额外花了一千多将水管升级成伟星水管，据说质保五十年

水管走顶，冷热水管用不同颜色的保温套包裹，施工规范

恭喜开工

原来强弱电箱就在客厅的墙上，水电改造时把它们移到了墙后，更美观些。有时也会选择专门设计的画箱把这两个挡住，会比较省事。不过感觉画一般都不太好看，挑起来太麻烦。还是彻底换掉吧、强弱电箱肯定要重新买，里面带的漏电保护器、空气开关乍一看是德力西的，还可以，不过师傅说是假的，也要全部换掉。列了个清单

谢谢，欢迎常来踩一踩

强弱电箱的更换

水电师傅说强电箱里所有的模块都要更换，并给了张清单，建议买正泰的就可以了。然后我也查了一些资料，最后并没有完全按照师傅的清单购买。现在把我收集到的一些资料和大家分享下，也多占几楼 。以下所有内容皆非原创，大家看看就好
家装强电配电设计

①厨房插座单独回路供电
(假如冰箱设置于客厅,其插座建议并入厨房插座回路,好处是当需要关闭大部分用的设备,预留冰箱继续运作的情况下,切断其他回路即可)

②照明(建议卫生间照明除外)一般合并设置一个回路即可(视户型面积大小情况而定),一个照明回路不应带超过25盏灯.

③空调设备(用电较大)建议各自单独回路供电(也可以每两台空调合用一条回路)

④建议卫生间插座单独回路供电(详见以下规范条文:装有淋浴或浴盆卫生间的照明回路装设剩余电流动作保护器是为了保障人身安全。为卫生间照明回路单独装设剩余电流动作保护器安全可靠，但不够经济合理。卫生间的照明可与卫生间的电源插座同回路，这样设计既安全又经济，缺点是发生故障时，照明没电，给居民行动带来不便。装有淋浴或洛盆卫生间的浴霸可与卫生间的照明同回路，宜装设剩余电流动作保护器。) BTW,当卫生间考虑设置电热水器时,更应如此设计.

⑤其他插座回路,可以根据布线的方式和插座设置数量,划分回路.一个回路不宜超过10个插座.如果有多台电脑,一个回路不宜超过5台电脑. 当有其他大型用电设备时,可另行增加回路.

空气开关介绍


低压断路器又称自动空气开关或者自动空气断路器，简称断路器或者空开，叙述中为了方便统一用空开吧。它是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的【此处为站外链接，请谨慎打开】。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器，它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外，尚能对电路或电气设备发生的短路、过载、失压及欠电压等进行保护，同时也可以用于不频繁地启动电动机。（引用自百度百科）。注意这句话：对电路或电气设备发生的短路、过载、失压及欠电压等进行保护。这句话简洁地说明了空开的作用，除了是一般说的开关，空开还有短路、过载等保护功能的开关。最简单点说，空开是一个开关，但也有类似保险丝那样的过电流保护功能，可以重复使用的“保险丝

空开的种类繁多，但一般习惯都是按照“位数”（就是几个P）来分类的，国际标准空开一位就是1P，占用强电箱导轨上18mm的宽度。2P就是占用36mm的宽度，以此类推。

普通低压断路器和拼装式漏电保护断路器品种繁多，有1P，1P+N，2P，3P，3P+N，4P 等多种，由于空开可以附加空开附件不断扩展的，单纯以空开的位数来分类不是很靠谱，但是如果按照空开不附带附件，单纯以开关的意义来分类一下空开，还是有点好分类的，我简单说说：

1P 空开：1P开关有带漏电、不带漏电保护、1P+N含零线分断型，以及他们之间的组合，如1P+N带漏电保护。普通的1P开关都是单极型，就是只能接一根火线；1P+N的1P开关，可以多接一根零线，空开跳闸的时候可以顺带跳开零线。后者有越来越流行的趋势。1P 空开可以附带一个漏电保护的附件变成占用2P位置的空开，但是实质也是1P的空开开关，这点大家讨论的时候注意分别。

马云家的两个商品例子，前者是1P+N的空开，后者是1P+N带漏电保护的空开。都是1P的宽度。

2P 空开：2P空开同样有带漏电和不带漏电的型号，最常见的2P空开就是双极开关，需注意真正的2P开关是两个极都提供对等的短路过载保护能力，这是与1P+N最大的区别，2P开关通常用于220V系统总进线开关。

马云家的商品例子，2P的空开，加上宽度2P的漏电保护附件，共4P宽度。

3P及3P以上空开：基本都是用于三相220/380V系统，除非家里有大型中央空调，否则家庭很少使用。土豪家当我没有说话 。由于三相系统需要做三相电压平衡，是个有点麻烦的问题。家里有三相入户的记得详细跟电工沟通一下，楼猪能力有限，就不扯这个了。

空开有很多对应的设备参数的，通常的有短路分断能力、限流等级（能量限制级别）、磁脱扣和热过载脱扣等，我简单说说，有兴趣的同学可以自行去了解。需要注意的是热过载脱扣电流参数，简单说就是空开跳闸的额定电流，如C63A的空开，那就是63A电流跳闸的，这个参数对于家庭回路的电流有极大的意义，关系到回路上所接的电器的功率、关系到导线选取的粗细。低压空开电流应当配合导线截面积选取，不能随意加大。建议的数值如下：

1.5平方毫米，10A

2.5平方毫米，16A，20A

4平方毫米，20A，25A，32A

6平方毫米，25A，32A，40A

10平方毫米，40A，50A，63A

16平方毫米，63A，80A，100A

标粗体是建议匹配的空开额定电流（热磁脱扣标定电流）匹配数值，国内品牌低压断路器精度差，建议选择相对保守的电流；国际大牌的断路器，可以选择大一些。千万不要选取小导线，然后配置电流大的空开，否则导线都烧掉了，空开还没听跳闸！千万要注意！！2.5平方毫米的导线千万不能选用超过20A的空开，在长时间使用的电气，如多人使用的电热水器，哪怕2.5平方的导线已经满足其用电需求，但考虑到其长时间近乎满负荷工作，应该往高一级别的导线选取！这点在选择导线大小的时候，大家要跟电工沟通好！

家用漏电保护开关（漏保）介绍

漏电保护开关，其实是两个词合成的，漏电保护开关=漏电保护器+开关，开关就是前面说的空开来，至于漏电保护器嘛，主要用于防止漏电事故的发生，其开关的动作原理是：在一个铁芯上有两个绕组，主绕组和副绕组。主绕组也有两个绕组：分别为输入电流绕组和输出电流绕组。无漏电时，输入电流和输出电流相等，在铁芯上二磁通的矢量和为零，就不会在副绕组上感应出电势，否则副绕组上就会感应电压形成，经放大器推动执行机构，使开关跳闸。（非电的同学听不明白不要打我空开、漏保及回路布置 ）
漏保主要的技术参数是漏电动作电流，很简单的参数啊，就是漏电到什么程度就动作跳开开关。家用配电场合，常用30mA的漏电动作电流的漏保。
市面上的漏保多数（99%）都是电子式漏保，使用电子线路来判断零序电流互感器的输出信号，精度较高，但是电子元件抗干扰能力差，雷击容易损坏，大电流干扰也常会让电子式漏保误跳闸。而且当火线或者零线其中一根断开导致停电时，电子式漏保因为无电源，无法跳闸。L线（火线）断裂，不会有什么大的破坏，仅仅是停电，漏电开关无效并不影响什么。N线（零线）断裂，在220/380V混合系统中会导致大量电器烧毁，在这期间电子式漏电开关是无效的，即使发生漏电也不会跳闸，非常危险。
跟电子式漏保相反的是电磁式漏电开关，使用非常高端的零序电流互感器设计，和非常精密的机械电磁铁机构。因为不存在电子元件，抗干扰能力极强，雷击不易损坏。不过精密机械结构的抗震动能力比较差，不适合车船等应用。因为是纯机械结构（由漏电零序电流互感器输出直接驱动电磁铁），不需要电源供电，即使L线或N线断裂，漏电保护依然有效。

楼主功课做的很全面啊

后面发现这东西加起来才一千块钱，浪费这么长时间去研究很没有必要，钱多的就买abb施耐德西门子的，钱少的买正泰德力西一样用

面板好坏差价确实不多

漏电开关工作做的不少

楼主加油

[quote]原帖由 新五星大理石 于 16-9-3 10:35 发表
有需要大理石或各类石制产品请联系：15051112223免费上门测量，免费出图。您信任新五星，新五星还您一个舒适服帖的家～ [/quot
谢谢，不过这东西已经订好了

差价还是不小的唉，看看预算单妥妥的超过二十万了

你们定制衣柜好贵啊，同事推荐我去了红星美凯龙一家，东西看起来还不错，把我要做的东西列出来算了算，要三万多……

你家估计比他家还贵，我有个同事在你家也做了三万多

谢谢来访，欢迎多多来踩

虽然是来打广告的，还是表示一下感谢~

哈哈，谢谢，为了黄总的尾款优惠而努力

Pe改下水

另一个卫生间的

张经理告诉我说墙排容易堵，不容易清理，但逛了逛卫浴市场，发现我还是喜欢悬挂式的浴室柜啊 ，再给我一次机会，我一定会选择墙排~

这样美貌的浴室柜就只能离我而去了……
以上图片皆自下载，不过估计也没人找我追究侵权吧

孔雀城的房子卫生间是下沉式的，所以做起来造价比较高，我的pe管改下水和陶粒回填就花了五六千。好像这样的叫做同层排水，比较高大上，黄总还给我放了段视频介绍了下，现在已经完全记不得视频的内容了

另外百度了下同层排水的含义及好处
相对于传统的隔层排水处理方式，同层排水方案最根本的理念改变是通过本层内的管道合理布局，彻底摆脱了相邻楼层间的束缚，避免了由于排水横管侵占下层空间而造成的一系列麻烦和隐患，包括产权不明晰、噪音干扰、渗漏隐患、空间局限等，同时采用壁挂式卫生器具，地面上不再有任何卫生死角，清洁打扫变得格外方便。同层排水是卫生间【此处为站外链接，请谨慎打开】中的一个新颖技术，排水管道在本层内敷设，采用了一个共用的水封管配件代替诸多的P弯、S弯，整体结构合理，所以不易发生堵塞，而且容易清理、疏通，用户可以根据自己的爱好和意愿，个性化的布置卫生间洁具的位置。
其优点是：1、房屋产权明晰：卫生间排水管路系统布置在本层（套）业主家中，管道检修可在本（家中）内进行，不干扰下层住户。2、卫生器具的布置不受限制：因为楼板上没有卫生器具的排水管道预留孔，用户可自由布置卫生器具的位置，满足卫生洁具个性化的要求，开发商可提供卫生间多样化的布置格局，提高了房屋的品位。3、排水噪音小：排水管布置在楼板上，被回填垫层覆盖后有较好的隔音效果，从而排水噪音大大减小。4、渗漏水机率小：卫生间楼板不被卫生器具管道穿越，减小了渗漏水的机率，也能有效地防止疾病的传播。5、不需要旧式P弯或S弯：由“座便接入器”“多功能地漏”和“多功能顺水三通”接入，取代了传统下排水方式中各个卫生器具设置的P弯或S弯。由旧式P弯和S弯产生而其自身无法克服的弊端，我们的同层安装排水方式可以全部解决。

陶粒回填
【此处为站外链接，请谨慎打开】是一种人造轻骨料(轻集料)，外壳坚硬，表面有一层隔水保气的釉层，内部具有微多孔陶质粒状物。它具有良好的物理、化学和水力特性，比表面积大、孔隙率高、吸附截污能力强。其表面多大孔、多棱角，粗糙。正因为【此处为站外链接，请谨慎打开】具备这些特点，所以在下沉式地下室的回填中经常被采用：
一、是重量轻：采用下沉式设计的卫生间其厚度一般为400mm～450mm；如果材料重量较大，将会导致楼板出现裂缝，对防水不利。采用【此处为站外链接，请谨慎打开】正是充分利用了其质轻的特点。
二、吸潮：陶粒内部具有微多孔陶质粒状物，可以达到吸潮的作用，这对卫生间这种环境而言无疑有益的。
三、便于维修：因为易挖掘，所以维修时较用其它材料填充的方便施工。
四、此外，陶粒的吸附截污能力强、良好的物理、化学和水力特性等其它特点均是卫生间这种特定环境所适合的填充材料

工艺说明：（砖模+常规陶粒回填约30CM+植筋+单层双向钢筋+混凝土找平厚度10CM)

合理工期：2天（太快做不好）

陶粒用量说明：

1平方回填面积用量2包

下沉式卫生间标准回填工艺：
　　步骤1：做两遍防水涂料，这两遍防水（防水要做2次，下面一次，上面一次，每次刷2遍）

一定要连墙体一起做，墙体做的高度要高出沉箱上沿40厘米以上。保证上层渗的水不会往周边扩，只能往地漏排出。
　　步骤2：红砖或混凝土做隔断架空，把沉箱分成若干个400*400左右的格子。这一步很多人都不去做，其实这是相当重要的一个步骤，有了这样一个承重的隔断，上面的混凝土就不会往下坠了。否则2-3年之后卫生间地面下沉开裂漏水，下沉1毫米即可撕开以前的防水层，漏水悲剧从此发生（此案例现在不胜枚举）！
　　步骤3：填陶粒或煤灰渣(宜选用轻质但不吸水材料，杜绝吸水材料加气砖轻质砖等)。把防潮陶粒与格子里面填，不用压得太紧，自然一点，因为它是不承重的，只起隔音、填充作用。
　　步骤4：布钢筋（最佳方案--采用地圈梁上植筋工艺）。在格子上方布上一层由直径8-10毫米钢筋组成的300mm*300mm钢筋网，以保证混凝土层的牢固和受力均匀。
　　步骤5：捣制混凝土层，加振动泵施工，10CM厚度的C30细石混凝土找平。此层要做泻水坡，做两遍防水涂料，连墙体一起做，防水层干了之后，要刷一遍素水泥浆保护它，以免铺地砖和贴瓷片时刮伤。保护层干了之后才能上人和做下一步的瓷砖铺贴工作。

下沉式卫生间优点：
1.便于卫生间的排水布置，在本层作业，不涉及楼下。
2.降低卫生间噪音。
3.顶面平整，没有排水管道。

下沉式卫生间缺点：

1.防水处理比较麻烦。
2.有漏水的隐患，维修比较麻烦，若不采用钢筋植筋+混凝土现浇工艺，采用简单的砂浆回填找平，时间长了会逐渐下沉，上面的砂浆层、防水层就会有裂缝，1MM大小的缝隙足够漏水了，水会漏下来到回填的区域。因为下面又有防水层，水漏不出去，结果就积在回填层，时间长了，整个回填层就充满了水。结果随着时间推移，下面的防水沉也会漏，大量的积水就泉涌而出了。
　　目前相对优化的解决方案：
　　那就是必须在下沉的地面做好防水之后要把地面做成斜面，下水管处做成最低，然后在下水管紧挨下沉地面处开口，用不锈钢网包扎，外铺鹅卵石导水，然后再用陶粒等轻质回填材料覆盖，如果卫生间面积较大，还要接导流管，后面的工艺就与上述施工方案相同。这种工艺的优点就是既使发生渗漏，进入下沉区的水会从下水道流出去，不会发生淤积。

下面放几张瓦工师傅拍给我的施工图，我当时不在

感觉师傅手艺还是不错的

改造基本完成，看到那个突出的排水管真是伤心啊，算了，好好挑挑落地式的浴室柜吧

做的防水，刷到顶，卫生间内外都有

这是安装好的格力风管机，三匹变频，价格马马虎虎，同事看了下认为留的缝隙太小，不好安装窗帘了。我当时还没这个概念，看看之后怎么补救吧

做的很详细啊，以后多多学习。

你家的瓦工把厨房铺了的话喊我一下，我去看看

你家的主卧有没有弄好壁灯？

写的好详细啊，像我这种没法去工地看的人，以后就从你这看了，哈哈

前两天瓦工师傅被叫去其他地方收尾了，今天才回来