扬中的男人虽然一家之主的意识很强，但很多都是内外兼修。比如我父亲，只要有空，就会承担起家里烧菜的任务。他菜烧得好，常常变换着口味，认真调理着一家人的生活，将自己烧菜的手艺，悉数发挥。他的“笋干烧肉〞蓬松可口，虽不入口即化，但是口感极嫩。
扬中是扬子江中的小岛，四面环江，岛内河网密布，百川灌江，导致这里的河虾与众不同，背部呈青褐色，壳较硬，体形适中，下锅后变成橘红色。扬中虾的特点不是嫩，而是鲜，一盘虾鲜得让人忘却人间纷扰，不知红尘岁月。扬中虾最上乘做法是醉虾，因为扬中水质好，都为长江的活水。除此外，虾子炒韭菜、虾子老黄瓜，也是扬中特色。
扬中的河蚌烧秧草也是一绝。小时候，夏天里，我们经常光屁股下河踩河蚌，踩着踩着，会碰到硬硬的东西，好的河蚌是鼓起的那面朝上，坏的河蚌是锋利的那头朝上，有点硌脚。踩到河蚌时，弯下腰或潜下水去摸上来。做菜的时候，用弯刀取出里面美白的蚌肉，除去腮和内脏，清水冲洗，再用木质刀柄轻轻敲击蚌肉（不能用金属来敲打，不仅煮不烂，且味道不好）。蚌肉改刀，用菜籽油加几块咸肉熬，多放姜、黄酒，少许醋，适量高汤，大火烧开，小火慢炖五分钟，文火闷五分钟，放入秧草翻炒2－3分钟后加入适量盐、鸡精、糖，炒至八分熟时起锅，起锅前加胡椒粉去腥，再加少许的猪油提香即可。其独特的美味，令人唇齿留香，回味无穷。
扬中最接地气的便是爆炒螺蛳了。扬中的螺蛳，由于水质好，味道格外鲜。古语说“明前螺，赛肥鹅”。从立春到清明的一段时间，是吃螺蛳的最佳季节。早春之季，咋暖还寒，螺蛳经过一冬天的消耗，体内的脏东西几乎排净。脱下鞋，在河边走一圈，仅半小时，便能摸到一小篮螺蛳，把鲜活的螺蛳倒入清水盆中，滴点菜籽油，养个一天，螺蛳就能吐净泥沙，排除污秽。用钳子剪去尾巴，放清水里冲洗。铁锅烧热，倒入自家榨的菜籽油，加、姜、蒜、辣椒，随便几块五花肉增香，待到香气扑鼻，小心倒入螺蛳，放些调好的酱汁爆炒，五六分钟后，撒些青绿葱花或韭菜段起锅，这样，又香又烫、略有辣味的炒螺蛳便让人味口大开。
至于吃螺蛳这件事，既是技巧又是艺术，讲究的是“嘬”，既要轻巧地嘬出Q弹的螺蛳肉，又要嘬出鲜浓的螺蛳原汁，虽然嘬的样子不好看，甚至有点狼狈，发出的声音也不那么雅致，但正是这些上不了台面美食，成了市井生活的怡然自得。有道是：“一味螺蛳千般趣，美味佳酿均不及〞。
除此外，春天里螺蛳肉炒韭菜，也不失一道时鲜。早春的头道韭菜，堪为一绝，此时的螺蛳肉，嫩、软、鲜，这两种分属荤、素的细枝嫩肉，极像一对天真无邪的金童玉女，那种鲜嫩无比，便是绝代双骄。民间更有“春天喝碗螺蛳汤，不生痱子不长疮”一说。
还有鲫鱼，扬中人喜欢称之“鲫壳头子”，我想，可能是指鲫鱼味鲜但肉少，虽然刺多肉薄，却也不失一种美味。鲫鱼的做法有很多，通常将鲫鱼背部花刀，用葱姜、盐、料酒先腌一下，下油锅煎至两面微黄，不能煎.得太老，保留鱼肉原来的新鲜，倒入滚开的水，少盐，稍稍放点猪油和煎好的荷包蛋，再加入扬中特有的檐竹笋片，煨出的汤奶白奶白的，最后撒上葱花。
扬中还有“冬鲫夏”之说，意思是冬天要吃鲫鱼，夏天吃条鱼。冬天的鲫鱼肉紧，夏天的条鱼水面游动，行动迅速活泼，且以浮游动物为食，鱼虽小但刺软，肉至鲜且嫩滑。
扬中人做菜好像都是无师自通，他们认真、静心、讲究。做菜不仅使他们有了闲情逸致，也改变了他们急澡的性格，变得更沉稳，更有条理，懂得在复杂的事情中寻找解决问题的途经。扬中菜是自然本身，最重视的是清爽、本真、本色，求鲜、求质。扬中菜是一种体验，是舌尖的味道，是扬中文化的重要组成部分，更是一种传统，一种延续。如果问扬中有什么东西流传至今依然如旧的话，那么，扬中菜便是首选。你可以想像，今天扬中人面前的一盘菜，也许和几百年前扬中人面前的菜肴一样，散发出同样的味道，没有一种历史的记忆，能如此完整地保存和延续，且 历久弥新。
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