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标题: [国外游] 烟消云散的“欧洲火药桶”——记2017年国庆暴走巴尔干      查看: 47406  回复: 29 上一主题 | 下一主题
  本主题由 my0511喵喵 于 17-12-11 08:44 设置高亮  
 
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精华 9
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行业 其它

 

烟消云散的“欧洲火药桶”——记2017年国庆暴走巴尔干

作为一个标准的八零后,对巴尔干没有任何情结,作为一个纯文科生,对世界史向来稀里糊涂 前南 萨拉热窝 塞尔维亚 balabala 不过就是曾经新闻联播里面的过眼云烟 但近年不自觉被穷首几篇巴尔干的游记种草 加上自己也是权游的忠粉 只是草草看了几眼签证要求 便放弃了 去年以色列回来不久 又被小伙伴几番怂恿 便下定决定啃了这块硬骨头

预告
“巴尔干”一词起初用来指称“古代赫默斯”山脉,在整个18世纪和19世纪,“欧洲的土耳其”才是最受欢迎的地理称呼,而到1912年第一次巴尔干战争爆发(结束了在奥斯曼帝国在欧洲的统治)时,才成了通用的词汇。“这个词详实地形容了亚得里亚海和黑海之间一些荆莽未开、无法无天的国家”。巴尔干本身是欧洲和亚洲之间的过渡文化区——位于欧洲却又不属于欧洲,巴尔干的城市有着欧洲的门面,门后却是东方的现实景象。所以五百多年间,巴尔干地区与奥斯曼之间的矛盾、宗教矛盾、民族矛盾从未间断,叛乱与报复直至上个世纪末。而如今的巴尔干地区,每一个国家的发展都方兴未艾,追赶着整个欧洲的脚步,无暇顾及其他。
一位旅人于1854年写道:“听说我们将要越过一个巴尔干国家,我兴起了许多期盼;但是我不久就发现,这个十分响亮的称号仅意味着一个分开水道的山脊或山隘,并不一定有雄伟或浪漫的景色”。大概能够形容我对此地的第一印象。


















对于一年一次的出游计划,我向来是严谨的,不愿意一无所知地去到目的地,虽然是历史盲,也希望通过一些简单的方式让自己能够从情感上更加贴近一个地方、一段历史,也能够更好地判断如何分配弥足珍贵的假期。


行程单



D1    北京-布莱德湖
D2    布拉德-卢布尔雅那
D3    卢布尔雅那-贝尔格莱德
D4    贝尔格莱德
D5    贝尔格莱德-萨拉热窝
D6    萨拉热窝
D7    萨拉热窝-莫斯塔尔
D8    莫斯塔尔-科托尔
D9    科托尔(布德瓦)
D10  科托尔-杜布罗夫尼克
D11  杜布罗夫尼克
D12  杜布罗夫尼克-斯普利特
D13  斯普利特(特罗吉尔)
D14  斯普利特-萨格勒布
D15 萨格勒布-上海




文字及影音参考
书籍:
        《巴尔干 被误解的“欧洲火药桶”》,淘宝买的影印版,讲述了公元330年到1999年的巴尔干地区史,扫盲读本。
        《中欧》(走遍全球2012版),虽然版本较老,但因为不是日新月异的地区,还是有一定的参考价值。
        《克罗地亚》(LP2015版),因为不是深度游克国,看得不多。
         《后殖民志》(黄碧云),穷游某作者推荐,大多关于“人权”的个人见地。
电影及纪录片:
        《美好的一天》,通过一次小小的水源危机,描述了巴尔干半岛冲突区各个群体之间的微妙而荒诞的情境。
        《巴尔干最后的贵族》,通过一个土耳其没落贵族后裔的一生展现了马其顿地区长达半个世纪的历史变迁。
         《南斯拉夫内乱二十年祭》https://www.bilibili.com/video/av609608/
         《城市游弃——4萨拉热窝的三年十个月》https://www.bilibili.com/video/av6248019/#page=4
          《凤凰大视野 消失的南斯拉夫》https://www.bilibili.com/video/av6782991/ (视频不完整)
          《【BBC】南斯拉夫之死/南斯拉夫的死亡 1995》https://www.bilibili.com/video/av4945738/(飞机上看的,翻译时有时无,英语没学好的我表示看得很痛苦)
游记:
       驰骋巴尔干,纵情亚得里亚海  http://www.mafengwo.cn/i/6514370.html
       [By Yozuki] 蓝橙色调中的行走 sLOVEnia~http://www.mafengwo.cn/i/7256258.html
       冰与火,海与湖——克罗地亚九日自驾游攻略 http://www.mafengwo.cn/i/5472201.html
       斯洛文尼亚\克罗地亚\波黑,巴尔干三国环游记 http://bbs.qyer.com/thread-2799151-1.html
       东欧行摄攻略 机位大揭秘 http://bbs.qyer.com/thread-2750740-1.html
       巴尔干三国演义 http://bbs.qyer.com/thread-2672479-1.html(力荐)
       【巴尔干,后会无期!】http://bbs.qyer.com/thread-980973-1.html




签证
罗马尼亚、保加利亚、塞尔维亚、黑山、科索沃、克罗地亚、斯洛文尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、马其顿、阿尔巴尼亚巴尔和希腊都属于巴尔干半岛的国家,而我们的行程只有半个月,便筛选了相对热门又不是太过热门的斯洛文尼亚、塞尔维亚、波黑、黑山和克罗地亚,即便如此,我心里也非常清楚,这样的计划走起来确实太赶了,而且是否能成行,也未可知。而其中,最困难的部分就是签证。因为这块地区大部分国家不属于申根国(除了斯洛文尼亚和希腊),每个国家对签证的要求又都不一样,但好在基本都承认有效期内的申根多次签。(由于我是首次申请申根签,为了双保险,我还提前申请了一个十年美签)
斯洛文尼亚——申根签
塞尔维亚——免签
波黑——波黑旅游签证/有效期内的申根多次签(喜大普奔,波黑很快就会对中国人全面免签了)
黑山——黑山旅游签证/有效期内的两次或多次申根签/有效期内的美签
克罗地亚——克罗地亚旅游签证/有效期内的两次或多次申根签

这里普及一下申根签证(其实我也是第一次签,班门弄斧了(笑cry)):
欧洲的申根国有:德国、法国、荷兰、比利时、卢森堡、奥地利、丹麦、芬兰、冰岛、意大利、希腊、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰、捷克、匈牙利、斯洛伐克、斯洛文尼亚、马耳他、塞浦路斯、瑞士和列支敦士登。
旅行申根签证(也就是短期申根签)的种类:单次、两次、多次
如果你玩两个及以上的申根国家,那么正常情况下会给你申根单次签证(当然现在很多国家对条件好的申请者也是非常慷慨的)对于申请哪一国的申根签证的原则是:
一、首入国优先
二、逗留期最长国优先
而对于是否发放短期两次还是多次签证,签证官会根据你的行程安排是几次进入申根国来决定。
不少人走巴尔干路线,稳妥的方法是选择匈牙利进出,合乎情理,比较容易出签。但我们的行程已经相当紧凑,而斯洛文尼亚的多次签几乎没有可参考的成功案例,只能罔顾事实,重新做一个签证行程去申请了,这个方法也是不建议的,因为任何签证,尊重事实是首要原则。

匈牙利申根签所需材料




申根签证在职证明模板

tips:
1、最多提前三个月申请;
2、不可双面打印;
3、住宿证明打印英文版,须含有申请人姓名;
4、我们除了必须提交的材料之外,还多了一份说明信,重申了要求多次签的理由;
5、首次申请,机票订单最好出示已出票的,携程的预订单时效非常短,亲测被领馆电调要求重新出具;
6、翻译件并未明文要求提供。
7、一周内出签。


交通
大交通:今年是大长假,我们五月份便预定了机票,俄航,北京往返最便宜,我选择的北京出,上海入,稍贵一些。个人对俄航的印象还是挺好的,客服电话总能打通,服务态度也不错,重点,电话预定机票时可说明用作签证之用,随后需退,无手续费哦。
区间交通:
       飞机:
                1、卢布尔雅那-贝尔格莱德  塞尔维亚航空官网预定 https://www.airserbia.com(该航空公司客
                      服不行,邮箱不公示callcenter@airserbia.com,邮件回复也呆板,但北京有代理
                     GSAChina@airserbia.com
                2、 斯普利特-萨格勒布  克罗地亚航空官网预定 http://www.croatiaairlines.com/(赞该航空公
                      司,邮件回复超快)
       大巴:
                1、布莱德-卢布尔雅那 (1h+)游玩的时候可以顺带绕游客中心买票 一种是中途停站的,比较
                     慢,另一种直达 稍快些
                2、贝尔格莱德-萨拉热窝 (7h)在贝尔格莱德火车站旁边的汽车站(门头显示BAC)买票






3、萨拉热窝-莫斯塔尔(2.5h) 出发当天提前打车到汽车站买票上车





4、莫斯塔尔-科托尔 吐槽下 该程车有两种,一趟七小时左右,一趟九个多小时,我们很不幸
                     地,大概是因为乘车人不足,车站安排了一辆中巴,坐了九个多小时才到站(大哭)


5、杜布罗夫尼克-斯普利特(4.5h) 当时即买即走

tips:
1、大巴信息查询网址推荐:
      https://getbybus.com
      https://www.balkanviator.com/en/
2、整个巴尔干地区网络订票系统不发达,而且车站买票基本只接受现金。



住宿
在预定住宿的过程中,发现巴尔干地区的酒店选择非常少,但是民宿的选择余地很大,booking上大多提供的都是民宿,所以我们全程定的民宿,性价比高,体验也都不错。
推荐几家体验较好的:
1、卢布尔雅那 https://www.airbnbchina.cn/rooms/16836074





2、萨拉热窝 https://www.booking.com/hotel/ba/hotel-story.no.html
房间超大



     
3、杜布罗夫尼克 https://www.booking.com/hotel/hr/rooms-raia.ms.html
     瑞克之家 南山大神推荐过 位置确实无敌 不过同地段也有很多其他的民宿 硬件一般

4、斯普利特 https://www.booking.com/hotel/hr ... a-split1.zh-cn.html
     很温馨的公寓楼 房东很有时间观念 唯一的问题是 四层半的公寓 无电梯

[url=]编辑[/url]


tips:
1、民宿一般只收现金,当地货币最好,欧也能收。
2、善良的徐妈准备了中国传统的剪纸,根据体验的好坏程度送给了几乎每一位房东(赞)




消费
我们此行全程,刷卡处少之又少,基本都只接受现金,所以欧洲其他地方带少量现金即可,但巴尔干地区不可以!!!出门前徐妈换了1500欧,我们其余三人900-1000欧,用钱用得磕磕巴巴。
此处还要感谢我们的小财务(小领队),除了前两天在斯洛文尼亚用欧,每个地方的货币都需要重新兑换,记账、付款、分辨各国货币,真是太辛苦了!





tips:
1、物价:贝尔格莱德<波黑<科托尔<斯洛文尼亚<萨格勒布<斯普利特、杜布
2、小费:餐厅就餐结束的时候建议仔细看下账单,如果小费已经含在账单里,可别给重复了
3、一般问餐厅要热水也是要收费的
其他
1、关于购物
克罗地亚可以做伴手礼的东西很多:松露、巧克力、酒、橄榄油、红珊瑚
本来是没有这一条,只是为了晒几张小伙伴的成果 哈哈哈哈哈




















2、关于美食
对美食不怎么在意的我们,跟着tripadvisor(猫途鹰)的推荐,倒也每次都选对了。
正规餐厅就餐,起码预留两个小时,欧洲人上菜的流程真是让我们这些赶时间的游客很捉急。
3、必备物品
毛巾、拖鞋、转换头(欧标)、排插、随身wifi、抽纸(超市很少看到有卖)
4、关于摄影
D750+24-70 f2.8,35 f1.4
曼富图三脚架
手机支架
小伙伴还带了一个长焦 我全程羡慕脸
5、关于网络
行前小伙伴还指着能买到能够覆盖全程的国际漫游通卡,但我们在第一站卢布尔雅那机场问了,并没有,好在我们带了一个随身wifi(待电时间还很给力)。另外小伙伴在外面蹭网发现一个规律,巴尔干人民确实憨厚,一般输入[url=tel:111111/000000]111111/000000[/url]/123456/同用户名,)成功率起码50%以上
6、关于气候和着装
今年全球雨水丰沛,出行前查看的天气预报都是大部分时间有雨,但实际上,也就在布莱德湖大半天阴和在莫斯塔尔一天雨,正是非常感恩。
我们全程从内陆到沿海又回到内陆,温差还是挺大的,从几度到二十几度的跨度,所以保暖性的外套、普通的长衣、长裤、裙子,都是需要的。
斯洛文尼亚十月已经开始供暖,但其他地方并没有,而且一路大部分住所的空调只制冷不制暖,所以晚间的保暖更为重要哦。

斯洛文尼亚


斯洛文尼亚——此行的第一个目的国,也是我们整个行程唯一一个申根国(通用欧元的国家)。
在巴尔干诸国里,斯洛文尼亚的经济最为发达。从一路到处可见的漂亮别墅,到十月初的卢布尔雅那已经开始供暖,都显示出与巴尔干其他邻国之间的差距。
斯洛文尼亚处于欧洲四大地理地区的交界处:阿尔卑斯山脉、迪纳拉山脉、多瑙河中游平原以及地中海沿岸。南斯拉夫时期的斯洛维尼亚就是六个加盟共和国当中最富裕的一个。1991年,第一个前从南斯拉夫独立出来,也是在争取独立过程中军事冲突规模最小、流血伤亡最少的国家。并且在独立之后将注意力立刻转向西方,相继加入北约和欧盟,国内经济迅速发展。不过现在的斯洛文尼亚,经济已经严重衰退。

布莱德湖是斯洛文尼亚的一张响当当的名片,位于斯洛文尼亚西北部的阿尔卑斯山南麓,“三头山”顶部积雪的融水不断注入湖中,故有“冰湖”之称,也被称作“阿尔卑斯山的眼睛”,闪烁着绿宝石光芒的湖面倒映着朱利安·阿尔卑斯山脉最高峰——海拔2864米的特里格拉芙山峰的影子。

D1 9.30 抵卢布尔雅那

因临夜时分才抵达目的地,可叙甚少,为了凑数,不如说一说令本人颇为心累的订票事件吧。
经历有限,之前的旅行目的地几乎都集中在亚洲,且多数乘坐的国内航空,今次冲出亚洲,没想到遇到的第一大麻烦竟然是因姓氏而起的订票风波,本该在第一次订票(俄航)成功出票之时,航空公司便发出提醒邮件,告知本人单字母姓氏无法录入亚德里亚航空公司系统(第二段实际承运航空公司),此后又一而再再而三地在塞尔维亚航空和克罗地亚航空遭遇了相同问题,导致我一路都提心吊胆担心被扣压见不到父老乡亲(捂脸),实践证明,小航空系统bug多,但也是不拘小节,并没有在值机过程中有过刻意为难。

言归正传,下了飞机,之前作了非常严密地心理建设,却也没给我们任何解释的机会,就顺利入境了。走出机场,虽已夜幕降临,但斯洛文尼亚还是给我们留下了非常美好的清冽、从容、娟秀的第一印象。
为节省时间,我们第一晚便预定了布莱德湖边上的民宿,房东帮我们安排了接机,耗时一个多小时抵达小屋(60欧)。
布莱德湖周边这样的民宿非常多,因为房东有点油滑,屋内硬件也都一般,也就不是太推荐了。


D2 10.1 布莱德环湖游荡小镇不大 我们晃荡了一天 要不是登高拍延时耗费了很多时间 应该能环湖一周
住所确实离湖很近,步行五分钟便到了湖边












城堡 Bled Castle
岸,高踞在100多米高的山崖之上,它映衬在湖中的倒影和布莱德门票:10欧(成人,可刷卡)


在我心中的形象啊,可惜水平和这儿有个手工纪念品店,卖手工纸和手工皮具,自制纪念戳。




教堂位于城堡东侧,采用了新哥特式风格,修建于1903-1905年。










城堡一个来回大概一个多小时,下山刚好到了午餐时间,我们便按照猫途鹰的推荐找了家正好在附近的餐厅,果真上菜速度相当相当慢啊!

由于一开始我们四人就两两走散,下午,继续兵分两路,我俩拍照的按图索骥,寻找俯瞰整个bled lake的至高点,后面的路,说多了都是泪

刚开始,沿途的分光都是可爱而静谧的,整个湖区给我的印象,和日本的河口湖相当像,完全不像是一个世界闻名的旅游景点,相较于国内,随便一个犄角旮旯的3A级景区,乌泱泱的游客,布莱德湖区那是相当地安静,甚至于我们寻找观景点的时候,都因为随性的指示牌和似路而非路的上山通道而几次自我怀疑。

奥索伊尼察   Osojnica      
奥索伊尼察位于布莱德湖西南侧,这里的小山是观赏布莱德湖全景的最佳去处,那些精美的全景照大部分是在这里拍摄的。从山脚下步行约45分钟可以到达海拔685米的小奥索伊尼察(Mala Osojnica),之后步行约20分钟可以到达海拔756米的大奥索伊尼察(Velika Osojnica),有些路段非常陡峭。
以上是网上搜到的关于我们上的那个观景点的信息
而实际上,google map上标注了Osojnica  和Mala Osojnica两个观景点,另外还有一个正对湖心教堂的咖啡馆也是极佳的观景点

我们一路奔波着经过了咖啡馆、又经过了一个有明确路标的观景点指示牌(不确定是否是Mala Osojnica),一心奔着Osojnica而去,因为小伙伴跟朋友打听清楚,那儿的取景点视野更好,但我们没想到都是,一路只有一个模糊的路标,之后就此去漫漫,在一条明显是被人踩出来的小路上毫无目的地往上爬了好久,沿途湿泞,几乎游客,上山走了半个多小时后,第一次看到一对牵着小狗的情侣,让我们瞬间看到了希望,按照他们的说法,还有十几分钟就能到,结果十几二十分钟之后,还是一样看不到尽头的野路,可怜我的脚踝已被磨破,小伙伴八十几的小身板背了两个镜头,略肥胖的我同样的重量,还有一个三脚架,我们事后才彼此说起,那个时候已经分别开始怀疑人生了,幸好又碰到了两拨游客,其中一个大叔说五分钟就能登顶,但是其他人责发出不可思议的呼声,好吧,我们是不会天真地相信“五分钟”的说法的
十几分钟后,也是在我已经两次脚抽筋之后,我们终于成功登顶,最后一段石头山坡也是极为险峻的,最窄处两脚无法同时站立。

骁勇冲锋地小伙伴

哪怕拖了整整半个月的烂脚走完了国庆全程 但这一刻 觉得超值

下午已过半,云层上透露出的那一点点蔚蓝让我们坚信阳光最终会刺穿云层撒上湖面,如此才不负我们负重前行至此


下山啦




延时的时间远没有预计的长,一次一次增加张数,最汹涌的那段云涌也已经过去,日落的方向也与我们想象的大相径庭,想着下山还是那一段要命的野路,整个人都不好了,加之还要去民宿取行李,再走去车站搭车,早已没有充裕的时间回头,那一只跛着的脚在紧迫的当下倒也忘记了疼,前几日整理好照片和视频发朋友圈,才被徐妈提醒着记起,我俩拍起照来就没了时间的人,在这第一次登高暴走就差点引发一波矛盾,牵引出一丝微妙的尴尬,今天才来说抱歉,是不是有点迟了,也感恩同行小伙伴一路的体谅和照顾。



是夜,在首都暖气充足的公寓房里,徐妈拿出在布莱德酒庄买来的红酒和从成都背过来的酱兔肉,从白天我们的开心果啸啸变成了晚上感性的徐妈,跟我们仨没男人的单身狗谈人生,谈过去,谈未来,那一夜,酒量甚浅的我,脑袋昏沉沉地 觉得特别温暖。



D3 10.2 龙城一日



卢布尔雅那(Ljubljana),最早被神圣罗马帝国统治,后又被纳入奥地利·匈牙利帝国的版图,在哈布斯堡王朝的统治下不断发展,如今是斯洛文尼亚的首都和政治、文化中心,这里有文艺复兴、巴洛克、新艺术等各种式样的建筑物,共同缔造出一座小的艺术之都。

这座小而美的城市,无法让人与“首都”联系到一起,这里没有低头看表的人,没有匆匆赶路的人,不是席地而坐聊天的人,就是露天咖啡馆里喝咖啡的顾客,随处可以依偎在一起的情侣,遛狗的人们。。。悠闲惬意、充满了生活气息。


因为今天没有什么特定的计划,只在城里悠闲地感受一下当地人的生活节奏




无所事事的早晨,逛一逛当地的市场是最好的选择。










城市广场(Mestni trg)是卢布尔雅那的主要广场,哥特式的市政厅坐落于此,罗巴喷泉(RobbaFountain)出自雕刻家罗巴之手,是精雕细琢的巴洛克风格。








乱入一张被拍得瘦瘦的本小姐(得意小蜂)





闲逛到图书馆附近,突然被馆前那个逗比的雕像击中,开启了我的巴尔干cosplay模式(鬼脸)







谁来告诉我,为什么每一个雕像都这么滑稽,周围人太多,伦家不好意思Cosplay啊(大笑)






以上照片时间线有些混乱,不走心地扫街,骑单车的男男女女、老老少少、喝咖啡、聊天、谈恋爱的悠闲自在的美丽面孔,这就是让人心生欢喜的城市节奏。


临近傍晚,轻柔的余晖洒在城市广场的街道和人们的脸上,时间在这里仿佛也走得慢了一些。













在邮局买了邮票匆匆忙忙寄出了第一批明信片




天终于慢慢变成了金色的 地终于慢慢变成深蓝色的 人终于慢慢变得似乎更有故事了







回公寓取行李,房东安排家人送我们去了机场,至此,我们短暂的斯洛文尼亚之行结束了。



塞尔维亚前世今生


塞尔维亚被称作“东西方的十字路口”,是巴尔干的心脏。
1804-1015年间,塞尔维亚人发动两次起义反抗奥斯曼土耳其帝国,塞尔维亚公国建立;
1912-1918年,巴尔干斯拉夫人通过两次巴尔干战争和第一次世界大战,成立了“塞尔维亚-克罗地亚-斯洛文尼亚王国”;
1929年亚历山大亲王任国王后,国名改为南斯拉夫王国,历史上首次出现南斯拉夫的国家名称。
第二次世界大战,铁托领导南斯拉夫共产党和军队,击败法西斯,于1945年11月29日宣布成立南斯拉夫联邦人民共和国;
1980年铁托逝世,民族矛盾加剧,东欧剧变;
1991年-1992年,斯洛文尼亚、克罗地亚、波黑(波斯尼亚和黑塞哥维那)、马其顿相继宣布独立,南斯拉夫社会主义联邦共和国1992年宣告解体。
原南斯拉夫社会主义联邦共和国的塞尔维亚和黑山两个共和国于1992年4月27日宣布成立南斯拉夫联盟共和国。
1992年5月30日,联合国安理会通过第757号决议,决定对南斯拉夫联盟共和国实施政治、经济、军事等各个方面的全面制裁,以惩罚其派兵支持波黑和克罗地亚境内塞族的武装行动。由于制裁,前南联盟从一个中等发达国家退步为欧洲最为贫穷国家之一。
2003年2月4日,南斯拉夫联盟议会两院分别以多数票表决通过《塞尔维亚和黑山宪章》,从而标志着塞尔维亚和黑山联邦国家正式宣告成立,南斯拉夫联盟从此不复存在。
2006年5月21日,黑山就是否维持单一国家,还是分裂为两个独立的国家举行公民投票,独派以55.4%的微弱优势决定终止与塞尔维亚的联邦关系。6月3日,黑山议会正式宣布独立,6月5日塞尔维亚国会亦宣布独立并且成为塞黑联邦的法定继承国,此举标志了南斯拉夫联盟的完全解体。
另外,塞尔维亚共和国南部的科索沃地区自1999年科索沃战争结束以来,就脱离了塞尔维亚共和国的实际管辖,并且成为了联合国的保护地,由联合国科索沃临时行政当局特派团临时管治。各方于2006年2月20日起就科索沃问题展开谈判。科索沃于2008年2月17日,自行宣布独立。


D4 中秋 我在贝尔格莱德吃火锅



贝尔格莱德(Belgrade)是塞尔维亚共和国的首都,地处巴尔干半岛核心位置,座落在多瑙河与萨瓦河的交汇处,北接多瑙河中游平原即伏伊伏丁那平原,南接老山山脉的延伸舒马迪亚丘陵,居多瑙河和巴尔干半岛的水陆交通要道,是欧洲和近东的重要联络点,有很重要的战略意义,被称为巴尔干之钥。(摘自百度百科)


我们住在比较靠近市中心的一处老的非常安静的居民聚集区



走出公寓楼,准备打车去圣萨瓦大教堂(Church of Saint Sava),昨晚房东安排的接机师傅告诉我们,在贝尔格莱德,不同出租车公司的车顶颜色不同,建议打粉色的最为保险。





塞尔维亚大多数人信封东正教
圣萨瓦大教堂 Church of Saint Sava 是巴尔干半岛最大的东正教教堂,同时也是世界上最大的东正教教堂。
教堂的建造始于1935年,后由于二战爆发而中断修建。战后直至1985年才重新启动修建,1992年南斯拉夫分裂后修建又被中断。2000年塞尔维亚共和国总理金吉奇求得国外援助让教堂修建再次开工,2003年12月教堂外部建筑修建完工,但教堂内部的修建和装饰因需要庞大的经费而正在缓慢进行(继高迪的圣家族大教堂之后的有一大烂尾工程)。
从外面看,教堂的各个部分都以完备,然而进去之后,几乎没有可供参观之物。







教堂出来,在午餐的空档之间,我们去汽车站买了明天去萨拉热窝的大巴票
去车站的途中遇到一处北约空袭遗迹
1999年3月24日开始,北约对当时的南联盟发动了长达78天的轰炸,致使超过3500人遇难、1.25万人受伤,造成至少300亿美元的财产损失。在这场空袭中,南联盟的许多政府机构、工厂、医院、电视台等都遭到了严重的甚至是毁灭性的破坏,这其中也包括当时中国驻南斯拉夫大使馆。为了纪念这场毁灭性的人道主义灾难,塞尔维亚将当时一些被炸建筑原封不动地保存了下来,这其中最有名的有南斯拉夫国防部大楼、内政部大楼以及塞尔维亚国家电视台,这几栋建筑都离得不远,对面就是现在的塞尔维亚政府及外交部大楼。更令人惊叹的是这些被炸的建筑虽然保留原样,没被炸到的部分还在作为办公室继续使用。和这几栋大楼在同一条大街上的还有被炸的南斯拉夫外交部大楼。中国驻南联盟大使馆的遗址在贝尔格莱德新城区,遗憾的是遗迹已被拆除,现在只有一个写有中文和塞尔维亚语的纪念碑。(摘自穷游)




走错地方 错把火车站当汽车站



这才是真正的汽车站



从汽车站出来不久,又走到了这里



一街之隔的政府大楼



早已恢复平静的城市


路边书店橱窗里一本关于艺术家玛瑞娜·阿布拉莫维奇(出生在贝尔格莱德)的书,她那场关于凝视的行为艺术让全世界人民都记住了拜伦的这句诗“假若他日相逢,我将何以贺你?以沉默,以眼泪”。



路边另一个橱窗里展示的首饰,第一次挑逗起女人购买的神经,毕竟我的队伍里有一个靠首饰店布局就能摸清城市道路的人



中午时分,通过猫途鹰找到一家中欧风味的餐厅,店内装修很有斯拉夫的味道,服务员大叔英文很好,而且非常nice,柔声细气,我一度以为是一个阿姨。
不过抱歉的是,从来没有拍食物的习惯







饱餐过后,很快便走到了米哈伊洛大公街(Knez Mihailova Street)
不管什么时候,大街上总是坐满了喝咖啡、聊天的人,仿佛全世界赶路的只有自己









竟然在书店里发现一本张爱玲












穿过共和国广场,去寻找斯卡达利亚步行街(Skadarlija Street)




穷游如此介绍斯卡达利亚步行街:如果你想看看19世纪的贝尔格莱德是什么样子,一定不要错过这条老街。斯卡达利亚步行街距离共和国广场不远,这条充满波西米亚风情的小街完全保持了19世纪后半叶的样子,街道不长,两边大都是传统的塞尔维亚餐厅,其中的三顶帽子(Tri Še šir)、两只小鹿(Dva Jelena)等餐厅已经有百年历史了,这些餐厅到了晚上会有传统的乐队表演,还有服务生穿着复古的服装在门口揽客,走在起起伏伏、由鹅卵石铺就的路面上,让人有种时光倒流的感觉。
而实际上我们看到的,就是一条普通的美食街而已。









在步行街歇脚的时候,一个佝偻的老人饶有兴致地向我走来,问我是哪里人,我说是中国人,他一脸意料之中的激动,不停地夸赞现在的中国有多么了不起,眼底涌现羡慕和向往,我猜想这位老人应该是一名老共产党吧。这是我多年出门旅游体验中,极少数的几次因作为中国人而感到发自内心的骄傲,而且在这次的巴尔干之行中,我一次又一次地体验到这种自豪的情感。中国确实有很多很多为人所诟病的地方,中国人身上也确实有很多典型的中国式陋习,但我们的尊严需要靠国家强大来捍卫,更要靠我们自己的言行来维护。

话说徐妈听说这事后,调侃道,LQ,为什么你只有老头搭讪,X被搭讪的都是年轻小伙,这事儿还不是看颜值吗
黄昏将至,再次沿着米哈伊洛大公街往卡莱梅格丹城堡走








徐妈在这买了几幅画,我们其余三人每每回忆起,都很后悔没有买一两幅带走,女人呀,旅行最大的遗憾往往是少买了





卡莱梅格丹城堡(Kalemegdan Fortress)位于萨瓦河和多瑙河交汇处,在公元前4世纪这里就已经是一座要塞,不过如今人民所看到的建筑物大部分都是18世纪后才建造完成的。
这里是观赏日落的极佳位置























夜幕渐深,人群慢慢散去







按照时差,此时已是国内的中秋



再次穿过热闹非凡的米哈伊洛大公街,去超市买菜,回家做火锅吃咯




我们坠坠坠坠贤惠 坠坠坠坠善良的徐妈 千里迢迢从成都背过来的火锅底料







徐妈忙活半天 还不忘牺牲自己帮我们留下这难忘的一刻  我们仨边看《萨拉热窝保卫战》边大快朵颐,又是一场温馨异常的夜




D5 泽蒙 你从画中来

关于时间分配,为什么我们在贝尔格莱德停留两天,为什么短暂的两天留了一天给泽蒙,其实都与历史没有任何关系,仅仅觉得那儿还挺美的。但我并没有想到,泽蒙,宛如一幅画那般美好,时而美得很日式,时而又如一部美国温情电影。

从公寓楼出来,特别安静的住宅区



泽蒙(Zemun)是位于多瑙河边的一个中欧小镇,我们从处所打车过去,十几分钟便到了

出租车司机说只能开到这儿,左边小镇,右边多瑙河,我们从左手边进入小镇





我们徐妈是猫痴,一路都会揣着吃剩的食物,可以途中喂猫、喂狗、喂小鸟。



















小镇特别安静,也没有多少游客,人口密度低,我们想找一个俯瞰全镇的地方,半天遇上一个当地人,特别热情地带我们上来





不过这儿并不是最佳观赏点,最佳地点在戛尔朵什塔(Kula Gardo š)












走哪写哪的徐妈,好生自在

















这家是泽蒙排名第一的餐厅,就餐区在多瑙河边,十月初的中午,阳光正好









一顿正餐下来,又是近两个小时,赶紧打道回府,还得回去找邮局寄明信片,取行李,赶去车站,又是赶场似的慌乱





你以为这是硬币吗?NO NO NO 这是我们乘坐的即将发往萨拉热窝的大巴车票



休息站,我也来学徐妈出道题:猜猜哪个是男厕





贝尔格莱德到萨拉热窝大巴一路慢悠悠地在乡野小路上开着,从下午四点一直开到了近凌晨,然鹅我们还是比较兴奋的,因为对入境波黑还是有些许期待和小忐忑





塞尔维亚出境处,俩边检人员上车把全车人的护照收走,大概十几分钟后返还,未盖章。同车已络腮胡连人带行李被请入小黑屋,不久出小黑屋,其同行三人也被请入了小黑屋,边检人员上车仔细检查了他们的座位,而后正常放行,我们偷瞄了下,好像是土耳其护照,前后停留了半个多小时,大巴从出境处开车,一会便转入波斯尼亚入境处,波斯尼亚一边检人员同样上车收走了全部人的护照,但这次效率比较高,一会就由大巴司机返还了各位的护照。我们入境啦



波黑 曾经的战乱相寻之邦


波斯尼亚和黑塞哥维那,简称“波黑”,波斯尼亚和黑塞哥维那本身仅为历史学上两个地理区域名称,该国在行政及管理上被分成三个实体:波黑联邦(又称穆克联邦)、塞族共和国和布尔奇科特区。
12世纪末建立波斯尼亚公国,15世纪后被奥斯曼帝国征服。19世纪沦为奥匈帝国属地。
1914年奥匈帝国皇储斐迪南大公在萨拉热窝被塞族民族主义者所刺杀,直接导致第一次世界大战的爆发。
1918年并入塞尔维亚-克罗地亚-斯洛文尼亚王国(1929年改称南斯拉夫王国)。
1945年成为南斯拉夫联邦人民共和国的一个加盟国。
1991年6月起,前南斯拉夫开始解体。波黑(前南6个共和国之一)穆斯林、塞尔维亚和克罗地亚三个主要民族就波黑前途发生严重分歧:穆族主张脱离前南独立,建立统一的中央集权国家;克族也主张独立,但希望建立松散的联邦制国家;塞族则坚决反对独立。
1992年,波黑在境内塞尔维亚人抵制的情况下,就独立问题举行公民投票。投票结果显示,约占人口62.8%的穆斯林族和克罗地亚族支持独立。3月3日,波黑议会在塞尔维亚人议员缺席抵制的情况下宣布独立,塞族随即宣布成立‘波黑塞尔维亚共和国’,脱离波黑独立。波黑3个主要民族间的矛盾骤然激化,导致为人所熟知的波斯尼亚战争爆发。
战争中,三族共动用近2000门大炮、600辆坦克、600辆装甲车以及一些战斗机等。波黑430多万人口中有27.8万人死亡,200多万人沦为难民;全国85%以上的经济设施遭到破坏,直接经济损失450多亿美元。联合国和由美国、英国、法国、德国和俄罗斯组成的五国联络小组多次试图调停波黑战争,但均无结果。波黑战争的进程伴随着外部势力的军事介入和武装干预,特别是北约所进行的军事干预对战争结局产生了重大影响。
1995年11月21日,南联盟塞尔维亚、波黑、克罗地亚三国总统在美国俄亥俄州代顿市达成《波黑和平框架协议》,并于1995年12月14日在法国巴黎正式签署。协议规定,波黑继续作为统一的主权国家存在,由穆克联邦和塞族共和国两个实体组成,穆克联邦控制波黑领土51%,塞族控制49%。
斯雷布雷尼察屠杀事件:1995年7月11日,前南斯拉夫境内的斯雷布雷尼察发生了7000多名穆斯林男子和男孩被塞族共和军集体屠杀的事件。时至今日,波黑境内塞族、穆族分而治之,鸡犬之声相闻,老死不相往来。
摘自百度百科

2017年11月29日,联合国前南斯拉夫问题国际刑事法庭(前南刑庭)上,一名波黑战争高级将领被判以战争罪、反人类等罪名,在听取宣判时对法官大声说:“我不是战犯!我拒绝接受你们的判决!”并当庭服毒身亡。

昨天,南 京 大 屠 杀 80周年公 祭 日,网上疯狂转载一幅图“那年乱世如麻,愿你们来世拥有锦绣年华”。
可能我们现世太过安稳,所以要去旅行,去寻找一些不安稳,去找一找能够戳动自己内心的证据,那些人拼其一生不能拥有的生活,我现在每天都在过,何其幸运。


D6 萨拉热窝 一座殇城



波斯尼亚和黑塞哥维那的首都萨拉热窝SARAJEVO是一座混合了多个民族、宗教、文化的国际化城市,被称为“欧洲的耶路撒冷”。
1992年至1995年,波黑战争期间,整个萨拉热窝被塞尔维亚势力所包围。整个城市如同人间地狱,也是现代战争史上时间最长的围困战,被称为“萨拉热窝围城战役”。11,541人在包围战中遭到杀害,其中超过1,500人是儿童。56,000人受伤,其中将近15,000人是儿童。死伤者的85%不是军人而是市民。
至今,城内不少建筑物上还残存这枪弹痕迹。
萨拉热窝有众多不同的宗教共存,城市的文化也十分多样。波斯尼亚的穆斯林(1974年才被承认)、东正教徒、天主教徒、犹太人在同一个城市居住,同时也一直维持了各自独特的认同感。然而,战争之后穆斯林的人口比例增加。
和平与战争、民族与宗教、人文与风景的层层相叠,铸就了我们眼前这座伤痕累累的城市。

在这里,一定要注意,直接询问对方所属民族会是一件非常失礼的事情。
除了萨拉热窝等城市中心,现在各民族都已分开居住。

萨拉热窝有两个巴士总站:
波黑联邦一侧的巴士总站 位于市中心西面大约2公里处的中央火车站旁边
塞族共和国一侧的巴士总站 距离市内大约13公里处东
但是因为我们是半夜到的,也不确定到的是哪一个总站。根据距离推算,应该是波黑联邦一侧的巴士站。



这是我们此行唯一一处酒店,终于可以吃上安逸的早餐,好满足





酒店距巴什察尔希亚老城区(Bascarsija)百米之遥



巴什察尔希亚(Bascarsija)老城
最早形成于15世纪中后期,土耳其语就是“主要市场”的意思,是效仿阿拉伯的市场建造的商业地区,欧洲与奥斯曼帝国的商旅和货物在此集散,以金属工艺品和陶瓷器、宝石的买卖最为著名。有人说它表现的是伊斯兰风情,有人称它浓缩的是阿拉伯世界,也有人说它是波斯尼亚民俗与土耳其风格的完美结合。其实,这些是很难分得清谁是谁的,因为它们的文化底色是一致的。
这里,三教合兴、九流云集。这里,地处欧洲,弥漫着的却是浓得挥不去的中东风情,置身其中,恍若梦回伊斯坦布尔。600年前,东方的土耳其人裹挟着伊斯兰文明闯入上帝庇佑下的欧罗巴,两个世界的锋芒在波斯尼亚激烈碰撞,生成了一颗颗交融与共存的人类文明星火,其中最耀眼的那颗,便是萨拉热窝。 一切故事的起点和终点都是这里,战争的阴云散去,新的生活从原点开始。不忘伤痛,只是为了接受教训,避免新的伤痛再次来袭。






走过这条街,左手边一个大巴扎那就有换汇处




老城区的“东西文化相遇线”,印证着萨拉热窝是位居东西文化的交汇处,往东是伊斯兰教土耳其区,往东则是天主教奥地利区。也寓意和平、共处、包容。





从老城区向西走不远就是费尔哈蒂亚步行街,景色完全不同,街道变得笔直和宽阔起来,两边的楼房不仅厚重高大,而且都是西欧古典风格的建筑。临街的商店、餐厅,还有银行、航空公司等,都充满现代气息。


天主教圣心大教堂(Katedrala Srca Isusova)位于中心城区,建于1884至1889年,正面双塔哥特式建筑,是波黑最大的天主教堂,屋顶和塔尖呈黑绿色,墙体采用淡雅的浅灰色。










继续折回老城区



钟楼 Sahat-kula


格兹·胡色雷·贝格清真寺(Gazi Husrev Bey's Mosque)1532年建成,是奥斯曼建筑的代表,其设计师米马尔·希南(Mimar Sinan)是奥斯曼帝国时期著名建筑工程师,伊斯坦布尔著名苏莱曼清真寺也出自他的设计。经历了上世纪90年代的战火,这里已经恢复了原貌。正面是四根圆柱撑起的五个圆拱,入口处的两侧摆放着一长溜鞋架,木质的大门上镶刻着马赛克和伊斯兰书法。清真寺不算很大,主穹顶有26米高,两侧分别有两个半圆穹顶,在清真寺主祷告厅的入口外侧还有几个小一点的圆顶构成的祷告区。在圆顶上我们可以看到五颜六色的图案对称分布,陶瓷和伊斯兰书法艺术让整个建筑设计显露出简洁的迷人气质。院子中有一个圆顶形的木结构建筑,里面有个小喷泉。宣礼塔是清真寺的最高点,从远处就能看到贝格清真寺的召唤。不远的地方有座钟楼,清真寺还有一个图书馆、一个神学院和一座公墓。贝格清真寺是世界上第一个使用电能的清真寺,可见当年的奥斯曼帝国是何等强盛。






虽然工匠街的商品整体质量不高,但有些店铺的东西还是挺精美的












从老城穿过这条街,到达米里亚茨河边沿街,就能看到拉丁桥了






拉丁桥 Latin Bridge
1914年6月28日上午10时,塞尔维爱国亚青年普林西普在萨拉热窝的拉丁桥边向奥匈帝国的斐迪南大公夫妇射出了两颗子弹,大公夫妇旋即毙命。而随之在接下来的4年中倒下的,还有100万塞尔维亚人以及1200万在第一次世界大战中丧生的人们。

在南斯拉夫时期,这座桥曾被命名为“普林西普桥”,以纪念民族英雄普林西普,然而在波黑的民族争斗中,今天的民族英雄,可能明天就变成了恐怖主义,今天的波黑,波斯尼亚人拆除了普林西普刺杀斐迪南的那段铭文,并声称“永不再建”。













拉丁桥的对面,第一次世界大战博物馆。博物馆的墙身上嵌有一块纪念碑,上面写着:“1914年6月28日,加夫里洛·普林西普在此暗杀了奥匈帝国皇位继承人弗朗茨·斐迪南及其妻子索菲亚。”



拉丁桥打卡完毕,也饥肠辘辘啦




饭后闲着没事干,把波黑的硬币的拿出来摆了摆,小伙伴有手机硬币的癖好


继续逛










下午在市中心寻找血色玫瑰的过程中,却无意见经过这个纪念萨拉热窝被害儿童广场,很不起眼。
萨拉热窝围困战中,遭到杀害的儿童超过1500名





据说内战结束后,萨拉热窝街头罹难者众多,为了纪念这些罹难者,当地人用红色的油漆画上一个点,用来记录一人,画的多了,地上斑斑点点,远处看来,像一朵朵盛开的血色玫瑰。“血色玫瑰”,寓意着内战时鲜血淋漓的惨痛记忆。 时至今日,城市的管理者们更愿让人们早日从战争的阴霾中走出,地上的血色玫瑰们逐渐被清理干净,只在重要的几处还保留下来,用以警示后人。
我们也是一路问了很多路人,才找到这一处。





另外还有一处,已经非常模糊了


硝烟不再的城市,车水马龙
对于罪行,我们到底是该铭记还是该遗忘?不同的人大概有不同的答案













贝格清真寺,是由奥斯曼土耳其最有名的建筑家设计的。













原本我们一直在刻意寻找留有枪弹痕迹的建筑,以为会非常显眼,没想到找了半天,街巷有一些若有似无的弹孔,还有拉丁桥对面的博物馆旁边几栋失修的大楼,遍布弹孔。







国王清真寺 Careva Džamija





另外,没有走到的狙击手大街,贴张地图,和穷游好像不太一致
萨拉热窝是一个四面环山的城市,从四周的山上,可以清清楚楚的看到城内的几乎全部。当城市遭到塞尔维亚族人的围攻时,一条繁华的街道横亘在城外山上的狙击手面前,因而被称为“狙击手大街”。这条街道上的行人成为狙击手们最好的靶子,只要看到有人走动或发现人影,山上就会飞来子弹。因此,如今的萨拉热窝很多大街上,包括民宅在内的沿街建筑物,至今都弹痕累累。




塞比利喷泉(Sebilj)位于老城区中央,是萨拉热窝的一个代表性地标,周边是一家挨一家的经营小商品和土耳其风味小吃的店铺。Sebilj含义是“建在水流经过地方的建筑”,当初从奥斯曼帝国引进时,主要是供穆斯林净身和饮水之用。萨拉热窝曾有过几百个塞比利,这个始建于1753年,主体为八角形,上面是圆形的穹顶,水通过前后两个石头水槽流出。离广场不远还有一条始建于1489年的铜匠街,石板路两旁的店铺经营着伊斯兰风格的茶炊器皿及其他金属用具。






















傍晚时分,从广场后面上山,去黄堡看日落









去往黄堡的路上会经过一大片墓地,密密麻麻全是波黑战争中牺牲的穆斯林,从黄堡俯瞰这一片墓地和整个城市,你才更直观地感知到,萨拉热窝是怎样一座殇城。



















膝盖不好的徐妈,上下山爬得都太吃力了,下山还得倒着走


晚饭试了个土耳其口味,比想象中好吃多了



夜幕中的老城,依旧热闹无比







[ 本帖最后由 my0511喵喵 于 17-12-27 13:36 编辑 ]





                  
17-12-7 18:011楼
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胖得吃不下



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巴尔干半岛的历史很精彩。。。期待




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坐等
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视频最后的阳光好美,有种游戏CG或动画片里的景色的错觉。







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料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。
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星探


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呵呵。。。。
17-12-11 18:028楼
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拍的好美




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ctj_0223




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妞妞棒棒哒




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神奇绿光
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小丑牛




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17-12-14 17:0514楼
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时间的灰烬


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带的烟一根都没抽到,差评!







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在现实中做不到的,就让电影去完成!
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没见过鳄鱼还会暴走




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好看 但看的我累死了




17-12-14 22:4117楼
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清香盈袖

小虾


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坐等后续







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清空明净了无意,香若游丝隐然生。盈盈一水花自落,袖卷西风总乾坤。
17-12-15 09:4718楼
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谢春红
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这是我在0511看到的最美的游记没有之一
心驰神往之后满怀淡淡的忧伤我也要去




17-12-15 10:2519楼
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villainy



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QUOTE:
原帖由 谢春红 于 17-12-15 10:25 发表
这是我在0511看到的最美的游记没有之一
心驰神往之后满怀淡淡的忧伤我也要去
妈的 你把我去年的帖子摆在哪




17-12-15 11:1420楼
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小白啊 (亦亦老爸)
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顶顶顶啊







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17-12-15 12:1121楼
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谢春红
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QUOTE:
原帖由 villainy 于 17-12-15 11:14 发表

妈的 你把我去年的帖子摆在哪
你表当真啊 ,每个帖子我都这么说




17-12-15 12:1322楼
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villainy



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D7 莫斯塔尔 匆匆一瞥


莫斯塔尔城市中央有一条内勒特瓦河流淌而过,河的两岸由美丽的拱形桥——Stari most连接。在波斯尼亚语中,莫斯塔尔是“桥的守卫者”的意思。正如这个名字一样,莫斯塔尔是以这座桥为中心发展起来的城市,这座桥也是莫斯塔尔的城市 象征,但它在1993年11月9日波黑战争期间被摧毁,在2001-2004年完成重建,2005年它被联合国教科文组织评为世界文化遗产。

旅行到第七天,终于碰上了阴雨天
前一天问了酒店前台,去莫斯塔尔的大巴随买随走,打车八点半达到汽车站,果然顺利买到了九点的车票

去车站的路上经过了这座著名的黄色大楼。波黑战争时期这里曾是各国记者传播消息的主要场所。大楼附近的“波斯尼亚龙”商业街曾被称做“狙击手之路”。




汽车站只有售票处,没有候车厅






萨拉热窝到莫斯塔尔一路多山路,放眼望过去,多是贫瘠。


到了莫斯塔尔第一件事,买车票。
当天阴雨连绵,但索性大雨还没有下下来,正午抵达的时候温度并没有比在萨拉热窝冷多少,你看车站买票人,有人穿短袖,有人穿棉袄,一共也就这么几个人,车站的出票效率我们也是真正看傻了眼,大概那些机器摆在我们国内,早该淘汰几回了,进入系统查票,出票,故障,重启、重启、重启。。。光重启大概就花了一二十分钟,里面的工作人员也只能无奈地跟我们笑笑。




第一次住这么纯粹的民宿,一家三代人的三层小楼,空出一间留作民宿,九十年代的装修风格,虽然硬件很一般,但却住得很温馨。





稍作休整,便出门逛老城去了。这时候雨丝若有似无,我们还笃定着自己这一路的运气,以为不会有大雨。





科斯基•穆罕默德•帕夏清真寺 Koski Mehmed-pašina džamija
建于1617年,位于奈莱特瓦河畔,内部装饰为典型的中世纪奥斯曼风格。



从清真寺进来,走近河边,视野比较好
内雷特瓦河两岸,东侧是信奉天主教的克罗地亚族,西侧是追随真主阿拉的穆斯林,两个民族分开聚居,相互之间几乎没有交集。但不管怎么说,老桥将两个民族连接在了一起。




老集市坐落在古桥(老桥)东北、内雷特瓦河东岸,是莫斯塔尔一条南北向的商业街,历史可以追溯到奥斯曼帝国时代,有许多设在石质建筑中的商铺
虽然天气不好,但老集市现在还是游人如织
老城深受奥斯曼王朝影响,弥漫着东方气息,集市上多为土耳其风格的工艺品。









从老桥上望过去

刚过了桥没多久,未曾想天气越来越糟,雨越下越大,一下雨,温度骤降,只能找个饭馆避雨,顺便补充点能量。

不知道不是又冷又饿的缘故,这样的土耳其大肉今天无比对我们的胃口
餐厅墙上的电视里,一直在播放当年波黑战争的实况,穿插着传统跳桥比赛,餐厅里播放着南斯拉夫时期的怀旧音乐,外面风雨萧瑟,我们在里边吹着空调大口吃着肉,也别有一番滋味。



躲了好久的雨,也没有好转的迹象,赶紧往家里冲
这个时候人流早已散去


回去待了一会,摄影狂魔实在不甘心唯一这半天就被大雨给毁了,一商量,大家都心有不甘,一咬牙一跺脚,硬着头皮往宣礼塔冲

莫斯塔尔如今已经是完全商业化的城市,这里的穆斯林或许看待金钱比信仰更甚,我们说要上塔,虽然守门人看我们是女人,也给我们上了。宣礼塔六点关门,我们五点多上去,六点半过来才下来,把守门人急得呀。其实我们在上面也不好受好吗,大风挂着,细雨淋着,整个塔都跟着狂风在摇摆,我们心里也是怕怕的好吗

上塔的时候极谨慎,都没时间好好看一眼清真寺的样子。




没用脚架果然效果很差,看来我已经被小伙伴拖着走向了不归路,以后离不开脚架了




不拍照的两位小伙伴不停地被守门人敦促着上来催我们,看看这台阶,这种天气爬起来,更加剧几分胆怯。



这一天,就在拍了无数张一模一样的古桥中结束了,出门总有遗憾不是么,但我们很庆幸,长达半个月的奔波中,只有今天一天被雨打风吹,已是万幸。

更庆幸的是,我们在回去途中,还帮助了一位沿街店铺的店主,我们原本是想去买冰箱贴,没想到到了那,年轻的女老板正在那手忙脚乱地往屋内搬商品,大风已经刮碎了她不少瓷器,我们四个人一帮忙,很快就把屋外的货品全搬进来了,老板很感激,知道我们是来买冰箱贴的,非要送给我们,我可爱的小伙伴们最后推脱不了,一人拿了一个有损毁痕迹的,今天晚上那么冷,可是大家心里都暖暖哒。


黑山共和国

黑山共和国位于欧洲南部巴尔干半岛的中北部,亚得里亚海东岸上的一个多山国家。
国名“黑山”就是意大利语的威尼斯方言黑山。在亚得里亚海沿岸耸立的群山中,树木繁茂,看起来黑压压一片,据说“黑山”由此而得名。
在塞尔维亚段已经提到,近代,黑山一直作为南斯拉夫的组成部分存在。
1991年至1992年,南斯拉夫的四个加盟国相继宣布独立。黑山和塞尔维亚成为了南斯拉夫仅存的两个加盟共和国;1992年4月27日,塞尔维亚和黑山两个共和国联合组成南斯拉夫联盟共和国(简称南联盟)。一直到2006年,黑山才通过全民公投宣布独立,成为了欧洲最年轻的的国家。
D8 科托尔 祝我生日快乐



科托尔曾被Lonely Planet票选为2016年全球十大最佳旅游城市之一。
科托尔位于黑山南部的科托尔湾边,四周群山包围,是天然的避风港。小城历史悠久,现在也因它是亚得里亚海沿岸保存中世纪古城原貌最完整的城市之一,并被列入联合国教科文组织世界遗产名录。科托尔有两个地方最吸引人,一是保存完好的中世纪城市格局;二是完整的从海边到山顶的城墙和堡垒。如果你来过这里,那你一定不会忘记蔚蓝的海湾、栉次鳞比的红顶屋、和蜿蜒伸展在山坡的城墙和要塞。
而我们此行在科托尔基本就围绕着峡湾展开:地中海唯一的峡湾,世界上最美的 25 个峡湾之一,欧洲最南、最迂回深入大陆的峡湾 …… 这些说的都是科托尔峡湾,海湾延伸到内陆约 28 公里,山水相互环抱,陡峭的山崖连绵坠入波光粼粼的海水,青山碧海,古城小镇点缀其间,壮丽和秀美。

先说说我们悲催的大巴吧,我们从之前查的网站大巴信息,和买票时候售票员给出的信息,都是下午一点到达科托尔,到大中午的时候,大巴(喔 不对 是小巴)车还没出境,我们就预感不对了,为此小伙伴还在憨憨的司机身上撒了场气,想想那司机一脸“不想跟泥萌说话”的表情都好笑
我们只能自己yy,可能是因为订票人少,换了小巴车,中途不停下客、上客,导致车程变长。





边检站


司机例行公事 收发护照


奇怪的是,只有一个小伙伴没有盖戳,但也没有任何影响


八个多小时的车程,前面一大半的景致都是这样的

直到盘山公路弯弯绕绕靠近近海处,顿时豁然开朗


途中经过圣斯特凡岛 Sveti Stefan
它原本只是一座历史可以追溯到15世纪的渔村,后来因景色秀丽、海水澄澈逐渐发展成为度假之地。
这里以前是贵族的聚集地,现在成了富豪或者好莱坞明星最常来的奢华度假酒店



大巴经过布德瓦抵科托尔汽车站,已经是下午四点半,在汽车站找了辆揽活的黑车,司机开着大奔穿着西装,浑身肌肉,长得颇有点神似范迪塞尔(徐妈对这颜值比较满意),见缝插针地给自己打广告,以致我们一直到去杜布,都是叫的他的车,四个人,价格觉得还是挺公道的,比正常出租车每个多一两欧。

民宿正对着科托尔湾,出门走不到十分钟,便到了城墙(the Upper Town Walls)入口,3欧/人
科托尔湾是南欧最大的峡湾,每天港口都聚集了各种大型游轮和小型游艇,而每年的七八月更是海湾最忙碌的时间,络绎不绝的游轮开进港口,拥挤了整个海湾。










对地势估计不足,傻乎乎地背着脚架上来拍延时,爬到半山腰过了教堂没多久,发现阳光很早就被山挡住了,我们来得太晚,试拍的时候已经是最后的光线,等开拍,最后一点阳光也躲到山背后去了,而此时离亮灯却还有好一会儿,而且,这样的角度,想要同时带到天空云层和全部的峡湾,我们的标准镜头也做不到,所以不久便放弃了拍摄。












我们的四人团队,爱摄影的两人,在寒风凌冽的山顶等着华灯初上,不拍照的两个小伙伴也配我们一起熬着,大家脸都被山风吹得变形了。

刚好今天是我生日,徐妈还从城堡上一路摘了好多花花草草,又是捡不知是啥的野果子,还捡了个胸针送我,说这都是上帝的安排,我们在山顶如此嘻嘻哈哈,也抵消掉了部分严寒,虽然身体冻得直抖,但我觉得今天过得完美!















古城确实猫很多,猫多的城市,总是显得更可爱






D9 布德瓦 你我都是游客
黑山最负盛名的两座城市就是科托尔和布德瓦,这两座城市每天都有很多游轮停靠在码头,输送着大量游客来此观光游览。
位于亚得里亚海滨的布德瓦虽然人口不足一万五千,但每年接待的游客却有数十万之多。
布德瓦有迷人的海岸线和数量众多的优质沙滩,而布德瓦老城据说更是亚得里亚海岸边最古老的定居点,相传已经有2500年的历史,这些都让她有理由成为黑山最吸引人的旅游胜地。
在这里走过,看过,你会知道,所有人都跟自己一样,只是个游客。

我们今天叫了昨天那个“范迪塞尔”大叔的车,从科托尔到布德瓦老城,18欧
布德瓦深受古罗马文明影响,绝大部分建筑都是威尼斯人设计的。1979年的一场大地震让城市里很多古老建筑遭到了严重破坏,但现如今,所有被破坏的建筑物都按照原貌重建了。
古城很小,很商业化,几乎全是纪念品商店






老城有三个主要的教堂:圣伊凡教堂、蓬塔圣母玛丽教堂、圣三一教堂。
我们这回真的全程都在忽略教堂,连虔诚的教徒徐妈都没怎么进,现在回想起来,自己都很纳闷







爬上城墙
布德瓦的标志性建筑:圣伊凡教堂









全世界的少女/女孩/女人都一样,为把自己拍得好看极尽能事,乐此不疲,毫无效率,这俩貌美如花的小丫头,在同一个位置起码拍了二十几分钟








猫痴上线






小朋友也想吸猫,奈何被猫痴霸占着,远远地看着有点小嫉妒呢






内心Os:终于轮到我们了









相对于古城,我似乎更喜欢这儿的海滩










希望某一天我也能有这样的迷之自信






前一天晚上找到这家餐厅没有餐位了,便预约了今天中午的,结束完旅游小镇布德瓦的行程,赶紧往科托尔赶










午餐过后,下午先逛逛昨天没有机会看到的科托尔老城

科托尔在古罗马时期就被提到有人定居此地,十五、十六世纪城市曾被奥斯曼土耳其帝国两度占领,被威尼斯人统治了将近四个世纪,城市具有典型的威尼斯风格。
科托尔同时也是亚得里亚海沿岸保存中世纪古城原貌最完整的城市之一,被列入联合国教科文组织世界遗产名录














由于昨天上城墙上晚了,小伙伴表示非常遗憾,今天一定要一个人再走一遍。
姐姐我看这么弱小的人儿要一个人上山,怎么能放心啊,英雄救美的汉子心压抑不住呀,走,我陪你!
幸亏有人作伴,今天我们走了条野路可是把人吓得不清


科托尔城墙位于老城区东部,长度约为4.5公里。修建于几乎是垂直的峭壁,远观像迷你版的长城。这个城墙的特点在于,登高之后可以一观科托尔湾的全景以及科托尔全城,非常漂亮。它始于海边,沿着山坡蜿蜒向上,形成之字状,之字上的一点就是飘扬着旗帜的要塞。虽然规模气派无法与万里长城相比,却是欧洲最为完整的长城。
科托尔人民为修建这项工程付出了几世纪的努力,据说建设成本高过欧洲任何一座宫殿。长城9世纪动工,到18世纪形成现在的规模。城墙厚度从6英尺到50英尺不等,墙身最高达65英尺,最高的一段建造时间最早。令科托尔人引以为豪的是长城在历史上经受了考验,1657年科托尔人依靠坚固的防线抵挡了奥斯曼军队的入侵。
来回走完这段长城全程,还是需要一定的体能的,网上也有人提醒,出发前,备一瓶水是必须的,昨天我们没有体会,因为只走了一半,今天来回全套下来,觉得比昨天累多了,水分消耗确实很大。








今天的天气并不如昨天



每天都有大型游轮停泊在此





我们上山还都是走的常规的城墙线路


加油!加油!就快登顶摘到小旗啦!






规整的城墙,看得到吗?

这儿就是我们认为的能拍到全景的至高点,其实还是拍不全啦,毕竟我们的头才24

这是小伙伴标点定的位




打不全只能靠接了




欧洲人从来都比亚洲人来得潇洒,带狗爬山,山顶喝酒,空着两手看日落。。。

这是常规的下山路线,然而走到一半还浑然不知自己走错了


越走越不对,因为路越来越不清晰 只是因为我们经历过布莱德的观景台上山路,以为这样杂乱也是正常的




从这些台阶可以推断出,这条路原本应该也是通用的下山通道,只是大概因为什么原因被废弃了



这时候金色的阳光打在对面的奥连山上,别提有多美,奈何要小心赶路,根本不敢把相机再取出来


好不容易走到山下,竟然最后一段用石头封了 由此也证实了我们的推断,这条野路原本是通行的


我的不少朋友都对我用“暴走”这个词表示怀疑,我们两个身高不到160的女人,背着沉重的机子一路登高,都是巨难走的山路,还不算暴走吗

金色的阳光温柔地洒在峡湾海面上,可不是水光潋滟,无限缱绻


峡湾也是富豪的聚集之地,港口停满了私人游艇。


晚上在我们入住的民宿阳台,就能够看到官方通行的城墙的走势


很不好意思承认 其实我们当天最大的收获 是买了一大堆首饰







没有一样是我的 蓝瘦

晚上回来,心想着不能浪费了公寓的大阳台,打算玩一会光绘。原本以为场地足够大,我们在楼上不喧哗的话,应该不会影响到其他人,但没想到,火花撒得还是太大,惊扰到了楼下的房客和房东,还没拍到一张能看的,就草草收场了


克罗地亚 地中海之梦


克罗地亚位于中欧的东南边缘,巴尔干半岛的西北,亚得里亚海东岸,隔亚得里亚海与意大利相望,被称为“地中海的明珠”。几乎占据了前南全部亚得里亚海岸线(貌似对其他五个前南国家很不公平),其间分散着一千个岛屿,自然资源和文化资源都十分丰富。克罗地亚人大多信奉天主教,经济水平在前南仅次于斯洛文尼亚。
克罗地亚几千年来处于王国、帝国和共和国的夹缝中,历经了漫长的时光。
与黑山一样,早在公元前克罗地亚就成为古罗马帝国的一部分,后又相继被匈奴人、东哥德人、以及拜占庭帝国征服。从公元7世纪开始,斯拉夫人进入了该地区。随后先后经历了独立王国时期、匈牙利时期和哈布斯堡王朝时期。
第一次世界大战后,克罗地亚成为了南斯拉夫的一部分。
1980年代后期,克罗地亚的政局日趋紧张,克罗地亚人和塞尔维亚人之间的矛盾不断升温。1990年克罗地亚第一次全民投票中,主张自治的克罗地亚民主联盟的胜利更加激化了民族之间的矛盾。
1991年5月19日,克罗地亚进行独立公投。在塞族人的抵制下,独立一方以绝对优势胜出。6月25日克罗地亚宣布独立。克塞二族之间立即爆发流血冲突,是为克罗地亚战争。美国、欧盟等多方进行调停亦无果。1991年12月19日,塞族地区正式成立塞尔维亚克拉伊纳共和国。该共和国控制克罗地亚与波黑边境的塞族地区。武装冲突一直持续到1995年。该年8月,克罗地亚政府军占领了塞族共和国部分地区,12月各方签署岱顿协定,冲突正式结束。1998年,所有塞族地区重归克罗地亚。
2013年7月1日正式加入欧盟,成为欧盟的第28个成员国。目前还不是申根国。
摘自百度百科

其实初步有去中欧玩的想法的时候,只是想简单地玩一下克罗地亚,没想过这么复杂的行程,结果真正慢慢一步一步计划的时候,心变得越来越大,毕竟这个地区很可能一生也就来一次,最终变成了巴尔干打卡半月游

D10 君临城 维斯特洛大陆中心



这座《冰与火之歌》中的维斯特洛大陆中心——君临城(杜布罗夫尼克 Dubrovnik),坐落在达尔马提亚白色石灰岩悬崖岸上,被拜伦称作“亚得里亚海的明珠”,是克罗地亚最大的旅游中心和疗养胜地。
在中世纪时期,杜布罗夫尼克作为拉古萨共和国的首都(拉古萨共和国和威尼斯、热那亚、比萨和阿马尔菲一起都被称为航海共和国),成为唯一一个在亚得里亚海东岸地区与威尼斯共和国竞争的国家,在城市的财力与出色的外交技巧的支持下,城市得到了蓬勃发展,尤其在15-16世纪之间。然而近代慢慢走向衰落。
1991年到1992年间,在前南斯拉夫战争中,杜布罗夫尼克遭到了约2000枚炮弹的攻击,城内建筑造成了严重的损坏。如今,所有被毁的建筑都得到了修复。
萧伯纳曾经说过,“如果你想看到天堂到底是什么样子,那么去杜布罗夫尼克吧!”这里闪闪发光的亚得里亚海、巴洛克式的建筑、中世纪的城墙、满眼的红房顶,高低错落的台阶与深巷、被踩得透亮的鹅卵石路面。。。都会让你仿若穿越到了中世纪,穿越到了剧中,忘掉现代社会,不过你得忽略掉周围熙熙攘攘的游客潮。人口不足5万的杜城每年迎来送往着超过200万游客,这可能让每一位游客前来感受这个久负盛名的古城时,心里都有些糟糕。

今天我们还是叫了“范迪塞尔”大叔的车去杜布,20欧/ 人,但是让徐妈大失所望的是,大叔把业务转包给了别人,一个正规出租车司机,当然能正常节省时间上路,我们也是毫无意见的,但是出现了一个小插曲,出租车司机的证件与出租车牌照不一致,导致无法出境,我们被迫在路边等了半个多小时,换了个出租车把我们接走了



南山大神推荐的瑞可之家,直接定位就能到,在能够俯视古城的半山腰上,同地段也都是类似的民宿。阳台门一打开,瞬间穿越了


从瑞克之家走大概十分钟左右,便到了Ploce Gate,快到普洛切门入口处的山脚处,有一家查了还不错的餐厅,顺便预定了今天的晚餐




下午先简单粗暴地逛了逛古城进来不远处的修道院,然后便坐缆车上山去了
现在回想起来,我们竟然权游一个点都没打卡,不可思议啊

普洛切门是老城的东门(后门),门有内外两道,内门是两个门洞,外门设在城墙上,门额上有保护神圣乌拉哈的塑像,前面的石桥是1449年建的。普洛挈门早期又称“圣洛克门”,外门建于1450年,奥地利统治时期被扩大了。外门连着雷维林堡,也有前后两门,雷维林堡的外门实际是老城真正的外门,因为不通过这个门是进入不了老城的。这个外门的前面有木制吊桥与石拱桥相连,形制与派勒门相似



花了30库纳/人进Franciscan修道院,然而就是个空走廊而已,修道院在装修,里面有一个小型的博物馆








怏怏地从修道院出来,就去了缆车处排队
到了杜布才强烈地感受到观光客的强大存在,中国的游客也明显骤增,哪里都是拥挤的人潮,旅行的体验多了一丝丝惆怅



团队游客排的时间长,可能是因为我们是散客,而且就四个人,拍了没多一会工作人员竟然越过长长的队伍安排我们上缆车了,小小地激动了一把

到了山顶,我们在观景大楼徘徊了一阵,寻找着网上所说的最佳位置。事实上就是下楼,然后往汽车上山的那条路上走









旅行到了第十天,终于到了温暖地带,上两张人像吧







原本的计划是五点不到下山,刚好可以回住所拍日落延时,谁曾想好运气被我们上山的时候用光了,下山竟然遇上缆车鼓掌,大批的游客在山顶等着游客中心三辆接驳车一趟趟往山下输送,只能眼睁睁地看着大好的光线慢慢跌进了海平面。

十月中上旬的杜布五点五十日落,我们赶到阳台的时候六点出头,以为还有光线,我不紧不慢地试了会手机延时,又毫不严谨地手持试着拍了一些,结果回来一看,完全不能用,光比太强,我的相机手持最多1/40s,一片死黑,幸好最后还用脚架补了两张,自以为是地本着宁缺勿曝的原则,还是太过暗了



收工,去HORZONT吃晚饭啦











D11 从日出到日落



在杜布的第二天,从追逐日出开始(太多延时,估计能看完全篇的人都要看腻了吧






普洛切门(Ploce Gate)入口处码头停泊着各式各样的私家游艇







多米尼克修道院,如今作为博物馆使用,始建于1315年,1667年毁于地震,重新修建为哥特式和文艺复兴式风格。也是Ploce Gate进来没多久,唯一一个权游的打卡点,和很多景点一样,正!在!修!缮!




好多拍婚纱照的,在第二道城门之前,太阳从东边的拱门打进来,形成自然的光形拱门,我们就死不要脸地蹲在几个婚纱摄影师后面,一顿猛拍



有趣的路人和小伙伴

















圣布雷瑟教堂   St Blaise's Church      
圣布雷瑟教堂是一座意大利巴罗克式教堂,修建于18世纪,为纪念杜布罗夫尼克的守护者而建。
开放时间:周一至周五上午和傍晚弥撒

























主干道 从早到晚乌泱泱的游客


斯蓬扎宫   Palača Sponza / Sponza Palace      
位于奥兰多列柱对面,修建于16世纪,至今基本保存着原来的样子。
旁边的钟楼建于1444年,上面有两个一模一样的小铜人在整点的时候用小锤子敲钟报时,被人们成为杜布罗夫尼克双胞胎“Maro 和 Baro”,也叫做Zelenci。现在原本的Zelenci被放置在了Sponza宫的庭院里,钟楼上的是复制品





圣母升天大教堂   Cathedral of the Assumption of the Virgin / Katedrala Velike Gospe, Katedrala Marijina Uznesenja      
即杜布罗夫尼克大教堂(Dubrovnik Cathedral),历史上曾经历经多次毁坏,在1991-1992年被南斯拉夫军队围困时基本被夷平,但在后来得到了重建。
开放时间:上午和傍晚弥撒











太喜欢小伙伴这张照片了


















杜布罗夫尼克城墙 Dubrovnik Gradske Zidine
城墙建于12-17世纪,主要部分是14-15世纪完成的。城墙一圈周长1940米,几乎绕城一圈,被认为是中世纪时期最伟大的防御系统之一,从未被敌军破坏过。1979年,杜布罗夫尼克老城和很大一部分城墙一同被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。

杜布的两个经典机位,一个是半山腰俯视老城,一个便是在这城墙上平视老城的红房顶。

















在古城墙上行走,也能俯视到有名的中轴线大街















应小伙伴要求拍的逆光照,简直美死了

五点二十,回去赏日落咯







虽然两天下来,杜布整体给我的感觉是好看不好玩,但明天就要离开,还是想去看看夜晚的古城会不会有点不一样

夜幕下的古城 依然是熙来人往

其实我们到了克罗地亚境内,就开启了大采购模式,因为这儿有太多可作伴手礼的东西,这个UJE专卖店在杜布城内有很多,考虑到重量,打算到了最后一站萨格勒布再买,没想到这是个本土专卖店,我们在萨格勒布转了半天也没看到。

夜幕掩盖了人群,圣布雷瑟教堂方显出更神圣的姿态来

总还有一些不太喧闹的地方 这才是我心目中古城该有的样子

没有了嘈杂的游客,沿街的手工艺商铺恢复出本来的面目,凌乱而有故事感。



夜幕总能赋予所有事物更多的魅力,比如我们可爱的xuan






比如路灯下偶遇而攀谈起来的当地人


比如从来不顾忌人潮独自悠哉的街头的猫


比如已经打烊的商店橱窗


比如和我们同样在享受这个夜晚的三三两两的游客和情侣


比如一边等待最后的顾客一边盘算着何时打烊的街头艺人


还有餐厅散去的食客


因为这些,杜布留给了我多一些美好的记忆。

对了,留给徐妈的美好记忆里还有这个


D12 斯普利特 皇宫里行走



10月12日清晨,房东开车把我们送到了汽车站,短短十几分钟车程,100库纳,从物价也可见,杜布实在不够可爱。车站照样只收现金!只收库纳!




抵达公寓楼的时候,房东早已在楼下等待多时,他也是我们此行唯一一位极有时间观念的房东,还帮我们四个人的大行李全部提到了四层半的楼上,这种服务在欧洲人身上是不多见的.公寓很干净,很温馨




LP这样形容戴克里先宫:“不要以为它是一座宫殿或博物馆,其实它是城市跳动的心脏:迷宫般的街道上人头攒动,酒吧、商店、参观鳞次栉比。”所以,不用刻意寻找,整个古城就是一座戴克里先宫。

海滨大道(Riva)是你在斯普利特最好的中心参考点






圣杜金教堂(Cathedral of St Domnius,教堂/珍宝馆/钟楼)

这座矩形教堂建于公元三世纪末四世纪初戴克里先宫内,最初是戴克里先的陵墓,后改为教堂。周围有24根圆柱,如今几乎保存完整。教堂里保存着许多宗教文物,十二世纪时在它的大门前加建了宏伟的罗马风格钟楼



拍广告的,浓浓的淘宝野模风



我们只花了上钟楼的门票 20库纳/人



一路都在遵循这登高远望的原则 (大笑)






这公主范 也是没谁了(色色)







吐槽下尼康的镜头,大白天的 星芒只能嗞成这样 比佳能差得不止一点点






徘徊揽客的服务员 虽眼前无限散漫自在 可谁还不是被生计所累




在我看来 斯普利特傍晚的港口才是最有的魅力的












D13 特罗吉尔 不喧闹


特罗吉尔(Trogir)占据着一座小岛,北靠高山,南临大海,由桥梁与陆地相连,坐落于城墙之内,像极了迷你杜布罗夫尼克。和我们一路走过的所有古城一样, 这里有着迷宫般迷人的街道,酒吧、咖啡馆比比皆是,夏天会停满游艇。不同的是,这个中世纪小城,竟然有着难得的缓慢节奏和相对较少的游客,这让她显得有些与众不同。
在达尔马提亚的城镇当中,特罗吉尔以丰富的罗马式和文艺复兴风格建筑(威尼斯人统治时期盛极一时)而独树一帜,这些建筑,在1997年被列入世界遗产名录

从斯普利特市内乘坐37路公交可达特罗吉尔


登上卡梅尔伦戈城堡 (Tower Kamerlengo)要塞,可以俯瞰整座老城和亚得里亚海,不过这里海的颜色不似蓝宝石般,偏绿。





吃了一路的狗粮的我们 已经麻木了 徐妈说她要做一个情侣特辑 不过最后貌似也不了了之




比起之前经过的那些古城,特罗吉尔老城的游客明显少了一些,整个城市多了几分悠闲自在


这般安静 才是古城该有的模样











特罗吉尔古城很袖珍,所以我们照旧花了半天时间便回到了斯普利特市内


时隔多日 又遇逗比雕像(笑cry)



前一天的海滨大道给我们留下了深刻的印象,今天又去转了转



兢兢业业的小伙伴






小伙伴一个人玩得开心呢 我也去蹭了一张








D14 萨格勒布 这里更克罗地亚


萨格勒布(ZAGRAB),克罗地亚首都,也是克罗地亚最大的城市。这座古老的中欧城市,几个世纪以来,一直是科学文化的中心,现如今还成为了商业及工业的中心。
已知的萨格勒布历史始于中世纪,发源地为两座山:Kaptol,即今萨格勒布大教堂所在地,以及Gradec。1850年,两处定居点合并,萨格勒布从此诞生。
如今的萨格勒布,是一个充满文艺与生活气息的都市,慢节奏的生活步调、悠久的咖啡馆文化、众多的博物馆与画廊构成了它独有的气质。


原本我们的行程里并没有萨格勒布,因为论风光自然比不过海滨城市,论人文,小国的首都,大概也是泛善可陈,但没想到今年LP新出炉的2017年欧洲最佳旅游城市榜单,竟然把萨格勒布排在了No.1,所以商量了下,既然都到了,不如留一天走走看看,感受下这个城市到底如何


凌晨四点多,我们便从斯普利特的公寓往机场赶了,为了空出这一天的萨格勒布行程,我们也是蛮拼的



早上六点一刻的航班


七点准时降落到萨格勒布机场今年三月才开始启用的新航站楼



清晨的郊外 雾气袅袅


不走心的攻略照


机场离市区挺远,出租车到酒店200库纳

酒店门口的著名的酒吧街Tkalčićeva Street,一路的咖啡馆、餐馆,清晨稀稀落落的路人


大面积的涂鸦墙


在街头懒散地吃着早茶的人们



沿着酒吧街走不到几分钟,就能透过左侧巷子看到圣母升天大教堂




位于上城区的圣母玛利亚升天大教堂 (Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary)占据了大部分Kaptol广场,两个一模一样的螺旋形塔楼(烂尾楼)是城市的最高点。1880年地震对教堂造成了严重破坏,20世纪初教堂按照新哥特式风格重修。


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多拉茨市场(Dolac Market)也在离圣母升天大教堂不远处,耶拉其恰广场正北。
20世纪30年代,当时的萨格勒布当局在上城区和下城区的“分界线”上修建了这个市场,如今,来自克罗地亚各地的商贩在这个热闹的市场出售农产品。












登上洛特什察克塔(Lotrščak Tower),俯瞰整个城市和两座标志性建筑——圣马可教堂(St Mark's Church)和(Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary)


圣马可教堂 St Mark's Church
建于13世纪的圣马可教堂是萨格勒布最具代表性的建筑之一,五颜六色的斜屋顶建于1880年,左侧是克罗地亚、达尔马提亚和斯拉沃尼亚中世纪的盾形纹章,右侧是萨格勒布的徽章。
教堂本身仅在弥撒时间开放。
4月末到10月,每周六和周日正午教堂门口有卫兵换岗仪式。
摘自LP





作为一个大中华的城市人,我表示已经分不出雾和霾的差别



因为教堂本身仅在弥撒时间开放,除了华彩的屋顶,也没太多看点,游客都在等着在此来一张到此一游照


失恋博物馆(Museum of broken relationships)就在洛特什察克塔往圣马可教堂之间
世界上第一间失恋博物馆就在此,里面有咖啡馆,进去参观30库纳/人,看展览按照国籍给你发不同语言的手册,每个展品一则失恋故事,有的动容,有的平淡,有的浸淫了漫长的岁月,有的则像是小孩子玩家家酒,博物馆的人气很旺,大概每一个进来的观众,都在从中寻找自己曾经的影子,不知道是不是空窗太久,除了被入口的第一个故事感动外,我竟然觉得这些事物有些boring。还是同样的疑问,对于那些无疾而终的、和带来伤痛的人和事,到底是再三咀嚼在心头铭记好,遗忘更好。。。



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下城区
耶拉恰广场(Trg Bana  Jelačić)是萨格勒布的主要地标和地理中心。
广场的名字来自总督拉其恰(Bana  Jelačić),这位19世纪的总督带领克罗地亚军队与匈牙利作战,希望能为他的人民赢得自治,但战争失败了。1866-1947年,广场上有一座耶拉其恰的骑像,1947年,铁托下令将它搬走,因为它总能唤起克罗地亚人的民族主义情绪。1990年,当局政府把它从仓库里找出来,重新安放在了广场上。




广场上今天刚好有一个农贸集市 好不热闹


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上城区















最后一天大家都以采购为主,所以并没有花太多精力去游览


D15 Going Home

LP将萨格勒布的咖啡仪式作为克罗地亚旅行的一大看点,“想要感受真正的、充满生机的欧洲咖啡文化,就在Tkalciceva的鹅卵石人行道边(这里满是街头咖啡馆)找张桌子坐下来”。我们在即将离开这个新鲜的国家的清晨,就坐在这条街道上,看着来来往往买菜的老人、骑行的年轻人、还有各式各样同样在街头抽着烟、喝着咖啡消遣这个早晨的当地人,描绘下我们对克罗地亚和整个巴尔干之行最后一点记忆的画面




[ 本帖最后由 villainy 于 17-12-26 12:57 编辑 ]




17-12-15 12:3023楼
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小丑牛




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原帖由 villainy 于 17-12-15 11:14 发表

妈的 你把我去年的帖子摆在哪





17-12-15 14:3924楼
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zyhzwb




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居然跟我的路线差不多,当时我是多了个保加利亚的索菲亚、阿尔巴尼亚、马其顿的斯科普里。




17-12-16 15:2426楼
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villainy



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QUOTE:
原帖由 zyhzwb 于 17-12-16 15:24 发表
居然跟我的路线差不多,当时我是多了个保加利亚的索菲亚、阿尔巴尼亚、马其顿的斯科普里。
您厉害了




17-12-17 01:1527楼
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此信息发自梦溪论坛手机客户端 cheyenne



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图美,文字美,人更美




17-12-28 16:0828楼
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年轻的奢华
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好图  好文







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18-2-23 11:1129楼
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O五II



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好图好文,介绍也详细,然只能看看,不能出去,怕走丢了,因为不懂英文的缘故。。。




18-3-10 14:2230楼
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