iPad，你觉得还有风格吗？

所以要选择一种风格，第一就是要适合自己家的生活方式，看装修美图要注意看里面的物品配置，想想自己家能生活成这样吗，要做成这样一种家的模样，需要过一个怎样的生活，这样一种风格美则美矣但是好不好打理好不好搞卫生。也就是说，要关注这种风格背后的使用功能和生活体验，不要光看外表脑子一热觉得好漂亮好有范，要亲身想象一下生活其间的感受，是否舒适、是不是需要时时刻刻绷着根筋端着。第二，普通的中小户型硬装上尽量简约，减少不必要的繁复华丽的纯装饰，这样会使得在施工过程中质量和预算都更好控制，这个很好理解，一个最常见的平面墙肯定比一面满是雕花的玉石背景墙或木饰面更容易实现、更能保证效果、也更省钱；而且现代简约的相关配置是现在市场上最常见的，材料易得，价格透明可对比，不容易被坑。第三就还是在设计理念里谈到的，要在硬装上保留一定的开放性和兼容度，以适应日后家庭可能的变化，包括审美喜好改变、人口结构调整、智能家居升级等。硬装上不要做得太满和太死，充分地留白，一个不容易看腻，一个日后购买软装搭配也更多选择、可以灵活地变化或升级。

1.4 收纳设计

现在国人居家绝大多数都是小于100平米的，对于小户型而言，设计好收纳尤为重要。只要真正住进去就会知道，储物空间只会嫌少，不会嫌多。没做好收纳，你家就会慢慢被各种各样的东西填满，变成一个大大的杂物间，就甭提什么风格了。最仔细最妥当的做法，是把你未来整个家里可能有的所有（所有！）东西列出来，给它们分好空间，然后在各个空间里安排恰当的位置来存放。

收纳不够的小户型家庭，可以考虑买下带储物屉的沙发、下带储物屉的床、多做柜子、卡座、搁板。细腿的桌椅和床固然显得轻盈好看，但它没有收纳功能。这里顺便说下箱柜床和榻榻米，这两者如果主要用作储物、偶尔在上面娱乐是好的，但如果主要用来睡觉则是不推荐的。因为人在睡觉的时候上面盖着被子，热量和潮气是往下散发的，正常是透过床垫到床板散到床底下通风散去。下面密闭了的话就散不走，又潮又热下边很容易发霉，有些买家用了一段时间打开来发现下面甚至是湿的。

有一点需要特别注意的，是高频收纳。在设计收纳的时候一般人往往想得最多的就是尽量多做柜子，想着把东西全部装起来就不会乱了，但是住了一个月，还是发现沙发上、桌面上、床上乃至地上都堆满了各种东西，这是为什么？因为收在柜子里的东西，拿出来需要打开柜门、眼睛找到、伸手拿取、关上柜门这好几个步骤，放回去也是一样，如果东西多还得先匀一匀摆一摆；再者，拿取之前还要在脑子里想想东西放在哪个柜子里了，比起触目可及而言，这会给大脑造成明显的负担。人是有惰性的，虽然理论上不出十秒的功夫，但每天这样子久了就会不想干了，直接随手一放了事，下次拿还方便。非要放到柜子里，只会觉得收纳变成一种折磨，因为工作一整天回家后你不会有太多的精力还想把家收拾成样板间。那么我们发现这些乱放的东西都是放在什么地方呢？都是在一个非常方便放置和拿取的平面上，不需要拉开或打开，就在眼前，可以非常直接地看到和拿到。

需要收纳的物品是分为三类的。第一类是最常用的，每天拿每天用，应该放在触手可及、不需要开关门的平面上；第二类是次常用的，应该放在人体身高中间范围内的柜子内，需要开关柜门并且抬高手或弯腰拿取；第三类是不常用的，偶尔用或换季才拿，应该放在较难拿的榻榻米里、需要蹲下的地柜底层或需要站凳子的上柜高层。那么为了每天使用的便利，我们在设计阶段需要给出足够的放东西的台面，一般高800-900mm，正所谓“触手可及”、“唾手可得”。仔细的话，可以列出每天日常使用的东西，给他们都留好位置。高柜的收纳空间固然大，但为了有足够的台面，建议改成用矮柜、斗柜、餐边柜，常用的地方做成开放式，不要柜门，在方便拿取和方便清洁这两者间取得平衡。关于最常用物品的台面收纳有两个小技巧，一是在空白的墙上，在不影响行走通过的情况下可以适当多做些高度居中的搁板，既可展示些小饰件，又可随手放常用的东西；二是立体的柜子在适当的情况可做成类似橱柜那样的高低柜（即吊柜、地柜），比如在玄关、餐边就可以这样做，这样就多出一个台面来了，不用一味追求做高大柜子来占满整面墙。在立体柜子中把从眼睛至脐部的这段高度做成开放的，也可以算作平面收纳。除了台面之外，柜体中段的开放格和抽屉也是适合收纳高频使用物品的，当然方便的程度是台面＞中段开放格＞抽屉。但一块完整的较大面积的台面除了用来放东西之外，更重要的是它可以用来在上面进行各种操作，比如泡茶、写字、做手工等，这样的一块空白是很宝贵的，为了保留台面可供操作的功能，可以把一些高频使用物品分流到开放格和抽屉当中。同时我们也可以理解为什么看房子的时候看见飘窗总觉得自己会坐在上面喝茶看书，结果住一段时间往往变成堆放杂物的地方，因为飘窗本身就是个天然的极方便的台面收纳啊。

按照看不看得见来分，收纳分为隐藏式和外露式两种。放在柜子里抽屉里的都是隐藏式，那外露式的放些什么？主要就是展示性的点缀物（如相片、绿植、藏品等）和上面说的台面日常物品这两类。既然是展示出来每天可见的，那么就要注意其外观颜色了，尽可能跟全屋整体的色彩风格协调搭配，五颜六色花不溜秋就不好看了，所以在购买这些台面上的每日常用物时就要注意其外观合不合适进自己家门了。

关于收纳，建议可以多去宜家看看（只看，不买），尤其是橱柜方面，宜家的收纳设计做得确实出色，可以获得灵感之后根据自己的实际生活习惯和需求进行灵活组合和改进。

1.5 水电设计

水路比较简单，唯一一点需要注意的是如果卫生间打算用储水式电热水器的话，最好事先选定品牌和型号，因为它个头较大，要先确定它的尺寸，从而定好冷热水阀和插座的位置，尽量挨着一侧来装，才能给淋浴区留出更多的空间，也使插座位既安全不易溅到水、又易于伸手够到开关。下面主要说插座的定位。电路的电位是按底盒数算的，建议根据需求适当多留，因为现在毕竟不能知道未来几年市面上会出现或家里会购入什么新的小家电。

1.5.1 空调、冰箱、浴霸、即热式电热水器这类走专线的，定好位就行。

1.5.2 客厅的电视墙

需要电视的、机顶盒的、路由器的、音响的……还有网络插座、电话、电视插座。另外在同一面墙的两侧可能需要预留吸尘器的或者风扇的。插座的水平位置，一般在墙的中点，或者更准确说是对应着沙发的中点，这些都要自己精确算好。插座的垂直高度，你要先想好自己的电视柜是要买成品的还是定制，假如买成品的，欧式、中式、日式的电视柜的高度是不太一样的，这个就需要提前去家具城转转，看看自己中意的款，自己亲手量一下，确定高度要多少，免得到时买来电视柜把插座挡住了。当然，选择定制的话就没有这个问题，前期定好适当的高度，后期根据插座位置来设计定制即可。

1.5.3 客厅的沙发墙

如上段说的，最好提前把要买的大件家具基本看好，并且知道哪里要摆什么家具、多大的家具，把沙发的位置大致定下来，确保两端的插座水平距离离沙发比较近、方便手机充电和落地灯插电等，但又不要被沙发挡住。旁边如果设个水吧（放热水壶、杯具）的话，预留烧水壶的电位。

1.5.4 卧室

最大的家具是床，预先确定这个卧室的床买一米五的还是一米八的，留好衣柜开门的空间和床头柜的空间，定好位置，两端留电位，给手机充电、台灯插电等。梳妆台要提前看好款式和尺寸，因为梳妆台上面的镜子、首饰屉等有可能会挡住插座。卧室里如果有书桌，就要预留电脑的、台灯的、网络接口等，要想好插座放在书桌底下还是桌面上方。一般每一面墙至少留一个电位，方便给吸尘器、扫地机器人、小夜灯、电蚊香或各种你现在还想不到的电器用电。

1.5.5 饭厅

因为我们家把煮饭煲汤的电饭煲、电压力锅这些分流到饭厅的餐边柜来，所以在那面墙预留了几个插座。若经常打火锅的，在饭桌边缘位置预留地插，这就需要先确定饭桌的长和宽。

1.5.6 厨房

厨房的水电位一般是让橱柜商家给设计的，因为最主要是要根据你设计的水槽位、烟机炉灶位、还有大电器如洗碗机消毒柜这些的尺寸来定。所以需要提前确定自己要买的这些大厨电的品牌型号，把规格尺寸给到他们，由他们设计出来，自己过目再修改。水槽位下方要预留小厨宝、垃圾处理器、净水器（必要时还有增压泵）等几个电位，台面上的其它小厨电最好预先想好将来要怎么放，比如角落微波炉或烤箱要沿着台面放还是垂直台面放，留的电位就要相应地变化才用得顺。因为我家的厨房一部分是小阳台改造进去的，阳台的窗下面有墙垛子，所以还要算从地面到阳台窗的高度，减掉橱柜台面高、再减掉台面底边挡水边的高，剩下的距离够不够安个8cm的插座。洗碗机的水位和电位最好留在隔壁地柜里，因为如果把它的水电位放在它背后的话，洗碗机就无法紧挨着墙，会显得凸出地柜来。冰箱的电路现在多数建议做一路专线，以便长时间外出如旅行或出差时可以把其它回路都关掉只留冰箱一路。

1.5.7 卫生间

基本就是电热水器的（如果准备用即热式电热水器，则因为功率特别大，要走专线），和洗手台盆旁边留一个给电吹风、电动牙刷等的就行。马桶边可留插座给智能马桶盖。洗衣机的位置有的放卫生间，有的放厨房，有的放家务阳台，看各家具体情况而定，但最好靠近晾衣阳台，若空间实在不允许可考虑买烘干机，可以跟洗衣机累叠放置节省水平空间，这样就要在相应位置留它上下两个电位。

这个阶段定的只是一个电位，后期买插座面板的时候要注意像电视、洗衣机、电脑、微波炉等这些每天常用的电器最好是用三五孔带开关的插座，就不用每天经常插拔。超过1500W的电器不建议用带开关插座，因为这种插座里面电位触点较小，不宜负荷太大的电流。

1.5.8 空气开关、漏电保护

空气开关针对的是短路过载，就是火线零线直接相接导致回路电流过大时会跳闸。漏电保护针对的是漏电，就是电器漏电时去的电流跟回的电流差值过大时会跳闸。而现在的漏电总开关多数是这样设计的：左边一个空开，右边一个漏保，空开压在漏保的上面，这样发生短路的时候只会闭合空开，而发生漏电的时候则漏保会把压着的空开一块打下来。漏电保护只要放在总开关就行，各组回路只需要做空气开关，这是最经济最实用的办法，当然土豪要每一路都买漏保那也行。有人说这样如果发生漏电那不是全屋都跳闸了吗？怎么查哪一路漏电了呢？是的没错，是全屋都跳闸。但跳闸之后你可以把全部分路开关闭上，再打开总开关，然后一路一路去开，开到哪一路不行，那就是那一路漏电了。还有一种说法是照明回路里会产生剩余电流导致漏保误跳，但至少我们家这样装了这么久没出现过，而且我们找的很靠谱的装修公司，他们的常规做法也是如此，所以对这个说法不作顾虑。漏保在面板上会有一个小按钮，一般每月按一次，定期进行测试，也可以缓解里面的弹簧压力，延长使用寿命。

各路空气开关的大小选择：要选大概和所管那一路的电线和电器功率相匹配的，才能发挥最佳作用，也就是能够在保证不过载的基础上多用电器。电线承载的电流按直径分：1.5mm2最大电流13.5A，2.5mm2最大电流22.5A，4mm2最大电流32A。换算成功率就是电流乘以电压220V，1.5mm2最大功率2970W，2.5mm2最大功率4950W，4mm2最大功率7040W。买的空气开关要比所管的那路最大电流小，同时开的电器的总功率要比所在的那路最大功率要小，这样才能保证电线里承载的电流永远不会大于其最大负荷，从而起到保护作用。但选择空气开关还要结合电器功率看，比如你空调单独一路，用的4mm2线，那是不是要买32A的空开呢？不是，买20A的就可以，因为20A对应的最大功率是4400W，一般空调都没这么大功率，所以20A足矣。

1.6 照明设计

开关主要管的是全屋的灯，所以就是对应于全屋的照明设计了。预算非常充足的，可以考虑请专业的照明设计师或团队来设计。自己设计的话，推荐阅读微信公众号“住范儿”里关于照明的几篇文章，已经讲得非常清楚了。

家居照明分为三大部分，一是基础照明（要把屋子照得亮、看得清东西），二是功能照明（在某个局部为了特殊需要而设置，比如书桌上台灯、化妆台镜前灯、橱柜吊柜底下操作灯、床头阅读壁灯等），三是氛围照明（顾名思义，比如洗墙灯、局部筒灯射灯、吊顶里或床下缘的灯带、餐桌烛台等）。那么每个空间根据这三个部分来分布安排，就比较清楚了。

1.6.1 各空间照明分布

1.6.1.1 玄关、走廊和阳台

基础照明用小吸顶灯或筒灯，无功能照明，有景观作用的阳台做氛围照明的话可以弄个灯带围成不规则形状挂墙上。

1.6.1.2 客厅

基础照明用大吊灯、大吸顶灯或轨道射灯。大吊灯现在不只是传统的水晶灯或灯笼状那些了，有很多网红款的北欧风分子灯魔豆灯树枝灯萤火虫灯都很时尚，建议别买过于华丽的水晶灯或灯罩朝上的吊灯，吃灰难打理又费钱，层高不够的更不宜；轨道射灯因位置和方向灵活多变现在挺受欢迎，而且外形上有金属、喷漆、木纹等各种风格可选，缺点是对天花空间有分割感，但这个缺点对于客餐一厅的户型却可以刚好起到自然分开空间的作用，要注意轨道射灯留的灯线要在轨道的一端而非中间；还有一种做法是在天花吊顶开很多孔，每个孔做一个筒灯，称为“无主灯照明”，较全面而且有层次感，但是要走多线，略费钱。基础照明注意做双控开关，一个在入门玄关处，一个在离厅入房处。功能照明是沙发旁的落地灯，局部的筒灯。氛围照明可有洗墙灯、吊顶灯带等。

1.6.1.3 餐厅

基础照明推荐用吊扇灯，省电、实用，还节省出放落地风扇或空调的空间；或者最常用的是垂下来的吊灯。餐边柜需要功能照明的话可以加筒灯或射灯。氛围照明有烛台，烛光晚餐用。

1.6.1.4 卧室

一般对基础照明要求不高（卧室不用太亮），可用吸顶灯、轨道射灯或吊顶灯带等，可考虑做双控的，一个在入门处，一个在床边，深夜困了或冬天就不用特地从被窝里走到门口关灯。如有榻榻米，可在其上方做个木质或竹编吊灯。功能照明有台灯、床头壁灯、衣柜内灯等。氛围照明就在适当的地方用点灯带。

1.6.1.5 厨房

厨房很要求看得清楚，因为厨房本身就是一个极其功能性的存在。除了铝扣吊顶里嵌的大灯（基础照明）外，因为人在清洗、切菜、备餐的时候都是面对橱柜背对大灯的，很容易背光，所以，在水槽位和切菜区上方需要各加一个功能照明（有吊柜的话用吊柜底部操作灯，没吊柜的话在吊顶上挖洞做个射灯打下来）。无氛围照明。

1.6.1.6 卫生间

基础照明做个顶灯即可。功能照明，在洗手台盆如有化妆需要，普通配置的是在镜子上方或左右上角做镜前灯，高端配置的是在镜子左右两边竖着一溜整排灯照明，即所谓的“百老汇打光法”；老百姓家做不了百老汇，可以在镜子两边装灯带，灯光柔和而且把脸照得很全很清晰。另外说下有个特殊的照明设备，就是浴霸。假如卫生间装浴霸，建议开关选触屏的，不怕溅到水，湿手可以按，而且翻盖的比较麻烦；浴霸开关建议安在卫生间内而不是门口，可在洗澡过程中随需要调节；浴霸的位置注意不要正对淋浴区，应该错开，因为洗澡时正对着吹反而会产生冷感。若不用浴霸，卫生间照明灯的开关建议设在门口而不是里面，防止溅到水。

1.6.2 灯光设置

上面说的是照明的定位问题，在结合整体风格搭配、逼格和预算之间平衡就行。下面再来说照明的灯光配置。灯的光，分为三大要素指标：1、光通量，就是这个灯具发出的亮度，单位是流明（lm），衡量的是灯本身发出的光的多少。而照到某个地方，那个局部有多亮，指标是照度，单位是勒克斯（lux），衡量的是那个部位接收到的光的多少。打个比方，一个非常亮的灯，照到500米外的地方，那么，这个灯光通量很大，但那个地方照度很低。2、色温，原意是拿一块金属加热，在较低温度时发出红光，再高是黄光，再高变成白光，再高就是蓝光，单位是开尔文（K），衡量的是灯光的颜色，数值越大色温越高（注意这个色温高低跟我们平常说的冷暖色刚好是相反的，色温低的是暖光，色温高的是冷光）。3、显色指数（CRI），是指这个灯照到的物体给你看到，所显现出来的颜色跟原先物体真实的颜色的接近程度，以平均显色指数（Ra）表示，太阳光的显色指数是满分100。

那根据这三个指标如何指导我们挑选灯具呢？从第一个指标亮度来说，一般不是通过光通量和照度来选购，而是直接看功率（默认讨论的是LED灯，白炽灯、卤素灯这些费电的除外），在大的空间里（客餐厅、房间、厨房、卫生间均然），按2.5~3W/m2来算出基础照明需要多大功率的灯具就行（大吊灯和吸顶灯看一个的功率，分开的筒灯或轨道射灯则是多个算总功率），玄关、阳台的话用一个5W左右的灯就够了。

从第二个指标色温来说，一般认为高于4000K的白蓝光会激发人应激和工作（想想你单位办公室），而低于3000K的暖黄光则让人放松舒适。这是人类长期进化的结果（白天干活，夜晚休息）。根据不同的空间活动情况来进行选择。卧室用暖白光或黄光，利于放松休憩；书房用白光，利于大脑工作（当然也有人从小到大都习惯在白炽灯下学习和思考，看个人习惯）；饭厅，一定用低于3000K的暖黄光，可以让食物显得更美味，利于激发人的原始食欲（想想野外夜里篝火旁围坐烤肉的情景）；厨房和梳妆台（或用于化妆的洗手盆镜前灯）用暖白光或白光，利于看清楚；至于客厅，则建议用可以无极调色温、调亮度的灯（用遥控器或手机调），忙活的时候用亮的白光，休闲的时候用黄光，看电影的时候还可以调暗亮度既有氛围又保护眼睛。关于色温有一点需要补充的，在一个空间里面，灯光色和墙色是互为补充的，假如墙面刷了黄，那灯就偏白；反之墙面是纯白，灯就可以暖黄，这也是为什么采光欠佳的空间墙面不宜大面积用深色漆的道理。

从第三个指标显色性来说，不用多说，自然是越高越好。需要注意的是显色性跟色温是两回事，不是说暖黄光照出来的东西就一定是黄的，显色性好的灯不会受色温的影响，照样能还原物体的真实色彩。显色性很好的灯具往往都比较贵。

布置灯具的时候要注意几点：一是不要眩光，就是灯一定要有灯罩掩盖或者通过漫反射，不能直射晃眼睛；二是不要反光，家里主要会反光的地方有地面抛光或抛釉砖、电视机、镜子等，把各个地方的灯位定下来后，用初中的光学知识验算一下，平常坐着看东西的位置会不会反光；三是不要背光，尤其在像厨房切菜区这种功能性很强的地方更重要；四是同一个空间同一个时间开着的灯具色温不能差得太多，尽量一致。

现在很多人认为“一盏主灯照全屋”已经是很土很落后的做法，强调照明要有“层次感”，因此而排斥吸顶灯，要做无主灯照明。强调照明要有层次感确实是一个审美的进步，但我们要明白层次感是什么意思。层次感说到底就是在同一个空间有“明-暗-明-暗”的交替而形成主次分明的不同层次，从而形成有与无、明与暗、主与次相对比的错落的美感。但是无主灯照明并不一定就能实现这一点呀。如果筒灯布得很密，一打开也是一大片照亮的效果，并不会实现层次感。真正的层次感，可以用不太亮的吸顶灯、台灯、落地灯、壁灯甚至隐藏灯带等共同配合来实现。单纯为了无主灯照明而做吊顶是很不划算的，不仅费钱，还带来更多的甲醛污染，更损失层高。做吊顶，最好是需要顺便把新风系统、中央空调等设备和不好看的房梁等东西包掩起来才去做。现在市面上的吸顶灯基本都可以做到多极调光甚至无极调光了，完全可以适应家居审美的需要，我们要理性考虑，不要跟风。

1.7 厨房设计

厨房是整个家最花心思的地方（没有之一），因为它的功能密度最大。在初步设计阶段主要是根据目前的户型，定下厨房的位置、大小、开门位置及方式、橱柜的方位和形状，接着定下大体的各个功能区间（清洗区、备餐区、烹饪区）的位置，如果能按照清洗→备餐→烹饪→装盘的流程动线来排布当然就最好了。

厨房的橱柜布局主要有以下几种：一字型、二字型、L型、U型，其中最高效便捷、空间利用率最高的是U型。为什么U型最好？一是在同等面积之下能实现最长的台面，更多空间可以操作和置物；二是可以用转身代替来回的走动，动线最短。至于具体能做什么型要根据具体厨房的尺寸大小和开门方向来定，这个在逯薇的书《小家，越住越大》里有详细的讲述，要做U型的话，首先面宽（就是U的开口一边长度）至少2400mm（台面深一般600mm，两边则1200mm，中间直行通过需700mm，转身活动需1000mm），还要开门方向合适、无经过厨房通向阳台的过道。有一种说法称U型橱柜的缺点在于其相比二字型橱柜会增加两个转角位，而造成收纳的不便。这有一定道理，但较这个缺点而言，增加的台面长度更加珍贵。本来家里的台面收纳就十分有限，而厨房台面更是兼具承载大量操作的功能，可谓寸土寸金，能多一分就多一分。

一般来说清洗区和烹饪区中间的区域如果尺寸足够的话做备餐区是最方便的，在这个区域要进行处理食材、切菜、分装入盘、调味等操作，至少需要600mm长的空间才比较舒展。有句话这么说：“一个好的厨房，犹如飞机的驾驶舱。在空间极其有限的驾驶舱中，容纳了所有的仪表设备并且飞行员可以在此空间中完成掌控航行的一切操作动作。”在中国绝大多数住家都是中小户型的国情下，尤其开发商还经常把厨卫设计得很小的情况下，大家体会一下。台面的备餐区是厨房里承载日常大量操作的精华部位，千万不要放置各种杂物或小家电白白把这块空间占据了，这就好比把车子停到繁忙运转的办公室里一样，显然不合适。厨房的台面不够的话，可以把一些电器分流出来减压，比如冰箱放在客厅或者饭厅靠近厨房的地方，电饭煲放到餐边柜（还方便盛饭），热水壶放到水吧等等。大多数小厨电不需要占到600mm深的台面，所以在空间有限的情况下可以考虑在常规台面的另一侧做成300-400mm深的窄台面来放置这些厨电。

为什么多数设计师会把水槽位（清洗区）放在挨着窗户那个地方？有人说是因为洗菜太枯燥，要看看风景，其实是因为有一个成见认为水槽位上面做吊柜会撞头，加上按照“洗-切-备-炒-装”的顺序，水槽位都是在一个端点的，往往就放在有窗那端。但实际上，只要吊柜距离台面的高度超过650mm，不是异常高个子的人都是不会撞头的。

顺便说下开放式厨房，优点是做饭的时候可以跟家人交流什么的，很多人担心的开放式的油烟问题其实并不是主要的，主要的是什么？中国绝大多数所谓开放式厨房，充其量只是在L或U型厨房的基础上去掉那一扇推拉门而已，跟真正的开放式还是有明显的差别。因为文化的不同，欧美的生活中心是在厨房，厨房除了做饭之外更多的还有待客、社交的功能，真正的开放式厨房需要较大的面积，还要有个中岛才有味道。然而中国的开发商对厨卫的重视程度太小，给的面积少得可怜，所以做开放式还是不太符合文化和国情的。

定下大体布局，到后面橱柜设计和水电交底的时候才要精细地把各个部位确定下来。

1.8 软装设计

主要是涉及屋里物件的形态、颜色和质感的选择，以及物件的放置和搭配等，要结合自己选择的风格和自家的生活方式来做。在以上所有的设计都基本确定下来之后，做出来的效果图才有切实可行的指导意义，否则只是空中楼阁罢了。做出一个自己觉得满意又可行的效果图之后，后面就尽量按照这个方向去做了。

以上1.3-1.8这6点，除了有自己的理解和想法之外，当然更重要的是跟设计师详加交流探讨，最好能在施工之前就把各项设计就尽可能细致地确定下来，后面施工阶段只需要根据现场情况和业主的想法微调就行。这样的方式施工方是欢迎的，因为在过程中反复变更非常麻烦而且多半也不会增加他们收入；对业主来说也是有好处的，前期把方案定死了预算也就定了，后期不会有大幅度的超额。

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你不可不知的装修入门知识-中 | 施工篇


2 施工

2.1 选择装修公司

装修尽可能不要找做这一行的亲戚，除非工头是自己的爸爸，或者已经有好几个亲戚找他做过之后都有强烈的好评，否则，不要找亲戚做！为什么呢？第一，他们的水平绝大多数没有装修公司专业，而且用的多是老一套的做法，很难实现当下年轻人的一些新的需求；第二，亲戚态度不好你还是得供着，因为找了他们就显得是“他们专业，还是熟人，而你去找他们来帮忙做”，搞不好加上请他们吃饭的钱还不如找装修公司；第三，施工过程中出了问题拉不下脸去交涉，有分歧的时候可能因为对方是长辈等原因也让自己很难坚持己见，最后做出来钱没省多少，双方都不满意，还损害了亲戚关系。

也建议不要自己找游击队做。因为第一游击队的成员基本都是随机凑的，后续质量问题毫无保障，装修完过一个月你就连人都找不到了；第二万一在施工过程中发生安全责任事故甚至人员伤亡，工头可以马上拍拍屁股跑了，而业主是跑不掉的，是肯定要负责甚至负全责的。如果找正规的装修公司，则会买相应的保险，并在合同中写明条款，由于乙方（装修公司）施工原因造成的安全事故及工伤，不需要业主负任何责任。

在普通上班族、自身不具备装修的专业知识及素养的情况下，基本上是需要找装修公司做半包的。那么第一步，就是要找一个靠谱的装修公司。这点是施工的基础，所以详细说下。

大家可能不太能体会，找的装修公司靠谱和不靠谱差别有多大？答案是非常非常大！直接影响到了整个装修的最终质量和过程感受。我一个朋友找了一个不知名的小公司，结果过程中分分钟担心工长坑自己，对施工质量这里不放心那里不放心，有些地方因为实在信不过工长的说法，自己坚持做了另一种做法，但结果发现还是不行，后悔得紧，基本每次过去工地都是因为各种问题需要去协调处理和解决，装到后面已根本没有任何憧憬向往了，只想尽快完成这件事。

有的人可能会说，你找再好的装修公司也都是会坑你钱的啊。首先我们要明确一点，装修公司作为一个盈利机构，给你装修它肯定是要牟利的，除非它是你爸开的。但是大的规范的装修公司，基本是在三个方面上光明正大地赚你钱。一是材料和人工，绝对比你自己去买同等的材料和找散工来做要贵得多。举一个例子，油漆。按半包来说，油漆虽然属于主材，但由于涉及到墙面保修的问题，常常是装修公司那边跟腻子等一起提供而算在报价里的，但是大家去仔细看一下预算表里装修公司写明的油漆型号和油漆总价，然后你自己到涂料店面去问一下，你会发现按照家里的平方数和装修公司给定的这款油漆，总价会比预算表里低一半以上！按装修公司开的预算，一套100方的房子油漆材料费基本没有3000块下不来，但如果你自己去买，3000块已经能买到同样数量的相当高质量且非常环保的油漆了。大家可以看出，装修公司就是在材料费和人工费上面狠狠赚一笔（而且他们拿材料还是大量按批发价拿的），他们只要保证日常能用、基本耐用就行，所有的装修公司都是如此。总体而言装修项目中油水最大的是水电和木工这两块，所以要特别注意这两项，水电基本省不了，吊顶建议能少做还是少做，做多了还增加甲醛。二是在预算最后要收材料搬运费、垃圾清理费、工程管理费、设计费等，这几个都是按总工程款的百分比来算的。也就是说，你中间自己增加了一些项目，不仅总工程款增加了，这几项也会相应的增加，我找的装修公司这几项加起来占总工程款的比例高达38%，比方我中间自己增加5000块的工程量，到最后却要多交6900块钱。三是在一些小地方搞点钱。比方说我找的这个，在墙面漆调色这里，他们说每平方4块钱，我一听很惊讶，因为我之前了解过别的几个地方都说是全屋统一调色，有的免费，有的200块调色费全包。我这样一提，他们才说可以给我优惠，就全屋200吧。基本就是这种小地方，算账的时候赚你一点，你不注意的情况下就按照利于他们的算法来算。

而我们要明确的是，好装修公司跟差装修公司的最大区别在哪里？是施工质量！差的装修公司，基本就是把那个活完成给你就是了，只要现在不坏就行了，你要做得多妥帖多美观多有质量，那你就要分分钟在那里盯着他们，这还需要你在全屋每一个细节都具备足够的专业知识才行，不然等做完势必就会这里不满意那里不满意，你跟他们提他们还说这样不会坏就行啦，很多人都是这样做的啊，这个你之前又没提，返工的话还要多加钱，费工费料费时间，自己还闹心！但是好的装修公司呢，在做之前会仔细地问你各个地方的一些细节，充分确认好，再开始做，做的过程中遇到了可能不同的选择，还会来问你你要这样做还是那样做（而不会等到做完了一看发现不合心意，返工又费钱费时，不返工又闹心），其他没得选择的地方，就是按规范的做法给你做好就行。举个例子，我本来对我找的这个装修公司还没什么特别感觉，直到瓦工阶段我有一天去工地，那个师傅看到我来了，主动上来问我，你这个卫生间的窗台比较宽，你到时装窗是靠里装还是靠外装，建议靠外装这样里面可以搁点东西，等你装完窗我再把这个瓷片补上来；还有问我阳台墙面的仿古砖是要田字贴还是工字贴，还拿了几片瓷砖比划效果给我看让我选择。那个时候我挺感动的，能做到这个份上，感觉这个公司找对了。感觉这个人工费贵是贵，但还是值的。再举一个例子，全部硬装结束我买了几个成品书柜，师傅到家里安装书柜的时候有点吃惊，说你家墙面的垂平做得非常漂亮，我一看柜子背面确实是完全贴合墙面的，师傅说装了100套可能不到两三套的墙面能达到这个水准，大多数人做出来那个墙只是顺平、都是斜的，我当时也非常欣慰。

所以说，如果你找了一个较差的装修公司，那么很可能需要时时刻刻防着他们在各种地方坑你，无法确定他们说的这个做法到底是规范的做法、还是为了偷懒省事、还是为了多坑你的钱，然后像贴砖安门窗刷油漆等等这些步骤如果出了问题他们就只会说是你买的东西不行，绝不承认是他们施工的问题，到最后你都不知道找谁的责任，一个人闹心，每次跟工长联系几乎都是扯皮吵架，到最后谁也不信任谁。而如果找了一个靠谱的装修公司，那么你只需要事先知道自己要装成什么样子，跟工长把相关的一些细节确认好，然后好好把需要业主自购的那些主材买好就行了。会安心、省心很多。说一个装修公司靠谱意思不是它不赚钱，而是它赚钱的同时能把活儿干好。

那么如何找到一个靠谱的装修公司呢？一个比较诡异的情况是，好的装修公司，几乎是靠口碑的，似乎很少打广告，以至于我没有搞装修之前都没有听说过这个公司的名字。

但是一个真正好的装修公司，在业内是很有名的，比如我拿他们送给我的文件袋（上面有他们的logo）装了一些图纸跑建材市场，很多商家看到这个文件袋，都会肃然起敬地说“哇，你是找**装修的啊”，有的品牌还说“既然你是找**装修的，那好马配好鞍，必须找我们啦”。所以第一个方法是，跑跑建材市场，跟商家聊聊，问下他们知道当地哪个装修公司比较靠谱、口碑比较好，如果好几个没有明显利益相关的都这么说，那么可以进一步了解看看。

第二个方法就是附近的亲友找过哪些装修公司做，做的过程感觉如何，出来质量和效果怎么样，这个是你最能够深入了解的方法了。尤其是如果亲友觉得原来负责他家的那个工长不错的，可以指定要那个工长来做，因为真的即使同一个公司，不同的工长、不同的监理做出来质量也是不一样的。

第三个方法，就是当你初步定下来有几个认为可以的装修公司可供选择之后，再分别去他们目前正在施工的工地看看（不是样板房哦，是真实的工地）。当然有些专业的东西可能要后面慢慢随着装修的进程才会懂，但是一些肉眼可见的，比如水电是不是横平竖直啊，水电有没有开很多横槽啊，线管拐弯处有没有用大弯啊，墙面处理得平不平整啊，阴阳角处理得顺不顺直啊，工地现场整不整洁啊，已经做好的和不用动的地方有没有保护起来啊，这些也是可以判断的。一个装修公司有充足的工地可以供参观，本身就说明它足够大、单子足够多，而且也有信心给人看。

第四个方法，就是看装修公司的注册年限，越久的越好；规模越大的也越好。一般运作越成熟，各方面肯定越要规范。

关于选择装修公司最后有点需要提的，就是往往很靠谱的公司，不会有很多优惠的噱头，顶多是说你是某个做过的业主介绍来的我给你打个九折；反而是那些小公司，会时时跟你说最近刚好在搞什么活动能省多少钱、会赠送什么东西、再过几天就没有了，结果你再过一个月去问那个活动还在搞。不要单纯通过预算报价的对比来选择，因为好的装修公司因为比较规范，预算报价往往比那些小公司要高一些甚至高不少，但也不会高得离谱，而不规范的小公司呢，早期通过低报价吸引你，后期再通过各种增项把钱赚回来，或者在材料上做手脚，切记理性对比。另外就是我们首先接触到的往往是里面的设计师，我个人体会，一个设计师不能代表那个公司，我之前接触一个还可以的公司，那个设计师感觉很好，详细了解我们生活方式和习惯再来进行设计；而我最后找的这个很好的公司，里面的设计师一上来就问我你喜欢什么风格，感觉挺废的。所以还是需要综合地考量，有自己一些主见，不能全依赖设计师。

2.2 找合适的设计师

虽然确定装修公司之后设计师基本上就是他们安排的了，但实在不满意也是可以换的。当然，如果预算很充足的话，可以找独立工作室的设计师。按照我们上一篇讲的设计思路，一个好的设计师，首先关注的肯定是功能，首先会问你家里人口数、生活习惯、作息规律、常做的娱乐方式、业主自己有哪些功能上的特殊需求、还有未来可能的人口和生活变化等，然后结合你的户型图里每个空间的采光、通风、动线、储物情况，给你设计1-3个最优方案给你选择并且跟你一起讨论优化，沟通过程中甚至还会给到一些你想不到的更好的建议、给出更多的可能和变化（比如小孩成长过程中的活动空间和家庭活动变化），会充分地尊重和依据这个家庭特有的生活方式需求来进行设计，而不是一上来就问你喜欢什么风格、预算有多少。这一点是最主要的差别，很好辨认。有些靠谱的设计师会让业主先到网上找一些中意的家居图片来，从而了解业主的审美取向，并且根据这些图片作适当的解释和引导。选择一个装修方式的原因首先肯定是出于功能的考虑，而不是因为这样做好看。可惜目前市面上的设计师多数是二三十岁的小年轻，对所谓创意设计和漂亮的效果图很在行，但对生活反而有点外行。找装修公司的话对设计师不要抱有过高的期望，能遇到好的设计师那是幸运。

还有一点需要注意的，现在为了谋生，绝大多数设计师跟施工队和建材商都是有利益关联的。好的设计师，会根据你家的功能和风格，推荐相关材料的款式和颜色，而且这个推荐一般不会多花很多钱。而如果一个设计师先用高颜值的效果图抓住你的眼球，然后给你指定要去哪一家买材料，甚或是某种你没听说过的新玩意儿，那你就要小心了。这是社会风气使然，可以理解，不能因为这个就把这个设计师一棍子打死，但如果他除了销售之外其他技能都很水的话，那就直接pass掉吧。再强调一点，优先注重功能，别迷恋效果图，对效果图上的各种东西还要仔细去抠它可不可行、实现出来要多少钱（像木饰面护墙板、玉石背景墙、各种雕花之类都是要比简约的多很多钱的）。

选好设计师之后，要尽量多把自己的需求和想法拿出来跟设计师沟通，可以在网上找些喜欢的图来说明自己的意向和审美偏好。跟设计师沟通的过程中出现的分歧无非两类。一是功能上的，这个完全可以通过仔细的探讨、最后根据自己的实际需求和预算来进行取舍；二是审美上的，很多时候你觉得这个好看，设计师觉得那个好看，这个确实是非常主观的，但设计师一般都比你更能够从整体的风格上去把控协调，所以当出现这种不一致时最好能出个效果图对比看看再决定。

2.3 预算把握

对大多数装修第一套房的小白而言，连装修施工流程都搞不清楚，更别提知道流程中用到哪些材料、材料单价多少、用量多少了，可以说毫无概念。那怎么把握这个预算呢？一般来说，从一个毛坯房算起，按普通居家的家装档次来算，总的装修成本（指硬装，不包括软装、家具、家电）是1100-1800元/m2。具体的多少，可以找当地在近期装修过的亲戚朋友询问比较一下。其中装修公司负责的半包那一部分（也就是辅材的材料费加施工的人工费）大概是700-950元/m2。如果是二手房需要多出打拆、清运、墙体新砌则要多1万左右；如果房子墙面基层不行（比如基层松了、或者老房子黄泥批荡）需要铲掉重新批荡的话还要多大几千；需要全屋重新铝合金封窗的也要多几千到2万不等；需要重装防盗网的也要加小几千。对全屋柜体（包括橱柜、衣柜、玄关柜、电视柜、餐边柜、榻榻米等）的预算大概在总预算的20%左右，因为收纳很重要，但又是甲醛主要污染源，所以尽可能多预点钱用好的板材。在签合同之前，做设计和预算的阶段，就要跟设计师和报价师说明，一定要确保需要购买的材料是建材市场里很容易买到的，可以去货比三家的，这样可以大大降低被坑的可能性。

在开始施工之前就要提前做好自己的预算，准备好足够的资金，因为一旦开始就需要陆陆续续地投入了，如果中断将会影响工期进度，会让自己很被动。注意要对各个主材的购买做好把握，把钱花在刀刃上，不要什么东西都追求最好的品牌，这样的话很容易造成前期主材都很高大上，后期则随便买、虎头蛇尾的情况，或者就会严重超支造成很重的经济负担。具体怎么做？多看资料做好功课，多跑建材市场货比三家，自然能买到适合自己的，这个在材料部分再详细说。提前做功课不能偷懒，不先自己自学，那迟早会交学费学到的。

2.4 签订装修合同

先小人后君子。前期谈得好，设计师或销售可能承诺你不少东西，记得把所有的承诺都书面化，口头承诺是无效的。往后购买任何建材也是如此，包什么配件，包上楼、包安装，售后保修多久，都要写明白，切记！

看预算报价表。由于基本所有装修公司都不可能让你把预算表带回家看，所以只能签合同当时现场看。说实话作为普通人能看完装修合同和预算表的本身就很少，能看懂的更是几乎没有，但是你想想，你签的是一张你看不懂的纸，你怕不怕？尽管我们刚开始时可能很多都不了解，甚至里面有几个字平时还很少见到（垭口、一樘……），但还是建议尽可能认真仔细地看。看什么呢？每一个（注意，每一个！）项目所用材料的品牌、规格、型号要写明，每一个项目的施工工艺要写明。事先最好还是自己先做做功课，大致了解下施工的流程和一些相关的细节，实在看到不懂的地方，完全可以请设计师或报价师来讲解给我们听，讲到听懂为止。遇到跟自己印象中有出入的或有疑问的要及时提出来，不做任何口头承诺，都加上具体的文字到施工说明里去。要注意看报价表中所确定的做法跟自己预想的有没有差别，比如报价表里贴砖的人工费按的是800大砖来算，但你自己想贴木纹砖、小花砖，那工钱肯定不一样，这时就要先问清按自己想的做法要多少钱。

关于日后增项的问题，一定要问清楚，毕竟普通人都不是专业人士，不可能细抠到每一个小项目。要问清楚，目前的预算当中有没有以后会出现不可避免的增项的地方（就是后面施工中不是业主自己要求增加的而是必须的，按规范的做法要这样做，施工上不那样做就不行，而之前预算却忽略了），一定问清楚！假如有这种情况要怎么处理，在合同里书面写清楚。假如他说“现在还不清楚，很多东西要施工过程中根据现场实际情况来确定”的话那就多半有猫腻，可以直接要求“那现在咱们就到现场你再全面仔细勘察一遍”。这种可能增项的情况一定要写清楚，为什么这么强调？大家想一下，等到你合同已经签了，定金已经付了，他们已经进场施工了，这个时候出现变更增项，你还有可能跟他砍价吗？还有可能去别家对比吗？没有了。这时他说多少就是多少，你只能任人宰割。

不仅在报价表中要写明每个项目的工艺标准，而且要拿到装修公司对于施工的验收标准（会有一个专门的小册子）。有的对自己比较有信心的装修公司号称业主不满意可以随意砸掉重做，虽然这句话很多时候只是说说而已，但开工前一定要尽量自己多做做功课，签合同前就声明自己要求很高，要施工方一定要好工好料来做，不然返工没商量。注意过程中不要让自己显得太好说话。试想人人都有惰性，假如业主好糊弄，那就随意搞搞完事就成。一定要让对方觉得自己态度认真要求严格，而且还懂一些东西，没那么容易糊弄过去，一旦出现问题需要返工只会更累还亏钱，他们才会更认真细致去做。

合同中注意看装修的保修期限，尤其是水电等隐蔽工程的保修。

2.5 装修过程中的细节沟通

记住，只要经过确认不会影响到施工质量的地方，一定要坚持按照自己对功能和审美的需求来做，不要工长或师傅跟你说一两句“这个不好做”、“很少人这样做”你就随便妥协了。这个房子装修出来是自己住的，别人肯定不会拿你家当自己家用心。装修期间有时间还是多跑跑工地，一旦发现有细节问题就及时返工整改。

一旦开工，那么工长就远远比设计师更重要了，要跟工长搞好关系，能做上朋友更好。假如遇到很不负责任的或者差劲的小白工长可以要求换人。

装修过程是对一个人各方面综合能力的全面考验，包括智商、学习能力、资源整合和协调能力、情商、交际能力、谈判技巧等等。当然，只要认真努力去做，就不只是考验，更是全面的提升。

2.6 监理

预算充足者可考虑请无利益相关的第三方独立监理。

2.7 施工流程

2.7.1 开工前交底

现场确认打拆范围，打墙打到哪个位置，哪些东西需要保留和做好保护，哪些东西怎么处理等。

2.7.2 主体拆改

包括拆墙、铲墙、砌墙、换窗、重新批荡、包立管等。

进场开工前先到楼下业主家里确认他们天花有无开裂渗水，拍好照留底，免得后面有问题扯皮。

开工前检查全屋的墙面。如果有墙体本身的倾斜开裂，那么一定要铲倒红砖层看看，墙体已经不好的要推倒重砌，墙体还可以的、只是水泥砂浆层的问题的话要挂铁丝网再批荡；如果只是漆膜的问题，只需要铲到腻子层，然后挂网格布补腻子、打磨好再刷漆就行了。

在打拆阶段注意跟工长交代好各个门洞（包括防盗门和室内房门）要处理好、留成2100×900的标准尺寸，如果非标准尺寸日后专门定制要加钱。换铝合金窗的话有一点需要注意，就是一般都是铝合金窗跟厨房的铝合金推拉门一起定做的，这时要交代他们厨房推拉门要迟些安装，等橱柜装好再安装，以免影响橱柜进入。

做瓷砖踢脚线的，在水泥砂浆批荡上有一点注意的就是在踢脚线位置可以不要批到底，预留出来，等贴踢脚线的时候可以做到基本跟墙面相平，叫“隐形踢脚线”，好看又不积灰。砌墙和批荡是由瓦工师傅完成的，后面做完水电要贴砖了瓦工师傅再第二次进场。

拆改完，橱柜第一次量尺，以便定好厨房水电位和燃气位。主体拆改完成后就可以叫钻孔师傅来打好空调、浴霸和烟机排气的孔（工长预先定好孔位），别后面等到要买空调了才想到打孔，那时墙都刷好了。

之后，就是水-电-瓦-木-油。

2.7.3 水电改造

水电交底可能是整个施工过程中需要业主花费最多心思的地方。为什么呢？因为你定水位电位是根据什么？是根据你家人非常个体化的生活方式。虽然设计师能给你做一些常规的设计，但最了解你生活需求的肯定是你自己，所以要想水电位特别是电位能符合你以后的生活习惯，达到最方便、最舒适的状态，就需要花多点心思好好设计一下。具体见上一篇1.5水电设计和1.6照明设计。

水电改造是最重要的隐蔽工程了，设想做得不好的话水泥一封瓷砖一贴，后面住进去三天两头跳闸漏水，怕不怕？所以验收时要特别重视。验收时看什么？管道横平竖直，在墙面原则上不能有很长的横槽，强弱电管间距＞5cm、相交处要包锡箔纸，厨卫电路走天花板，冷热水管要左热右冷、出水口要同一水平、间距＞15cm，一定要做水管加压试验。水电验收时一定要拿着水电设计图一个位点一个位点地核对，毕竟师傅不可能只做你一家，很多你水电交底时口头交代的细节还是很可能会忘记的。做完在开始下一步之前要留有所有水电管道的位置和走行的底子，自己再用手机把所有有水电管道的地方都拍下来，一方面防止后面安装打孔破坏它们，另一方面日后需要维修的话也方便找到，如果能在瓦工结束后把厨卫的管线位置都标示出来就更好了，当然现在全国恐怕没几个公司能做到这份上。

水电尾声，就及时预约燃气公司上门进行燃气管道改造。

水电改造后瓦工贴砖前，要刷好防水、做闭水试验，卫生间和花基必做，厨房和阳台最好也做。注意防水一定要自己重新做，很多开发商做的防水都是像一层纸一样可以用手撕下来的。

2.7.4 瓦工

包括贴地砖、墙砖、门槛石和窗台石。

瓷砖和石材都要提前定好，最好是先铺好门槛石，然后就着各个门槛石来贴地砖，这样先分好界比较省地砖，也方便对缝，如果先贴地砖再做门槛石就不好把握，做宽了放不进做窄了又留缝，很难精确。室内门的门槛石是在木门之前先贴的，而外面防盗门的门槛石则是防盗门装好后再量尺定做来贴的。窗台石最好在封好窗之后再安，这样窗外防水更好做，有些瓦工偷懒会跟你说现在一起装了。地漏也是在瓦工阶段安，要提前买好，每个有地漏的空间基本都要做坡度。验收时主要看该做坡度的地方有无做好，可以倒桶水看看流向，抽查空鼓。关于踢脚线，如果是瓷砖踢脚线的话，建议像上面说的批荡留位给它做到跟墙面一致齐平，这样这时可以一起贴好；如果是凸出墙面的踢脚线或者做木踢脚线，那么就要等房间木门安装之后再来安，不然会妨碍装木门，装木门时会破坏它。

瓦工结束后就可以让橱柜上门复尺去下单定做，叫木门商家上门量尺去下单定做。

2.7.5 木工

主要包括做装饰吊顶、贴石膏线等。柜子不建议叫木工做，要么买成品柜要么定制，无论外观、环保、质量都比木工现场做强。

2.7.6 油工

主要是刷墙面漆，现在没多少人自己在家给家具上木器漆了。包括墙面基层处理、刮腻子、刷底漆和面漆。要贴壁纸的墙面只要做好基层处理就可以。

在墙面刮完第一遍腻子就可以让木门厂家上门安装，之后保护起来再继续做墙面。木门安装要预先准备好相关五金（合页、门锁、门吸）。

水-电-瓦-木-油之后，就属于安装施工，安装的工作大部分都是由卖家提供的而不是装修公司负责的，这是分工细化和专业化的表现。尽可能每一项安装都要到场盯着，尤其是柜体，安装质量是会在很大程度上影响使用和质量的，所谓“三分材料七分安装”。

2.7.7 厨卫吊顶

建议做铝扣天花吊顶即可，石膏吊顶虽然没缝好看，但不耐油烟不耐潮，也不能像铝扣一样随时可以拆一块下来而方便后期检修。要提前买好厨卫的吸顶灯和排风扇（或浴霸），吊顶时同时安装好。吊顶要在橱柜之前安装，这样橱柜才能顺利封顶板。

2.7.8 橱柜和其他柜体安装

橱柜和其他柜体（玄关柜、电视柜、餐边柜、衣柜、榻榻米等全屋定制）安装前先做好安装区域墙地的清洁，因为安装上去就永久盖住了，后面石英石台面的切割最好就放到走廊或者阳台上去做。橱柜安装的同时还要装好水槽、烟机炉灶（或集成灶）、洗碗机等嵌入的厨电，并提前约好燃气公司当天过来通好气，装好后试气。

2.7.9 其它细节安装

包括开关插座、灯具、卫浴、洁具、厨卫五金等。

2.7.10 开荒保洁

注意瓷砖做美缝的话要全屋保洁之后做，窗帘要在全屋保洁之后再安装。

了解了整个施工流程，业主一定要到场的节点有：开工前的现场交底、根据现场情况确认各种细节；水电交底；水电验收；防水验收（闭水试验，最好叫上楼下业主）；各大主材的安装（尤其是橱柜和全屋定制，正所谓“三份材料，七分安装”。）

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你不可不知的装修入门知识-下 |材料篇（上）


3. 材料

主材能自己买尽量自己买。有人说给装修公司全包去做，装修公司拿货是批发价更划算。这个说法本身没错误，但你想装修公司会给你上最好的料吗？环保上毒不死、质量上用不坏就算OK了，中间还需要赚取较大的差价。相信我，同等价位下自己去买到的绝对比装修公司给你全包的要好，而且很可能好得多。

购买任何主材，都偷懒不得，必须要上网多查、多跑建材市场，才能了解实际行情，建立对价格的客观认知和合理心理预期。凡事预则立、不预则废，尽可能提前了解好、多跑跑把所需要购买的东西都定下来，不要等到工长催你了才匆匆忙忙跑去买，这样既有可能买贵了，又很可能买不到最适合自己的，结果一点点遗憾积累起来整个装修就变得没劲了。完全可以提前做好功课，然后等618、双十一等优惠节点或实体商家搞活动的时候先去订货，等需要了再去提货或要求送货。

自己多做功课除了了解价格之外，还更要了解各种主材的材料，自己要对这些东西的各个参数内涵心里有个数，不然去买就只剩下被忽悠的份了。忽悠分为两种，一种是欺你不懂材料，我有个朋友去买沙发，销售跟他说是全皮，他在买的时候要求把全皮写进去，销售立马就改口坦白是半皮的，这个还好理解，其它一些更专业的材料，不做功课根本不知它里面是什么材质、有什么不同；另一种是欺你不懂材料和人的关系，比方说主材的销售有一个很重要的套路，就是把东西跟健康环保扯上关系，跟你说这款贵但是安全环保，如果你预算不足可以选择那款但是环保就差一点。那你如果想选便宜那款心里就会很膈应，想想还不如咬咬牙多花点钱买个健康，这样很可能就中计了。如果你心里很清楚每种材料每个款式的差异好坏在哪里，那就只需要向导购了解清楚材料的内容就行，不会受到这些说法的影响，因为你知道什么是适合自己的、是自己需要的。所以慢慢地你会发现搞个装修，不仅物理的声光电力热都要懂，化学材料知识更是都要精通。

有几个部分是不能省钱的，一是一用就很多年而且极难更换的，主要是水电，这是隐蔽工程，意味着你后面假如出了问题需要翻修那就要把其他相关的都打掉铲掉，代价极高；二是每天高频使用的，比如卫浴五金；三是长时间亲密接触、很大程度影响生活质量的，比如床垫；四是关系到人身和财产安全的，比如开关插座空开漏保和防盗门锁；五是关系到生命健康的，比如墙漆和柜体板材。以上几种，都建议在可承受范围内尽量买好的（有时更好的不一定是更贵的，比如贵在品牌溢价或外观颜值）。

购买主材总原则：一，关系功能的材料，（在充分了解的前提下）尽量买新出的；关系健康和安全的材料，尽量买传统的（当然不是说越老的型号越好，而是指传统的品类，如乳胶漆是传统的东西，硅藻泥则是近几年才炒热起来的），因为传统的品类意味着技术工艺都相对成熟很多；如果销售跟你推荐的东西闻所未闻，自己查资料过程中都从来没见过，那很可能是忽悠你的；二，买任何东西都问清楚售后、是否包安装、有无免费送货上楼（步梯楼搬运费尤其费钱）；三，把商家承诺的（包括对东西内部材质的说明、赠送的东西、送货、安装、售后等）都写进购买合同里。

买主材时常有的消费者心态：我这个要最好的，那个也要最好的，尤其是看了网上一些资料介绍后被一些高档的东西种草了，那些普通的都感觉看不上了。这样的情况其实很常见，陷入这样的状态之后，前期交定金的时候还好，到后面慢慢交尾款了，会发现钱简直像流水似的哗哗流走，等到买家具家电的时候预算就严重不足了。针对这个问题，我们要注意问自己两个问题：我需要的是什么？自己的预算有多少？还是像在设计理念里讲过的，B物比A物的功能多了10%，或者外观漂亮10%，价格却贵了一倍多，这时就要考虑，我真的非常需要这个功能或这么好看吗？我愿意接受这么大的溢价吗？这个世界上有很多好东西，我们不可能拥有全部，我们只是需要找到其中最适合自己的那一款。

3.1橱柜

除去特别高大上高科技的东西不说，就普通人家而言，橱柜可以说是最复杂的主材了。相关嵌入橱柜的电器的型号尺寸在开工前确定好，橱柜定制在开工前定好。主体拆改结束后即可第一次量尺，贴完厨房墙地砖后复尺，橱柜做好后安装。

3.1.1橱柜流程

1)在设计阶段拿到设计师对厨房的一个大体规划后，就可以积极去看橱柜了。2)找到一个靠谱的橱柜商家后，上门第一次量尺，给到他们你自己要买的水槽、烟机炉灶（或集成灶）、洗碗机等需要嵌入橱柜的大件物品的尺寸，然后出设计图，这时有可能这个专业的橱柜设计师可以在你装修公司设计师的方案基础上提出一些更好的修改意见，比如水槽位、备餐区、炉灶位、小厨电区、装盘区乃至沥水区等如何更好地排布，拿到之后，根据自己的生活习惯，取其优者再修改完善，这是完成橱柜的水平面设计；同时根据用水用电的需求出水电位设计图，给到施工方去做水电改造。3)做完水电、贴完厨房墙地砖并且改完燃气管道之后，安装厨房门之前，要橱柜商家上门复尺（第二次量尺），复完尺再把柜体、柜门、台面、五金等的材料和款式选好，把各个部分是做抽屉还是做掩门、每一层要安排多高等定好，这是完成橱柜的竖直面设计。全都定了之后就签合同交钱下单去生产了。假如水槽做台下盆，那么需要提前把水槽（裸槽、不需配件）带去给到他们配合台面一起制作。

3.1.2橱柜收纳安排

先安排好各个电器的位置：烟机炉灶（或集成灶）、电压力锅、电饭煲、洗碗机、冰箱、微波炉、烤箱、蒸箱、电磁炉、热水壶、小厨宝、增压泵、垃圾处理器还有包括豆浆机、面包机、咖啡机、榨汁机、蒸蛋器、酸奶机等各小厨电。在其中取舍出最必需的，给每天需要用的安排适当的位置，其他的留好电位插座，平时收纳到橱柜或餐边柜里。给它们安排好空间，放在台面上还是做嵌入式，不常用的收纳在哪个橱柜里。

除了上面列出的厨电，还有烹饪容器，包括炒锅、汤锅（锅盖常另放）、蒸锅、炖锅、砂锅、奶锅等；烹饪工具，包括砧板（生肉、熟肉、菜）、各式刀具、锅铲、削皮器、擀面杖等；餐具，包括大小盘子碟子、碗、杯具、筷子、各式汤勺饭勺、调羹还有西餐用的刀叉等；各类调味料，包括食用油、酱油（老抽、生抽）、醋（陈醋、白醋）、料酒、芝麻油、蚝油、盐、糖、味精鸡精、胡椒粉、辣椒酱、豆瓣酱等；食材，包括大米、各类谷物杂粮、各类干货（香菇、腐竹、木耳和中药材等）、面、米粉、蒜头生姜辣椒等；厨房清洁用品，包括餐巾纸、保鲜袋保鲜膜、洗碗手套、海绵球和百洁布、洗洁精、洗碗机耗材、垃圾袋等。给它们安排好空间，每天用的放在触手可及的台面或墙面挂件里，不常用的依据使用频率收纳在高低橱柜或其它柜子里。

因为备餐区台面是整个厨房的最核心区域，一定要留足够空间切菜备餐，不要放各种东西把这个空间变得拥挤凌乱。微波炉、烤箱、电饭煲、电压力锅等建议放餐边柜，热水壶、咖啡机建议放客厅或水吧，砧板、刀具、勺子、锅铲、锅盖、小的锅具、抹布等用五金挂件上墙，调料罐放最近炉灶的台面或用五金挂件置于炉灶位墙面上。其它东西分流出去，把这块黄金区域留出来，让自己的备餐有足够的舞台可以发挥。其它物品，按照两大原则：一是用途就近，放到最靠近使用的地方；二是根据使用频度分区，最常用的在台面或就近墙面挂件，其次在第一层抽屉，再次在吊柜的下层和地柜的中上层，少用的放吊柜上层和地柜下层。常用的靠外靠前，不常用的靠里靠后。轻的放吊柜，重的放地柜。分区之后再分类，借助各种放在抽屉和柜子内部的分隔件、储物盒、瓶罐、下挂篮等将各类东西立体整齐收纳。

预算足够时尽量多用抽屉，因为功能使用上优于掩门：整个抽屉拉开后里面所有东西可尽收眼底没有任何遮挡，可以直接拿到里面的任何一件东西而掩门则需要先拿出外边的才能拿到里边的（用掩门的人一定有这样的经验：放在深处的东西被屏蔽了忘了放到过期了），无须弯腰或下蹲；抽屉还可以加入分隔件把小物品进行分类分区收纳。吊柜则是掩门优于上翻门，因为上翻门打开之后很多女性身高较难够到去关下。

小推车可作为一个活动的储物柜，尤其在打火锅时做边桌用，但有些说小推车可以在上面放砧板充当台面的延伸则不推荐，第一因为不稳，第二因为台面连起码的备餐区都没有那肯定是设计得不好，这么窄小的厨房往往也放不下多一个小推车。

3.1.3橱柜各组成部分和材料特点

3.1.3.1 柜体

就是关在柜子里面、平时不打开看不到的板材。柜体板包括这块木板本身，还有它上下表面的饰面，和周围一圈的封边。我们要看是什么板材、板材的环保等级（这两个后面详细说），要看饰面如何（表面平整度，有无起泡），要看封边工艺如何（封边非常重要，封得好的话，里面甲醛出不来，外面水汽进不去，封得不好则相反，又污染又受潮易烂。看四周封边是否平整，有无翘起，尤其跟饰面交界处的黑线越不明显越好）。

3.1.3.2 柜门（包括见光板）

柜门顾名思义，见光板指的是在橱柜的左右两侧的板子。因为这部分露在外面，如果直接看到里面的柜体板就影响美观了，所以需要加一块跟柜门同样材质款式的板挡住，这块板就叫见光板。柜门我们一般关注的不是它的基材（里面的板材），而是它的表面处理工艺。按表面处理工艺来分，有双饰面板（又称三聚氰胺板、生态板或免漆板）、烤漆、吸塑（又称模压）、亚克力、晶钢等。双饰面板和亚克力用的基材是颗粒板或胶合板，烤漆和吸塑用的基材是密度板。最常见的是双饰面板，是三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面铺贴在基材表面，技术最成熟，款式非常多可选，耐磨，缺点是显得较大众、只有平面不能做造型。烤漆优点是环保、表面很光亮、颜值高，缺点是不耐磨不耐脏，蹭来蹭去很容易就花了，手指按上去就一个指印在上面，要完全擦得干净像新的一样会逼死强迫症，万一不小心磕一下就掉一点漆，在厨房这种地方确实难保养。吸塑，是唯一可以做造型的（就是表面有凹凸起伏的立体形状），基材必须是密度板，主要是用于美式风田园风，注意其边缘要求一定是直角，不能做成倒角开槽的隐形拉手，缺点是略贵，而且工艺不到家的话表面会有颗粒感，定购时注意看下样品。亚克力优点也是表面光亮颜值高，较耐用，缺点是略贵，用久了会稍微发黄。晶钢的原理跟亚克力一样，也是在基材表面喷漆基础上再覆上一层光亮的东西，晶钢覆上去的是一层薄薄的钢化玻璃，更耐磨、质感更好，可以看作是亚克力的升级版。当然，柜门也要注意看看它的封边。

3.1.3.3 台面

最常用的是石英石台面，这么多人都选择它是有道理的，里面所含石英（就是二氧化硅）含量越高，硬度越大，基本比刀具锅铲都更硬，不易被刮花；表面光滑致密无孔，不易藏污养菌；耐磨、耐热、耐腐蚀、防渗透、防霉抗菌、结实耐用，所以建议选择石英石就可以了，也有很多款式颜色可以选。人造石基本具有石英石的各项优点（硬度较石英石略低），而且可以无缝拼接，可以考虑。大理石贵，且含有放射性物质氡（颜色越深越鲜艳的越多），而且因为是天然的石头，其表面有很多孔隙，不防渗透，一点酱油滴下去没及时擦就留迹了。实木台面又不防水又不抗造，娇气还不便宜，不推荐。不锈钢台面，现在甚至有一些做全不锈钢橱柜的商家，从原理上来说，不锈钢的各方面性能都完胜上面各种，耐磨（拉丝的就不容易花）、耐热、耐腐蚀（不是强酸都没问题）、不会渗透，而且还环保（一点甲醛都没有），但缺点主要是颜值，看上去冷冰冰，适合家里工业风浓重的用，一般酒店厨房或饭堂用得多。复合亚克力台面，受热易变形，久了还会变黄，不推荐。

3.1.3.4 五金

五金主要指最常见的柜门的铰链、气撑、抽屉的导轨、锅碗拉篮和调味拉篮，也包括更高端的旋转飞碟、小怪物、大怪物那些。五金非常重要，号称是“橱柜的灵魂”。每天做饭的家庭，柜门和抽屉一天开合好多次，劣质的五金，没几个月就不行了。橱柜五金尽量选好的，主要看品牌，比如奥地利百隆或德国海蒂诗，但也有很多假货。所以需要注意的一是在店面就要多把柜门抽屉开合几次，看看手感，略用力压压抽屉看看摇不摇，二是在合同上注明五金品牌、假一罚十，三是可能的话写明五金包换，生锈了、不好用了都换（这个看具体商家）。

3.1.3.5 其它及品牌

垫板：垫板是指台面下跟柜体之间的一层板子，起到均匀分担压力和缓冲的作用。假如没有的话，那么台面上的压力（尤其如剁肉砍骨头时更甚）是直接传到下面所接触到的柜体上的，久了易损伤柜体，甚或直接震裂台面。有垫板的话则可以把力分配到大范围的柜体上，而且本身也有一定缓冲作用，可以保护到柜体。规范的橱柜都有垫板，有些商家偷工减料不做这一层，需要注意问清楚。

挡水边：内挡水边（台面靠墙处）最好能做成圆弧角而不是直角，这样更方便擦洗而不易藏污纳垢（但市面上大部分都做不到这一点，能做的肯定是优秀的橱柜品牌了）。外挡水边（台面外边缘）注意尽量圆滑不要割手，挡水边除了挡水还有其他作用，起码你放个鸡蛋或土豆不用担心它滚落下去，还有你身子前靠的时候也不会被台面上的水沾湿衣服。

高低台面：水槽区台面由于水槽是凹下去的，所以台面需要作一定的升高才刚好在直立垂手时触及盆底；而炉灶区由于是凸起来的，所以台面需要作一定的降低才刚好在直立松肘状态可以炒菜烹调。如果做一致高度的话，洗菜要弯腰，炒菜要抬臂，久了很累人，会严重削减烹饪的乐趣而增加做饭的阻抗。一般理论上认为水槽区台面高度为操作者身高/2+5~10cm，炉灶区台面高度为水槽区高度-8cm左右。但这只是理论上，大家不要死读书，首先你买的水槽的深度不一样的话台面高度肯定就不一样（拉伸水槽较浅而手工水槽较深），再者你如果炉灶买集成灶的话炉灶区肯定就只能按集成灶的高度来了，还涉及到水槽位、备餐区、炉灶位、装盘区等的具体排布，如果在炉灶位两侧骤然增高台面就会导致炒锅经常碰壁。理论上，炉灶位两侧至少要留200mm，水槽位侧面至少要留400mm后才改变台面高度比较合适。除了台面做高低你还要在动线上顺手才行，所以这就需要结合厨房的形状、尺寸和具体的烹饪习惯等综合地进行设计。对于台面的不同高度定多少，吊柜的高度定多少，最稳妥的办法就是叫上家里主厨者亲自跑一趟到橱柜门店那里去亲身实测一下，把自己觉得最合适最舒服的各个高度确定下来。为什么呢？因为有的人腿长，有的人上身长，而且每个人备餐烹调的姿势习惯都不尽相同，所以还是要用自己的身体去亲测才能找到最适合自己的高度。顺便说一下吊柜的高度。由于一般台面深600mm，吊柜深300mm，所以只要吊柜距离台面有650mm以上，基本上在下面进行什么操作都不会撞头的（水槽位上可以装吊柜的原因在1.7厨房布局设计中已经说了）。吊柜的高度往上可以随吊顶的高低而灵活调节，但有一种情况例外，就是假若冰箱放厨房而且橱柜设计将冰箱包在里面的话，那么冰箱旁边的侧板高度是定死的，做了出厂就是这么高，这样在装吊顶之前就要把这个板的高度告知吊顶师傅，按照那个高度来做吊顶。

抽屉的分高：选购时记得问商家橱柜的抽屉几层的高度能不能任意定，因为很多橱柜厂家是要按他们自己的标准高度或者均分高度去做的。为什么要分不同高度呢？因为你要考虑到里面放什么东西，一般上层放小件的轻的东西，下层则放较大的重的东西，东西的尺寸高度不一样，那么放入抽屉里面的分隔件或收纳盒子的尺寸高度也相应不一样，所以需要分不同高度。宜家的橱柜很多三层抽屉就是分三个不同的高度的，设计得比较合理，可供参考。

抽屉及柜门的拉手：拉手建议到实体店里亲身试一下进行选择，有些做成隐藏式拉手，固然美观，但手指需要伸到拉手跟台面之间的缝隙里去拉，手背很容易摩擦到台面边缘，甚至割手而导致不适。

最后说下橱柜品牌的选择。个人推荐两个做橱柜比较专业可靠而价格也相对中产的品牌：金牌，博洛尼。不过分讲究品牌，根据上面的要点去一一考察找到靠谱的小品牌也是完全可以的，因为毕竟橱柜的工艺已经很成熟，不存在什么独一家的核心科技，更重要的是看它用的材料好不好、设计制作安装上不上心。

3.2集成灶

为了确定橱柜的尺寸和水电位，所以需要在橱柜之前或同时定好。

现在装修主材很多都流行“集成”了，像集成墙面、集成水槽，别的不好说，但对于集成灶，我个人相信这是未来的大趋势。集成灶的优点有吸力强、擦洗方便，节省橱柜一节地柜+一节台面的钱，节省一个消毒柜+碗柜拉篮的钱（当然这两个都是算在集成灶的钱里去了），因为吸力强适合做开放式厨房、还可以节省一个推拉门的钱，放集成灶的位置上面仍然可以做吊柜、不像用油烟机的话上面的吊柜空间就废掉了还得多花钱做个柜门来遮掩排烟管。现在市面上卖的基本都是侧吸式的了，结构很合理。目前集成灶的主要缺点有五个，第一是烟道是走下面的，会占用一部分地柜的空间，所以把它安排得越靠近烟道它占用的地柜就越少；第二是颜值，因为只有黑灰和不锈钢的颜色，如果橱柜做成浅色亮色或原木色等就会比较违和，显得难搭；第三它的高度是定死的，两边的台面高度要就着它来，所以这对有些人来说可能高度就不合适，做高低台面的重要性上面已经说了，故最好订之前现场试试；第四是炒菜的时候闻不到菜香味；第五就是不能颠勺，因为一颠烟气就吸不到了（但好的铁锅很重，居家的也没几个人颠勺）。缺点就这几个，像以前侧吸吸力不强、下沉式影响火苗造成爆炸等这些问题早就通过技术升级改进掉了。品牌推荐美大、火星人。

3.3浴室柜及镜柜

施工前定购，因为其尺寸涉及到水电定位。

浴室柜和镜柜建议只要不是家里尺寸很特殊的，都选择购买成品柜，因为成品柜批量生产、制作成本低、价格便宜，质量更可控。浴室柜和镜柜往往搭配销售，只要根据自家卫生间的具体尺寸和风格去选择相应款式就可以了。

浴室柜的台盆建议买陶瓷一体盆，也就是盆和台面一体烧制成型，基本能避免藏污纳垢的清洁死角。陶瓷方面的工艺，主要看釉面，好的釉面肉眼看上去是白而微微泛黄的，给人一种温润感，差的则是白而泛蓝；用手指触摸，好的釉面感觉细腻顺滑，差的则是滞涩感。建议现场选购时要亲手摸一下，这个跟选马桶是一样的。浴室柜选购时注意看下面的内部结构，因为涉及到后期的收纳。镜柜要藏露结合，其中露的部分就是前面讲过的高频台面收纳，做好这一块，才能避免台面上一堆的杂乱。

品牌方面，现在这方面工艺已经相当成熟，性价比较高的几个做陶瓷起家的卫浴品牌如箭牌、惠达、恒洁等都可以考虑，国外品牌如TOTO（东陶）、科勒、ROCA（乐家）、美标等也都是陶瓷很强的。

3.4铝合金门窗

包括所有阳台和室内窗的封窗，往往还包括阳台、厨房的推拉门和卫生间的铝合金门，但重点还是在窗。施工前即可量尺，定做一般需30~45天，最迟在瓦工安窗台石前安装，油工完成后阴干需要关窗、不能通风。选购窗户主要关注三点：结实耐用不易老化、隔热、隔音。

3.4.1 窗户分类

最古老的木窗、钢窗现在基本没人做了，塑钢窗也很少了，其实塑钢窗的隔热性是比铝合金窗强的（因为窗框就是PVC树脂里面加条钢衬，塑料是热的不良导体），隔音性也比断桥铝要强5-15分贝，但由于它毕竟是塑料，时间长了易变色老化，所以逐渐被淘汰了。

目前最常用的是铝合金窗，结实耐用、不会老化变色。只要密封做得好，再加上双层中空玻璃，隔音也很不错。唯一不足就是窗框是铝材，金属导热性强，所以隔热较差。为了弥补这个缺陷，就诞生了铝合金窗的升级版——断桥铝，就是在铝材的内部加入了PA66尼龙的隔热条，把内外侧铝材隔开来断绝导热。窗框用断桥铝，玻璃用双层中空玻璃，就完美实现了上面这几个功能要求了。断桥铝还有一个优点，就是可以做成里面和外面不同的颜色外观，有些新小区要求整栋楼的窗框都要一样的颜色，但我屋里的风格跟这个颜色又不搭，那么就可以通过里外不同颜色的窗框来实现。

还有更进阶版的铝包木，室内侧实木、室外侧断桥铝，在功能基础上追求美观，价格很高。

要注意一点的是，由于结构上的差异，推拉窗需要留出明显的缝隙才能保证滑动的流畅，故而平开窗的封闭性要优于推拉窗。所以如果特别在意隔热隔音的话，最好做平开窗。但这也要结合每个小区的要求，还有自家具体的情况来看。防盗网在窗的外面的话不能做外平开，只能做内平开，会占用室内空间；防盗网在窗的里面的话开关窗又不方便；现在有些防盗网直接带在窗框上面的，空隙又太大，大到小孩都可以钻过去了，不够安全，所以就需要结合各方面需求综合考虑来权衡。

3.4.2铝合金门窗的组成及选购

一个窗户包括窗框（就是铝合金型材）、玻璃、五金、胶条等部件。

型材，主流品牌有凤铝、忠旺、亚铝、南山、中铝等，正常来说窗框宽度越大、型材越厚就越结实，型材的厚度从1.2mm、1.4mm到2.0mm都有，楼层高的为预防大风侵毁最好用1.4mm以上的，要做断桥铝也至少要1.4mm以上的型材，一般要70mm以上宽度的窗框才能做双层中空玻璃。至于型材上镀的花色，现在可选的很多，北欧风可选纯白或纯黑，MUJI风可选浅原木色。

玻璃，一般面积大于1.5m2的、离地低于1m的、高层的窗户都需要做钢化玻璃，加贴膜，即使碎了也不会变成尖锐的碎片伤到人。玻璃的标示“5+12A+5”（双层中空）、“5+9A+5+9A+5”（三层中空）里面的5是玻璃的厚度5mm，中间的A是空气层厚度12mm。普通玻璃只能隔离高频噪音，如果靠马路车流的低频噪音就需要中间带有PVB膜的夹胶玻璃了。临路的噪音是中间楼层最大（比如30层的10到20楼），而越高楼层则是受到远处公路的噪音干扰越明显。但除非做新风，一般都不可能从早到晚关着窗的，所以这种问题最好还是在买房阶段就提前考虑到。窗玻璃建议做无色透明的，采光好；室内推拉门或卫生间门窗需要遮挡隐私的话建议做磨砂玻璃，方便钢化，钻石玻璃虽然较漂亮但不能钢化。

五金，好的牌子有德国的诺托（ROTO）和丝吉利娅（SIEGENIA），有很多山寨，对普通消费者来说很难鉴别，主要还是靠找大的规范厂家和售后保证。好的五金手感应该是很流畅又很稳当。五金以平开为例一套就包括把手、传动器、合页、锁点、风撑等部件，应该以整套算，如果分开零算肯定又加钱。

下定之前注意看清尺寸、型材规格厚度、单价计算等，自己亲手算一遍。还要了解好密封条、Low-E膜、异形的转角立柱、窗头横梁、型材镀色、玻璃钢化、玻璃上开烟管孔、量尺、运费、安装费、安装过程中的材料费（发泡胶、密封胶、防水胶之类，注意品牌）这些包不包在总价里面，防止日后增项。还有在量尺阶段定方案时就要明确这个长度开几扇窗，距离要合适，免得后面觉得开得不够要加超扇费。签合同里面记得要写清出现事故的责任问题，因为装窗有时涉及到高空作业，或者修改窗洞容易掉落砂石下去砸到人，切记注意。

厨房推拉门的话建议做下嵌两条铜条的双轨推拉，这样比较稳固，对搞卫生影响很小。做轨道槽的难搞卫生；吊趟门目前技术还不够成熟，多数会晃，不太推荐。

因为铝合金封窗是几乎跟全屋定制费用相当的装修主材的大头，所以需要留好预算，量力而行。对隔热隔音要求不高的用普通单层钢化玻璃即可，隔音要求高的尽量做平开、可以考虑夹胶玻璃，隔热要求高的尽量做平开、做双层甚至三层中空玻璃加断桥铝。

3.5瓷砖

3.5.1 瓷砖分类

瓷砖大体可分为抛光砖、抛釉砖、微晶石、仿古砖、瓷片这几大类。抛光砖是坯体直接打磨到光亮，抛釉砖比它多个釉面，微晶石再比抛釉砖多层玻璃。硬度（耐磨度）是抛光砖＞抛釉砖＞微晶石。抛光砖最常见，花纹因为是标准化打印的所以整齐划一每块都一模一样，表面光亮度可以。抛釉砖又称大理石瓷砖，花纹多数是在一个素色背景上的一些不规则条纹，每块砖的花纹都不一样，表面光亮度比抛光砖更高，所以更贵点。这两者用在厅、房均可。微晶石是在砖的表面还加了一层很薄的玻璃，所以非常光亮，价格最贵，但是不耐磕碰，而且我个人觉得在家里也不适宜搞那么光亮，好似在地上有一面镜子一样，感觉好看但并不舒适，家里有太多BlingBling的会感觉闹鬼的。仿古砖的特点就是表面有凹凸的纹理，凹凸程度有大有小，颜色款式最为繁多，适宜用在阳台，还有常见的柔光砖木纹砖都是属于仿古砖。瓷片跟上面几种都不一样，上面几种吸水率都极低，而瓷片是陶制的、吸水率很高，用在厨卫做墙砖，建议不要地砖上墙，材料费人工费都高还有塌落危险。厨卫的地砖要选哑光砖，就是表面摸上去粗糙如毛玻璃感，达到防滑的效果。有地漏下水的地方要选300×300的小砖，不然难做坡度。

3.5.2 瓷砖购买

瓷砖是所有主材中唯一一个不必讲究品牌的东西，土豪一定要买马可波罗、诺贝尔、东鹏、冠珠这些较大品牌当然也可以。因为本人地处广东，基本只要是广东出产的瓷砖，质量都不会有问题，所以选择起来就简单得多了：只要对比价格、看好颜值就可以了。购买的时候还是需要多跑多对比几家，你会发现800×800的大砖这家便宜，300×600的瓷片那家便宜，各作记录，权衡性价比再从中选出适合自己家的款式就可以了。建议多跑几家对比价格和款式，像我家的厅、房、厨卫阳台就分了三个商家买。最好能找到瓷砖批发部来买，比在建材市场店面买要便宜非常多，比如一块800×800的抛釉大砖店面最便宜58元，批发部可以卖30元；一块150×600的木纹砖店面最便宜10元，批发部可以卖4.2元。不要看只是相差几块钱，全屋算下来可以省下大几千块。批发部的特点就是找到某个区域有大量的店面都是卖瓷砖的，而且摆着卖的，不是建材市场那种展厅式的每款只放一块样品，而是有一大摞一大摞的砖堆在店门口那种。

瓷砖一贴好，经久耐用，基本无售后可言。唯一有可能的售后是什么？是贴的过程中发现多了或者少了，大商家可以退货，补货也非常快，补的货也基本无色差；而小店面批发部则不行，多了当垃圾扔掉，少了补货还得看他库存，所以在量尺阶段最好要盯着他精确量好，不然万一贴了一大半发现不够又库存缺货那是非常麻烦的！剩下的贴别的不像样子，要铲掉重新贴又费材料费工钱费时间，补到的货还偶尔会因为批次不同出现色差。买之前要问好少了能不能免费补送、多了能不能退钱，预计好损耗（在用砖面积基础上加10-15%），要随砖配送缝卡十字架。尽量砍砍价，砍不下来尽量让他送踢脚线。

顺便说下如果做美缝的话，美缝剂建议到实体店购买。因为美缝剂的量不同师傅的估算差别相当大，不好把握，而实体店的话一般买多了只要没开过都是可以退的。

3.5.3 瓷砖颜色选择

客厅餐厅的地砖建议不要用深色的抛光砖或抛釉砖，因为上面有灰尘会非常明显，很难保持干净；房间地砖用木纹砖的话，建议可以选偏黄的、偏灰的，但不要选偏红的、偏褐的，看久了让人心情不平静；还有木纹砖注意不要买有V槽的（就是四周边缘不是锐利的而是有点弧度），不然填了缝是很丑的，跟木地板天壤之别；厨卫地砖则要用哑光防滑的，推荐较深色的或水泥/烟灰色的，耐脏。踢脚线的颜色有三种选择，要么跟门套一样，要么跟地面一样，要么用白色（墙面刷有色漆的就用前两种），别选颜色太凸显的，踢脚线不是用来夺目的，踢脚线太有存在感的话会显得层高低。门槛石的颜色要尽量跟所在空间的地砖接近，一般房门都是内开，那门槛石是跟外面的厅一起的，尽量选跟厅的地砖颜色相近的就行。现在市面上门槛石最常见的不是红花岗岩就是黑金花黑金砂，其实完全可以选浅色或白色的人造石（比如雅士白或爵士白），不要听石材商家瞎扯说什么起到分隔空间的作用，门槛石就是一个过渡和挡水的作用，跟踢脚线一样，越低调空间的整体性就越好。铺贴的时候当然是砖缝越小越好看（不可能做到完全无缝，因为要留给热胀冷缩），如果做美缝的话可以适当留大一点点（3mm）使得美缝效果更明显。

3.5.4石材选择

主要用作门槛石和窗台石。建议不选天然大理石，因为孔隙较大，容易渗色、藏灰，而且一般认为大理石含氡，有一定放射性（但其实只要颜色不是特别鲜艳特别深的，辐射基本都可以忽略）。建议可选人造石，颜色与同一空间的地砖搭配即可，门口选择红色花岗岩讨个开门红火吉利的意头也是完全可以的。

3.5.5地漏

在瓦工开始前购买，因为要切砖嵌入做坡度。注意买防返水返味的，品牌推荐潜水艇、摩恩。

3.6防盗门

在装修开始初期即可定好，定做一般需1个月左右时间。在瓦工结束前装好，因为装好后才能定做相应的门槛石进行铺贴。

防盗门主要考虑两个功能，大的是防盗，小的是美观。先说防盗。在公安部公布的入室盗窃统计数据中，比例最大的是撬锁，其次是翻阳台、爬窗、破坏防盗网等，而比例最小的，是直接正面对防盗门门体进行暴力破坏——因为那么大的动静比装修施工还吵，几乎不可能不被发现。由此我们可知选购防盗门的要点是，门体过得去就行了，关键是在门锁。门锁分为机械锁和智能锁，前者就是传统的用钥匙开门，后者则是用密码或指纹开门，主要是图个方便和防止忘带钥匙或丢钥匙。假如打算用机械锁的话，建议买门锁做得最好的品牌，业界公认的三大品牌为王力、步阳、盼盼，其中以王力的锁最好，不少人反映其做警察的亲戚朋友都是推荐王力安全门。门锁看锁芯，锁芯分为A、B、C三级，最高为C级，建议一定买C级。而假如打算后面自己要换智能锁的话，那就建议买个普通的门就行，因为买王力门的话会很难换，而且也浪费了王力的锁芯。智能锁主要看芯片的技术，推荐品牌耶鲁、盖特曼，不必担心会被小黑盒攻破。国标中对防盗门的安全级别进行了分级，依次为甲乙丙丁，甲级为最高，厂家会在门体的合页侧面打上拼音首字母“J/Y/B/D”来标识，最好选择甲级门，这个钱不要省。再说美观。现在市面上的防盗门绝大部分要么是冷冰冰的不锈钢，要么是辣眼睛的酱肉红，但各大品牌为了满足年轻群体消费者新的审美需求，已经陆续推出了一些颜值较好的产品，比如白色或挺有质感的木纹色，可以根据风格考虑搭配来选择。

你不可不知的装修入门知识-下 |材料篇（下）


3.7全屋定制

先说说木工现场打柜子这种方式。如果你自己有渠道可以买到优质的板材，并且有认识的靠谱加工厂可以拿去做封边，再加上你的木工师傅手艺娴熟还能跟得上潮流发展，那么，可以考虑木工现场打，可能还比找定制节约些钱。如果不符合这些条件，建议还是找全屋定制做。

量尺在贴砖后就可以，不用等墙面做完才量。安装在墙面油工做完进行。

3.7.1 板材分类

板材的选择我们主要有三个关注点，第一是它的机械强度，包括承重性和握钉力；第二是它的环保等级，即甲醛的释放问题；第三是价格。板材名目繁多，但分类的根据无非两个，一是它的内芯，二是它的表面。

先说板材内芯，按里面的木块从大到小说。

里面木头最大的当然是实木（准确地说应该叫“原木”，因为现在市面上往“实木”这个概念靠的东西太多了），就是整块板就是一块或数块完整的木头拼接起来。当然实木就不属于“板材”的范围了，但因为谈到全屋定制，里面也包含用实木的定制，所以一起说了。实木最主要看的就是看它是什么木头了。最低档的木头是松木、杉木、桦木、泡桐木、新榆木等，这些纹理还可以，但因为长得快，质地很软，指甲按下去就是一个印，便宜。往上一些的是橡胶木（市面上用橡胶木的基本都是简称其为“橡木”，但其实跟真正的橡木是两回事，一定记得追问一句）、水曲柳，比较常用，但橡胶木多用指接，出来能看到明显的齿印，很少年轮纹理，多见星星点点的木射线，用在餐桌或梳妆台还可以，门或柜子大面积一看就欠美观；水曲柳纹理好看，但如果刷封闭漆的话会变得黄澄澄，显得低档；注意白蜡木跟水曲柳是不一样的，白蜡木主要来自北美，色浅，纹理像鸡翅木般漂亮夸张，没有像水曲柳那种泛黄的色调。再往上属于中档的木头是榉木、白蜡木、老榆木、橡木，榉木的宝塔纹好看，木质较重；老榆木是需要陈年的，很有质感，但一般就一块做台面用，做不了大的家具；橡木分为白橡和红橡，红橡颜色略深，比白橡略便宜，更常用，日式MUJI风所用最多的就是榉木和白橡这样的原木色。最上的就是高档木材了，像黑胡桃木和国人较热衷的红木，黑胡桃木偏巧克力色，望过去非常低调奢华；红木大家基本比较熟悉，如大果紫檀、缅甸花梨，都很贵。原木当然最贵，硬木的强度和握钉力都好，隔音、隔热功能也最好，缺点是受气候干湿变化影响大，容易变形开裂（干了冷了收缩开裂、湿了热了膨胀变形），要看厂家加工处理的工艺，对木材的干燥处理要达到跟当地环境差不多的湿度为宜，所以北方人不要买南方的实木，因为环境湿度不同，反之亦然。要注意了解表面是刷水性漆还是刷木蜡油，木蜡油更环保，也更能保持表面纹理的质感，但对木材的保护作用不及水性漆，所以需要权衡考虑，半开放漆是一个比较折中的不错的选择。原木板适合土豪，不适合用于干湿变化大的环境。（顺便说一下如何分辨实木和板材贴皮，这在家具选购中尤其有用。很多家具商家口口声声说全实木，买家心里不敢确定，但商家又赌你不敢锯开来看，堪称“薛定谔的实木”。我们想一下贴皮怎么贴的？就是里面是板材，然后用一层薄薄的实木覆盖在其表面和截面四周。那么破绽在哪里？就在贴皮跟贴皮之间相接的地方。所以第一，贴皮相接处有黑线。第二，看板面，如果有重复的完全一模一样的纹理出现那肯定是打印的饰面贴皮了。第三，看侧面截面，实木截面的纹理跟板面的纹理是连续相接的，贴皮再精细也做不到这一点。第四，实木家具的边缘能够做成弯曲圆弧状，板材则必然是直角。第三和第四可以总结为一点就是凡是非长方体的异型形状在转折处如果花纹仍连续，那就是实木的。第五，看同一块板子的正反两面，实木的正反两面的花纹是一致的，贴皮的则花纹不一样。买实木家具尽量不要带软包的，因为软包里面基本百分之百都是板材，而且还是没有饰面没有封边的板材，是污染的重要源头。买家具的时候注意还是那个装修理念，应该家具来就人的生活习惯，而不是人的生活习惯去就家具，不要看到哪个特别好看的就削足适履。）

其次小一点的，是细木工板（又称大芯板），里面是一小截一小截的木块（一般当然是用便宜的木头如杨木、松木、泡桐等）拼组后胶水粘合、上下表面再贴上木皮而成。这里就有胶水了，但还不太多。细木工板强度和握钉力都很不错，但家居柜体定制用这个很少，主要用于做门框、窗帘盒等，木工现场做的话用的多。

再小一点的，是胶合板（商家一般叫多层实木板、多层夹板或简称多层板、夹板），里面是把木材用机器削成很薄的一片片，各片再用胶水横竖交错粘合起来，最后成品的截面看起来就像威化饼一样。它比颗粒板要贵，握钉力和强度都好，很能承重，尤其适合做书柜和榻榻米（箱床地台，全屋定制中的“榻榻米”其实跟日式真正的榻榻米完全两回事，本质上就是一个凸出地面的箱柜式地台）。因为其防潮性比颗粒板和密度板好，所以适合潮湿环境如厨卫、家住水边的。胶合板相对来说是性价比和质量兼顾得最好的，既不太贵，又比较耐用，但环保等级往往不及颗粒板，原因下面细说。

再小的，就是颗粒板（以前都叫刨花板，其实基本就是一回事，除了定向刨花板欧松板确实不能叫颗粒板）。就是把木材（包括草杆稻壳甚至蔗渣等，而如果叫“实木颗粒板”就可以理解成不含这些下脚料）打成碎渣子，加上胶水，在加热加压下加工成一块平板。现在市面上商家用得最多的就是颗粒板。为什么？因为它原料便宜，比其它板材轻，便于大规模机器加工，经济效益好（颗粒板内部粗糙不平，给木匠手工处理一定爆边，只能在工厂里机器加工）。它比胶合板便宜。握钉力和强度相对胶合板要差一些，因为它中间有许多孔隙，但由于它内部的木屑有交叉错落的相互缠结，所以有一定韧性，一般承重还是没问题的，用作衣柜和橱柜的柜体板最多。颗粒板里面最出名的牌子是奥地利爱格板，内部更致密，强度好，而且环保等级高；还有万华出的禾香板，用秸秆碎屑加MDI（二苯基甲烷二异氰酸酯）做成，不会释放甲醛，环保很好。判断颗粒板质量，看其切面，致密而孔隙小的好，木纤维新鲜颜色浅的好，分层明显的好。颗粒板只要用胶不太差，封边工艺好，其实是很不错的板材，性价比很高，只是刚出来的时候由于不适合木工现场加工而受到广大木工师傅的排斥甚至诋毁，加上以前用的胶水确实比较差、味道呛，造成在人们心中留下了不好的印象。但现在工艺已经比以前大有进步了，普通家庭值得考虑，承重要求很高的慎选。

最小的，是密度板（最常用来做柜子的是中密度纤维板，简称中纤板或MDF），是把木材（包括其它植物纤维）彻底粉碎到粉末状，然后加胶水加热加压，形成一块平板。它的加工工艺比颗粒板难，压得非常瓷实，比较重，价格比颗粒板贵，握钉力较差，强度则众说纷纭，优点是形成了一个完整的整体，可以在上面挖槽雕花，所以门板田园风美式风的需要做造型的只能用吸塑板，里面就是密度板；缺点是防潮性较差，受潮后膨胀很厉害。市面上有好莱客和索菲亚两个品牌主推中纤板，好莱客叫“原态板”，索菲亚叫“康纯板”，跟普通的密度板不同的是里面的胶水不是用传统的脲醛树脂，而是MDI（异氰酸酯，价格大约是脲醛树脂的10倍），不会分解释放甲醛，主打环保。

以上说的是按板材的内芯分。按板材的表面分，见3.1.3.2橱柜柜门部分。做全屋定制的柜门以双饰面板、烤漆和吸塑常见，亚克力、晶钢则主要用于橱柜而已。

3.7.2 板材环保问题

WHO在2004年已经明确发布，甲醛是一种Ⅰ类确定致癌物，多诱发鼻咽癌。甲醛是一种无色而有刺激性气味的物质，在自然界中几乎无处不在，即使是原木，也会代谢产生微量的甲醛，一块板材做到零甲醛是不可能的，很多品牌也只敢说“无醛添加”，意思是在加工过程中没有再加入含甲醛的东西，而不敢说“无醛”。那橱柜、全屋定制做出来，甲醛是从哪里来的呢？最主要是来自板材里面的胶水，当然也包括做饰面、封边所用的胶水。板材最常见的胶水是脲醛树脂，其生成方程式是尿素+甲醛脲醛树脂。这是一个可逆反应，就是说当左边的甲醛游离挥发出来了，尤其在温湿度较高时，反应就会朝着左边进行，脲醛树脂会源源不断地分解成尿素和甲醛。所以为什么说甲醛的释放周期可长达十几年？因为当甲醛释放完了那么里面的胶水也差不多分解完了，这个柜子也差不多要报废了。像新的柜子板子敲起来是很脆的实音，而久了的板子敲起来是比较闷的鼓音，就说明里面已经分解散胶了。当然家装里甲醛还来自涂料（油漆）和织物（如窗帘），但这两者的甲醛释放都只是短期的、有限的，远远没有板材里胶水的释放周期那么长，所以不必担心。

理论上说，内芯里面的木头越细碎，需要用的胶水当然也就越多。所以颗粒板和密度板在同等条件下相对来说是环保差一些的。但现在板材工厂技术已经相当成熟，完全可以通过改脲醛树脂为酚醛树脂这种胶水来减少甲醛的产生释放，但就是成本会提高，而用MDI（异氰酸酯）当然就更贵得多了。所以除了看用胶量，更要看用的是什么胶水还有封边工艺如何这两点。因此多层板不见得就比颗粒板环保，因为现在做多层板的多数是小厂在做，目前大厂都是做颗粒板为主，对颗粒板的用胶把控是更方便的，所以选择大厂大品牌的板子其环保性是比较有保证的，如爱格、克诺斯邦、吉林森工、大亚等。

怎么看板材的环保等级？像细木工板、胶合板这种靠完整木块拼接而成的，用干燥器法；像颗粒板、密度板这种搅碎了木屑热压成的，用穿孔萃取法。（所以如果商家拿颗粒板的检验报告给你看，上面写的却是干燥器法的数据，那你心里就要打个问号了。）干燥器法单位mg/L，对应等级为：E2-5.0，E1-1.5，E0-0.5，F4星-0.3；穿孔萃取法单位mg/100g，对应等级为：E2-30，E1-9，E0-3，F4星-1.8。一般人说的时候都是用干燥器法的数据来说，因为那几个数相对好记，但其实这两种检测方法所适用的板材是不一样的，需要注意。目前国标规定只要达到E1级就可以用于室内，所谓的E0级国家仅出了用于强化地板、细木工板和胶合板的标准，颗粒板和密度板并不适用，颗粒板的数据即使达到2甚至1，也只能算E1级。所以如果商家拿给你看颗粒板的检测等级为E0级，那肯定是忽悠你的。

但这个环保等级有两个问题：第一，你去看所有定制商家提供的检测报告，其实每个商家都能合格达标，要做到F4星都可以，因为那都是送检的（自己拿个样品去检测），而不是抽检，这就相当于开卷考试一样，没什么意义。这个只能作为参考了（比如有的商家的报告上写着结果F4星，那我心里就会嘀咕：明明中国国标最好只有E1，谁给你评的F4星？反而有些报告上写着E1，但干燥器法数据是0.2，感觉还靠谱一点）。那怎么知道这个到底环保如何呢？一是选择有环保口碑的大商家，比如百得胜，号称业界环保的引领者；选择品牌中知名大厂的板子，如爱格、克诺斯邦、大亚、吉林森工等；二是在合同上写明以后如果甲醛检测超标了要怎样处理；三是跑跑腿，到他们安装现场去看看闻闻。不差钱的，就选原木。第二，环保等级检测的是一块板材的甲醛释放量，但你全屋的橱柜衣柜电视柜玄关柜榻榻米甚至床桌椅都定制下来，检测超标了，商家肯定不认是他的板材有问题，肯定说是你每个地方释放的甲醛量累加起来才超标了。就好比一条河流中每个工厂排放的污染物都没超标，但是几百个工厂排放的累积起来到下游那水质就不行了。这一点就要在签合同的时候跟商家协商好，如果超标，要退钱，还是要他整改到达标为止。

那这里就来说一下关于甲醛检测和整改的问题。在国标里面，最早发布的是《居民空气中甲醛的卫生标准》GBT16127-1995，里面对室内甲醛浓度的规定是≤0.08mg/m3，但对密闭的时间和采点的具体方式没有规定。虽然这是一个推荐性标准，没有强制的约束力，但这是卫生部明确提出的对人体无害的一个甲醛浓度。可以这么理解：如果我们现在正在呼吸的空气达到这个标准，那就是OK的。接着，出了《室内空气质量规范》GBT18883-2002，这也是一个推荐性标准，但里面对各种污染物还有空气的湿度、流速等都提出了很细致的要求，对于甲醛，标准是密闭12小时，采样45分钟，甲醛浓度≤0.1mg/m3。这样理解：整宿关门关窗睡觉都不超过这个标准，那就OK了。再往后，就是《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010，这个跟前两者不一样，它是一个强制性标准了，里面详细规定了多少面积设多少采样点以及怎么分布等，规定是密闭1小时，甲醛浓度≤0.08mg/m3，如果不达标，禁止投入使用。但这个GB50325-2010强制约束的是谁呢？是工程的总施工方。所谓总施工方，精装房的话是开发商，全包的话是装修公司，而半包的话，就是业主自己了。所以说到底这些规定能约束到材料供应商或定制商家吗？不能。他做出来味道大、呛人，就是影响他的口碑而已，但他确实没有给你整改的责任。还是上面那个河流的比喻，环保局是总施工方或业主本人，而每个工厂它只对自己的排污口的水质负责而不对整条河的水质负责。所以只能在合同里来进行约定，而且尽量要说得细致、分得清晰，免得万一真的超标了互相推诿扯皮。从数据上来说，不管采取什么方式，只要测得你呼吸着的空气里的甲醛浓度≤0.08mg/m3，就可以放心住了。测定时注意要能正确反映室内空气中的污染物水平，所以衣柜、抽屉、床箱里去测定没意义，因为人不会住到衣柜里。

现在市面上的甲醛检测产品和机构可以说是鱼龙混杂，那种几十块的甲醛检测仪肯定是没用的，很多所谓专业的检测机构的仪器其实都是可以自行调定基准的，也就是他可以去设定这个检测结果达标还是不达标。很多既做检测又做治理的公司，相当于既是运动员又是裁判员，给你做体检再搭售保健品，当然是不靠谱的。不要以为带个不明觉厉的大箱子过来就是很专业的，不靠谱的检测通常有两种表现：一是只检测甲醛含量（正规的室内空气污染物检测除了甲醛还会包括苯系物、TVOC、氨气等），二是当场检测即时出结果（正规检测是要定量采样后带回实验室分析，最后才出报告，一般都要一周左右）。真正靠谱的检测机构能出具CMA（中国计量认证）的报告。但大家去了解就会发现，能出具这种报告的都贵得令人咂舌，检测的钱可能够你多做两个柜子了，按理说有这个钱来做检测的土豪，应该也不会做太差的柜子。所以作为普通老百姓能做的，要么是从源头上减少，要么就是自己治理了。

这里来具体阐述一些除甲醛的相关问题。目前市面上除甲醛的方法有以下几大类：一、用其他物品气味覆盖：熏醋、柚子皮、柠檬等。这种方法不用解释也知道根本没除去甲醛；二、物理吸附：活性炭、硅藻泥、茶叶包、空气净化器等。这些只是把甲醛暂时吸收贮存起来，一旦饱和或受热了还会重新释放出来，达不到祛除甲醛的作用；三、化学分解：光触媒，绿植。光触媒分解需要有较强的紫外线照射才能催化反应，在室内一般是达不到这个要求的，分解效果相当有限，另外它只能除去表面的甲醛，板材内部的仍然还会释放。还有光触媒这种小微粒本身还会造成二次污染，而且这些喷剂类的反应物不能用于实木的开放性表面、高档的织物和皮革等，总的来说不推荐；绿植的吸收分解则非常微弱，绿植放在甲醛浓度过高的环境里甚至会被熏死。市面上一些新的除甲醛产品，号称放1小时能降低50%甚至80%的浓度，其实那都是在特别高浓度下进行的实验，其实我自己拿个风扇对着高浓度甲醛容器吹0.1小时能下降90%甚至95%以上呢。最有效的除甲醛的方法，还是通风。但通风也是有讲究的，为什么有的人晾了半年再入住甲醛仍然超标？有两个可能，一是板材实在太次了，里面用的胶水太差；二是从秋天晾到次年春天，温度太低，甲醛释放很少。我们已经知道，甲醛主要是来自板材中胶水的可逆分解后释放出来的，而这个可逆反应的快慢跟什么相关呢？主要是温度和湿度。温度要在30℃以上，湿度要在70%以上，甲醛才能较快分解释放，温、湿度越高越好。所以我们可以推出什么时间通风效果最佳？当然是夏天。温度和湿度都高。所以建议大家，尤其是家里全屋定制柜体较多、木工较多的，一定要晾过一个夏天之后再入住。在温湿度不够的其它时间里，可以采取人不在时关紧门窗、用空调或地暖加热、加湿器增湿的措施来促进甲醛分解释放，等到屋里空气甲醛较饱和了再开窗通风，风力不够时可借助离心抽风机或工业风扇来对流排气。

这些通风的方法虽然非常有效，但说到底都是事后诸葛亮，治理终究不如预防。怎么预防？从家具和柜体这一块来说，影响空间甲醛浓度高低的因素有：家具所用的板材、家具所刷的漆、家具的密度、环境的温湿度和通风晾置的时间。所以预防措施，第一是预算可以的话还是尽可能选择大品牌、大厂的好板子（要知道同一块板子用MDI的价格差不多是用脲醛树脂的价格的10倍），重视其封边和饰面的工艺，在不超预算和尽量买好板材之间权衡到一个平衡点，毕竟一分钱一分货这个道理是通用的，用好的胶水肯定增加成本，如果实木表面讲究环保最好刷木蜡油，把各种保障写到合同里；第二是减少不必要的板材使用，在设计规划考虑上，在充足收纳空间跟尽量减少柜子之间权衡到一个平衡点，至于吊顶、木饰面这些纯装饰性的东西则能少就少。用那个河流的比喻总结一下，就是工厂别批太多（控制好柜子密度），减少每个工厂的污染排放（用好的板材），加大河水流量（充足通风）。

其实了解得多了，会知道其实有些较大品牌跟那些不知名的小门店，都是在一个厂里拿货的，然后回去加工封边等，但你也不知道他们是不是像说的一样用胶王粘合、用瑞好封边。大品牌到底贵在哪里？售后好吗？网络上也一堆人在喷欧派说装完之后找售后都不回应了，这绝不仅仅是木秀于林的缘故。很可能大部分是贵在广告费和各门店加盟费了。所以，假如足够专业并且有良好渠道的话，不如直接找工厂店吧。那么一个是要自己深入考察，二个是要在合同上写明白售后，三个是要找有年份的店面，出了问题能找得到人。

3.7.3 全屋定制品牌选购

根据本人的考察和对一些资料的综合分析，对目前市面上较为知名的全屋定制品牌的选择优先推荐顺序大致为：飞美＞丽维家＞玛格＞百得胜＞好莱客≈索菲亚＞欧派＞尚品宅配。排名前三者设计、材料、安装、售后等都较好；百得胜以环保为主打，设计感略差；好莱客和索菲亚主打MDI中纤板，性价比也差不多，两者相比个人较推荐好莱客；欧派用的是自产的颗粒板，不是任何大厂的板子，而且自称是“将橡胶树木材直接粉碎得到的、没添加任何化学胶水”（销售员语。但其实这种说法是非常不靠谱的，橡胶木入厂都要经过脱糖脱胶处理，不然会很容易招虫蛀和开裂，根本不可能如此制造），另外，欧派非常贵，性价比奇低，用欧派颗粒板做的价格再加点钱就差不多可以做好莱客的实木了，还有在网上查到对欧派售后的评价不是一般的差，故不推荐；尚品宅配做过的人十个有十个说味道很大。其他的一些品牌，了解不多，不敢妄评。

3.7.4 衣柜内部结构设计

定制商家的设计师多数是“专业制图员”，最多只是知道一些常规的尺寸，但你自己家的衣柜怎样设计最实用最好用，还是需要自己上心的。一般衣柜深度都是60cm，短衣区（普通上衣）高度100cm以上，长衣区（裙子、长外套、西装等）高度120~150cm以上，裤区高度70cm以上（横向排列的抽拉裤架拿取更方便）。最好还是亲自量量自己家的衣服到底有多长，长衣、短衣、裤子等分别有多少，再确定好需要留多少空间。内衣和小物件建议可以用收纳盒来放置，可以提前在淘宝或宜家等处看好适合自己衣物的收纳盒，最好用半透明抽屉式的，设计时留空白给它们，比起在里面用板材做抽屉要便宜而且方便可移动，搬房间或换季时可以直接整个抽屉整个抽屉地移动。如有余裕空间建议留出来，可以放置行李箱等较大件东西。（有一句话这样说：任何分隔确定的容器，看似帮用户考虑周全，但其实也限制了其他可能性。现在网上触目皆是收纳神器，各种尺寸的收纳盒、各种款式的分隔件应有尽有，所以在设计时不如多留白，方便日后灵活变化。）短衣区和裤区都可以上下两层，长衣区下面可以做/放抽屉或留空，挂衣杆的高度注意要自己拿着衣架实测看看会不会太高，不然挂冬季厚重的衣服就比较吃力了。推拉门衣柜注意内部的横向分区最好跟柜门一样在水平长度上平分，打开柜门后能看到整个空间里的东西是最方便的。

具体的收纳分布，仍然是跟1.4里谈过的理念一样，常用衣物放在身高易拿取范围内高度，次常用的放在较低矮处，换季被子或不常用的放到上柜。注意各个柜子之间都要有独立的侧板，因为侧板是决定承重的重要因素，这一块不能偷工减料。五金的内容跟橱柜基本一样，参照3.1.3.4。

3.8木门

量尺在贴砖和门槛石铺贴完毕后，如果在刮腻子后的话会更接近墙的最后厚度，但由于装修总工期关系，木门制作一般需要30~45天，不太赶得及，所以往往门槛石贴完就可以量了。安装则在墙面油漆前后均可，注意门要做好保护防止弄到油漆。安装师傅手艺过关的话是不会伤到墙或门槛石的。齐平墙面的隐形踢脚线可以提前安好，凸出墙面的踢脚线则要等门装好再安。

门的材质分为实木、复合和强化三种，跟地板的分类大体一致。我个人建议选择复合的就可以了，因为实木的受气候温湿度变化影响较大，较易变形开裂。除了注意门体的材质，还要注意门框门套的材质，好的实木门或实木复合门是很重的，门套材料差的话，握钉力不行，久了门铰合页很容易下坠变形而导致门关不上。很多门关不上以为是门体膨胀了，其实是合页松动歪斜了。门的刷漆的话，刷开放漆利于保留木头表面的纹理质感，刷封闭漆则有利于隔绝空气湿度变化的影响，各有利弊，需要自己权衡。合页、门锁、门吸，省不了几个钱，五金对于功能使用总是有很大影响的，建议买好一点的。

3.9油漆

3.9.1 油漆选购

现在油漆室内漆基本上都是乳胶漆。影响油漆价格的有两方面，一是油漆的环保性，如果标明了“无添加”、“净味”、“竹炭”等字眼的，就是说少含或不含苯、甲苯、甲醛和VOC这些，尤其带“竹炭”的就比较贵。我当时买的时候特地让卖家开了不同价格的几桶闻一下，便宜的味道很呛，贵的几乎没什么味道，真的一分钱一分货；二是油漆的性能，就是刷出来之后的质量，对应的是“全效”、“五合一”等字眼，含有漆膜弹性好防开裂、耐磨、耐擦洗、防霉抗菌等这些功能的就贵。油漆可以说是主材里面最实在的一个了，大家主要就看桶表面上的说明就行，不含什么污染物，有什么功能，都必须明白标明的，拿几个不同价格的对比看一下就清楚了。油漆材料费其实也要几千块钱，也不少，建议可以从预算中除开来自己去购买，理由在2.1找装修公司那一段说了。

建议大家在这一块不要省钱，毕竟关系家人健康，有一些比较好说话的油漆商家是可以撬开盖子给你闻闻看的，谁闻谁知道。理论上，从污染物的致癌性来说，油漆里的苯系化合物比板材里的甲醛厉害得多，但为什么一直都在强调甲醛而对苯和TVOC提得较少呢？原因就在于油漆里的污染物不像柜子板材里的会长期持续释放，油漆里面的释放一段时间就没了，所以无须特别担心。但即便如此，也还是买好一点的吧，一个是自己住的放心，一个是对油工师傅的健康也更有利吧，人家常年在乌烟瘴气里蓬头垢面地工作，真的挺辛苦的。这里再多说一点，我们时不时会听到关于装修后入住引发白血病的案例，但根据循证医学报道，目前还未发现甲醛与血液系统疾病的发生有显著相关性，在大量的长期接触甲醛的工人身上也并未发现白血病的发病率有显著的升高，反倒是甲苯、二甲苯这些苯系化合物，跟白血病的发生是有确定的相关性的。所以油漆完之后一定要至少通风半个月以上才能入住，那种一边住着一边刷新墙面的做法更是大忌。

一般刷墙漆是一底两面，一遍底漆两遍面漆，底漆一般是15L一大桶，也有5L一小桶，家装的面漆一般是5L一小桶。用量可以让工长算好，或者你报给商家家里面积他也会帮你算好。底漆可以搭配着买，比如你买2桶大的不够，买3桶大的又太多了，就可以买2桶大的加一两桶小的，同一品牌同一型号即可。

油漆无非环保和功能两大方面。如果只是追求环保的话大可不必买进口漆，现在像多乐士和立邦这些深耕中国市场多年的品牌在环保上完全能达到很高的水准了，在环保这方面，同一品牌产品档次的差异远大于国产进口的品牌间的差异。进口漆的主要优势是功能更强大，比如非常耐擦洗，漆膜弹性很好（撕下来一层不会裂，扯它还能像塑料袋般拉伸）使墙面更不易开裂等。但国外油漆是直接刷在石膏板上的，国内油漆是刷在腻子层上的，进口漆的生产并不针对我们的国情，要求兑水率很低，很容易刷花，对涂刷工艺的要求很高，所以最好跟工长或师傅提前说明。

3.9.2 墙漆颜色选择

颜色的话，白色最保险，最百搭，最耐看，其次可以考虑浅米黄、淡草绿等，注意关键在于浅淡二字，在色卡上看着很浅的颜色，刷成面积如此之大的一面墙之后就会觉得明显变深了；想带感一点的，推荐在莫兰迪色系里选，像较浅的灰绿、脏粉色都很能显出低调奢华。以上种种，不管墙面什么色，天花千万留白。至于刷深色漆，看个人喜好和软装搭配能力，最好先做出效果图看看，深色第一眼看确实惊艳，但住一段时间看久了会不会腻？还有就是颜色对人情绪也有影响，长时间待在深蓝的房间里再高兴的心情都会压抑下来，长时间待在大红的房间里再平静的心情都会变得有点烦躁，总之，深色或艳色适合高级美术党，平民慎用。

关于墙色的选择在1.6.2中讲灯具色温的部分已经有所涉及，这里再从空间对比上补充具体，顺便把软装搭配也带一点。暖色、纯度高（鲜艳）的颜色、明度高（明亮）的颜色是膨胀色，会让物体显大；冷色、纯度低（素淡）的颜色、明度低（暗沉）的颜色是收缩色，会让物体显小。所以在家具选择上，大面积地使用膨胀色会导致拥挤局促的感觉，宜多用收缩色，少量小物使用膨胀色凸出点缀即可。暖色、纯度高（鲜艳）的颜色、明度低（暗沉）的颜色是前进色，会让物体显得更近；冷色、纯度低（素淡）的颜色、明度高（明亮）的颜色是后退色，会让物体显得更远。所以在墙色选择上，大白墙是后退感最强的，让空间显大；最暗沉的黑色前进感最强，视觉上压缩空间，所以才叫“小黑屋”。明白这个原理之后可以来具体进行选择搭配。

3.9.3 硅藻泥

顺便说下硅藻泥。硅藻泥有两大特点，第一是内部细密的多孔结构，主要可以吸收空气中的水分，所以有调节湿度的作用，即在潮湿时吸入水分，干燥时放出水分；第二它是无机物，不能构成微生物的培养基，所以有防霉抗菌的作用（但据使用过的业主反映，在足够潮湿的条件下还是照发霉不误，可能是因为时间长了上面蓄积一些灰尘有机物）。另外，也是因为多孔结构，有一点吸音作用（但不强）。至于宣传得最多的吸收甲醛？可以暂时少量贮存，但一受热马上又把甲醛释放出来了，毕竟它不是光触媒，消化不了嘛（现在有些说加了光触媒的硅藻泥也不一定能分解甲醛，因为室内的紫外线强度不够催化分解的条件）。当然硅藻泥本身还是一种环保的材料，因为它主要都是无机物，但促进环保的功能就恐怕谈不上了。除却环保之外在使用上，优点是可以做造型，缺点可以说成也萧何败也萧何，因为它疏松多孔，吸灰藏尘也很厉害，不好打扫。另外还有一点就是油漆出现了点什么问题可以再刷一遍覆盖掉，但硅藻泥则要么铲掉重刷要么只能忍着。其实硅藻泥最早是在日本普及，现在日本人最常将其用于卫生间吸湿的脚垫而不是墙面。

3.10 厨卫五金：水槽、龙头、花洒和角阀等

在橱柜复尺前定好。

3.10.1 单槽还是双槽

厨房水槽用单槽好还是双槽好，众说纷纭争论不休，其实从功能出发就很容易确定。首先我们要保证有一个长度500mm以上（最小的尺寸也要400mm）的槽可以洗锅，这样就排除了那种双槽但都不超过500mm长的双小槽；确定了这样一个500mm以上的槽之后，若有足够余裕的空间则可以加一个小盆形成大小双槽，若没有余裕的空间则可以考虑做盆中盆（就是小盆搭在大盆的上面）。这样的好处第一是不需要洗一点小东西都往大盆放水，省水；第二是将洗果蔬和洗锅碗的盆分开，清水区和油污区分开，卫生。单双槽选择就这么简单。建议选带X型去水线的，下水更彻底；建议选下水口靠后的，提高下柜收纳空间的利用率。水槽下面的下水管要装S型的，形成一个U型管贮存少量水封住管道，防止返味，跟蹲厕下面的“烟斗”一个道理。

3.10.2 水槽的安装方式及选购

台上盆的优点是安装简单方便，省时省力，牢固不怕掉，而且能完整地看到整个水槽，显得很大气，一个高端漂亮的尤其是带翼板的手工水槽是很值得欣赏的。拉伸水槽的话很多四周都是折边或翻边设计，也只能做台上盆。缺点是跟台面之间形成一个台阶，这个角里容易藏污，平时须注意清洁。

台下盆的优点是易于清洁，不会跟台面形成台阶，台面上的水直接可以一巴掌扫入水槽里。缺点是需要注意牢固问题，要用到胶水、支撑架来固定，重的话还要加安装码，尤其是要装垃圾处理器的话就更重了，须注意。

台中盆是把水槽平嵌到台面当中，可以说结合了台上盆和台下盆的安装优点，既能看到整个水槽，又很方便清洁，而且牢固不成问题。但需要师傅在四周台面刨削一圈使得水槽放进去刚好跟台面齐平，对技术要求较高，不是每个师傅都有这手艺，要提前确认好免得做砸了。

确定安装方式之后才知道买什么水槽，定位台上盆和台中盆的水槽是宽边带龙头孔位的，定位台下盆的水槽是窄边不带龙头孔位的。不锈钢水槽分为拉伸水槽和手工水槽两种，主要看四个R角就可以区别，因为拉伸是用机器压制、做不了很小的R角。只要质量合格，拉伸水槽也是完全够用的，预算够又看重颜值的话可买手工槽。卫浴一线品牌中，国产里面只有九牧、进口里面只有摩恩是做五金起家的，它们的水槽和龙头较为出色，普通家庭的可以考虑九牧，预算充足点考虑摩恩，手工水槽做得好的还有弗兰卡和汉斯格雅。

3.10.3 龙头及花洒、角阀选购

厨卫预算够的话可以装抽拉龙头，比如清洗水槽就可以全方位无死角边冲边刷，用盆接水就可以拉出龙头放水到盆而不用端着盆守在水槽中间，卫生间的还方便洗头，类似一个小花洒。

现在龙头开关基本上都是推开式而不是旋拧式的了，更方便使用，已经非常普遍，就好比现在龙头没有起泡器那就基本不用在建材市场上混了。龙头别省钱，买好的，关键的阀芯一坏整个龙头就废了。预算充足的，可以考虑汉斯格雅或高仪，下来有摩恩，国产中较好的是九牧。汉斯格雅的龙头，手感可谓流畅细腻、稳当沉着。

角阀和花洒的选购跟龙头基本一致，因为都是属于厨卫五金。花洒界的老大还是汉斯格雅，其采用空气注入技术的飞雨系列，淋浴带来的体验确实跟普通的花洒有质的不同（前提是水压足够）。

3.11 厨卫集成吊顶

即铝扣板吊顶。橱柜安装前安装，因为后面的橱柜安装需要根据剩余的到顶的高度来做顶封板。

因为一般不会有任何质量问题，安装也简单，所以不必讲究品牌，选喜欢的款式颜色即可。仔细一点的话可以告知安装师傅你家买的浴霸的厚度，避免留的空间不够浴霸装不进。

3.12 开关插座面板及灯具

油工结束后即可购买安装。

开关插座涉及用电安全，建议买正规品牌的产品，如施耐德、ABB、西门子、松下、欧姆龙、罗格朗、公牛、飞雕等都是可以的，根据外观搭配和预算来选择。一般全屋购买同一品牌同一系列，以避免出现白色深浅不一、面板厚薄不一而影响外观的情况。灯具现在技术已经很成熟，预算足的可以考虑雷士、欧普、飞利浦等品牌，国内以广东中山、江门出产的质量为较好。

3.13 净水设备

安装时间依位置而定。由于大多数水电改造都将总水阀设在橱柜水槽下方，所以一般在橱柜安装完成后再进行安装，以便充分配合既有水槽柜空间。一些二手旧楼高层房家里水压不够需要加装增压泵的，可以在安装净水设备时一齐安装。增压泵品牌推荐格兰富或日井。

普通家庭的净水设备，一般用前置过滤器和末端净水器就可以了，水质硬度特别高的地区可考虑加上软水机。

3.13.1 前置过滤器

前置过滤器主要是滤过自来水中的泥沙、水管中带来的铁锈等大颗粒物质，可起到保护室内水管、延长厨卫五金及热水器使用寿命的作用。原理就是用里面的滤网拦阻。现在这类产品的技术已经相对成熟，无明显技术壁垒，无须特别讲究品牌，根据以下几个要点进行选购即可：

1)滤网孔径在40~90μm（孔径大于100μm那过滤效果就比较差了，而小于30μm的话又会影响流速并且易堵塞，所以在这个范围较合适）；2)通量≥3吨/小时（大多数品牌产品都满足此要求，通量小于1吨/小时就会明显影响洗澡等用水体验了）；3)可手动反冲洗（现在许多品牌的产品还是顺冲式过滤器，就是经过一段时间滤网上截留的颗粒水垢多了就要拆下来进行人工冲、刷，而具备反冲洗功能的则可以直接旋拧排污阀用水流冲刷滤网起到清洗的作用，较方便）；4)价格不超过1000。预算充足的，可考虑BWT（倍世）、3M等品牌。

3.13.2 末端净水器

末端净水器严格来说分为“净水”和“纯水”两部分。净水是在前置过滤的基础上进一步用PP棉、活性炭、超滤膜等将更细小的悬浮颗粒、胶体、余氯和藻类细菌等微生物拦阻下来，过滤精度0.01μm；纯水是在净水基础上通过反渗透膜（RO膜）把除了水分子之外的金属离子都过滤掉，过滤精度0.0001μm，即0.1nm。通俗地说，净水后得到的是矿泉水，里面还有金属离子；纯水后得到的则是纯净水，里面只有水分子。这两者都是可以直接饮用的，都可用于煮饭、煲汤等。

由于RO膜的孔隙极小，水在普通的压力下是较难通过的，需要用电加压；而由于RO膜是净水设备中最精细最昂贵的耗材，所以为了保护它，往往生产厂家会把施加的压力设置到不会太高以防损害RO膜，那么由于压力不够让全部水都通过RO膜，就会有一部分水没有通过而变成废水，一般现在末端净水器的废水率可达到1:1到1:3，即在得到1份纯水的同时产生3份废水。从原理可知，带RO膜的净水机必然是需要插电的，那些不用插电的肯定只能做到净水而不能做到纯水。

那我们具体要如何选购呢？要喝矿泉水还是喝纯净水呢？有人说长期喝纯净水会导致机体缺乏一些矿物质等微量元素而影响健康，但这个顾虑目前还没有科学研究结果支持，所以这两者的差别难以评判。但从现实生活看，绝大多数国人还是习惯于把水烧开了之后再喝，喝温水，像欧美人习惯喝直饮水、喝冷水的人还是很少数，所以，只要不是当地水质中重金属离子含量过高的，做到净水就足够了，没必要纯水化。

我们现在已经不会像古人那样一砖一瓦地搭起自己的房子，但整个看房买房、装修添置的过程，就是在慢慢地营建属于自己的家。对于首套房的年轻人来说，装修这个未来的家，是一个神圣的仪式，意味着你真正从父母为你遮风挡雨的原生家庭中分化出来，开始搭建一个新的家庭，肩负着新的责任，把家族的力量和爱，往下传承下去。

老师傅悄悄告诉我：弄懂这15个水电装修细节，住40年不出问题

水电装修是室内装修的一大工程，做好水电装修对生活的帮助非常大，一些漏电、漏水等情况就不会在发生了。大家在进行水电装修时只要做好以下这15个细节，那么保证住几十年都不出问题！

室内装修中的水电装修是内部工程，在进行装修时，实用性是十分重要的。在水电装修中，要注意的问题很多，而大家掌握其中的细节，就可以让日后的生活变得轻松很多，学会老师傅教给大家的15个水电装修细节，住几十年房子也不出问题！

1、做水电的时候一定要记得让师傅装隐形地漏，这个地漏是藏在回填层下面的，贴完瓷砖就看不见了。如果你家没装一定要和工人说装上！装了这个即使沉箱有积水也能做到排水！