| 标题
快捷导航
» 梦溪论坛 » 镇江单车俱乐部 » >>>一个人的川藏南线<<<
镇江单车俱乐部  >  [骑行心情/游记/影集] >>>一个人的川藏南线<<<     
查看: 45556  回复: 84
 85  1/2  1  2  > 
[骑行心情/游记/影集] >>>一个人的川藏南线<<<      查看: 45556  回复: 84
  本主题由 月半钟声 于 2018-2-7 16:53 加入精华  
  • xinloveyun
  • 菜菜鸟户外俱乐部会员
  • 梦溪贵宾
  • 精华 30
  • 注册 2004-6-23
  • 行业 政府行政
  • 单车达人
  •  
>>>一个人的川藏南线<<<

川藏线骑行归来已经两个多月了,心情久久不能平静,而西藏的美,只有在你离开以后才会真正的感受到, 而这种感受已不单单是它四五千米海拔所呈现出的壮美风景,还有那一路上遇到的一些人,一些事,一切的一切。在这一切之后,身边的朋友时不时会关心起我的游记,每每提及换来的都是我的抱歉,这一路20天的艰辛骑行只是记录成流水帐吗,看看别人的帖子,确实觉得和他们的感受也相差无几,更是感觉无从下笔。眼看着2018年已经到来,该是时候捋一捋重拾这段回忆了。

是不是每个骑行的人都有诸如此类的梦想?环湖,环岛,去西藏?自2005年开始接触户外骑行,心里便深种了这个骑行三部曲,不料年年搁置,梦想差点就真成了梦,十年后的2015、2016年一个人陆续环下了青海湖和海南岛。就差西藏了,其实骑行西藏对于我最大的难题就是时间,在工作之余,怎么也凑不足这么长的假期,难不成要等退休?可万一退休了还能不能骑车都是个未知数,也许真的如那句话所说的,有些事如果现在不做,以后可能就再也没有机会了。加上平时也总骑车上下班,习惯了骑车穿梭于大街小巷,菜场商城,也渐渐对长距离骑行思念起来。正巧今年国庆中秋连休8天,算了下把年假连头搭尾正好勉强凑数,于是,心底的雄心又蠢动起来了,2017年索性就圆了最后的梦,去西藏。

骑行西藏,主要有川藏线、青藏线、滇藏线和新藏线这样四大线路。川藏线,始于成都止于拉萨,分为南线和北线,但南线因海拔较低路线较短且补给服务相对完善,也是大多数人选择的线路,一般所指川藏线就是川藏南线,即G318国道。川藏南线全长2166公里,在此之前它的前身就是有着千年历史的茶马古道。成都出发依次要经过雅安--泸定--康定--新都桥--雅江--理塘--巴塘--芒康--如美--左贡--邦达--八宿--然乌--波密--通麦--鲁朗--林芝(八一)--工布江达--松多--墨竹工卡--达孜等县城与乡镇,要翻过14座高山,其中海拔在4000米以上5000米以下的山有10座,它们分别是:折多山、高尔寺山、剪子弯山、卡子拉山、海子山、宗拉山、拉乌山、业拉山、安久拉山、色季拉山;5000米以上两座,分别是东达山和米拉山。其间还要跨越大渡河、雅砻江、金沙江、澜沧江、怒江5条大江大河,沿途可以欣赏到雪山、高山草原、原始森林、高原湖泊、冰川、峡谷等多种美丽景观,为此G318国道又被称之为中国的景观大道。









9月20日,南京飞成都。一如既往,又是小折装箱,折叠车的优势就体现在这里,当然这也是唯一的优势,不过我很郑重的提醒,如果有也想小折进藏的朋友,劝你尽可能的换辆山地吧,当你在后面五六十公里上坡和九十公里下坡的时候你一定会感谢我的。而我,也是出于大意,想着近年来五千公里的适应性骑行应该足以克服川藏线,但是之后一路爬坡放坡的强度之高是我此前始料未及的,虽然最终完成了,可付出的代价也是极其惨痛的。









成都,我还是很喜欢成都的,即便在此之前从没有来过,作为四川的省府,名扬于整个中国,甚至于全世界。这是一座古老而又神秘的都城,据现实挖掘的金沙遗址看来,成都建城史可以追溯到3200年前,它承载着三千余年的历史,从未更改城名也不曾迁移城址,平静而祥和地屹立于“天府之国”的腹地,确是一座让马可•波罗都惊叹不已的“锦绣之城”。
我在成都逗留的时间很短暂,也就一天而已,主要是为采购途中补给,吃的喝的用的。然后余下的时间,我走马观花串联起武侯祠、锦里、人民公园、宽窄巷子、玉林路和春熙路,这里要说一下,去玉林路纯粹是为了感受赵雷的那首《成都》,走到玉林路的尽头,坐在小酒馆的门口……然而当我真真切切站在小酒馆的门口时,心中不免落差,言过其实哇,这不过就是老小区外一普通门脸罢了。一天下来的感受,这座城市有着让人爱的一切元素,美食、美景、美女,特别是城市里的每个角落,都将其悠闲、乐观、宁静、繁华又洒脱的独有特质,渲染得淋漓尽致。也许等到你要离开的时候,才会发现成都旅游宣传语——“一座来了就不想离开的城市”绝不是自恋的夸耀。只是遗憾错过了火锅、熊猫还有峨眉青城都江堰,等下次有机会再来补过吧。
出发前一晚,下了一整夜的雨,淅淅沥沥到早上九点,正是我在武侯祠出发的那会儿停了,那一刻我甚至有点感动。此时,就要正式开始我的川藏之行了,自己又问,为什么要骑车去拉萨?出发前有朋友的劝说,有家人的反对,说一路骑行危险有多大多大,每年有多少人把命挂在这条路上,想想骑行路上的枯燥和辛酸,想想骑行路上的风餐露宿,想想骑行路上的无依无靠……这样的骑行究竟为了什么?其实不为别的,就是为圆自己心中的一个骑行梦。



成都的街道或古朴典雅,或创新时尚,或绿树成荫,或大气敞亮……总之骑行氛围真心好,这种感觉之前在杭州也出现过。今天是9月22日,骑行第一天,计划骑行成都(海拔512米)--双流--新津--邛崃--名山--马踏飞燕景点--雅安(海拔641米),水泥路为主,总里程155km。




话说决定一个人骑行川藏线,实在是因为结不到合适的伴。时间上很难统一,特别是这种长距离长时间高强度的计划,同行几率可遇不可求。于是只好开始关注独自一人骑行川藏线的可能性,后来百度下来觉得完全可行,因为,你肯定不会一个人骑行,因为川藏线的骑行者太多,多到什么程度呢?你肯定能够遇到几个骑友,和你性格、爱好等各方面都臭味相投的骑友,你们骑行川藏线的时光和友谊,会成为彼此最宝贵的记忆之一。不过冷门时期(除去暑假热门期),骑行川藏线要一个人的话还是比较有难度的,这主要体现在人烟荒芜的地方,打劫高发地段等等,所以出行前我还是做好了独自骑行的心理准备。

跟着百度地图出城,从大石东路往西,大石西路,往双流方向,市区骑行是整个路程里最好的道路了,且行且珍惜。在双流,结识了广西的陆兄弟和欧阳兄弟,后来我们一直结伴同行了9天,很不简单的两兄弟,平时很少骑车,没有长途骑行的经验,为了磨练自己达成所愿,克服了路上的种种不适坚持骑完了整个川藏线,了不起。




过新津县,三人同行至G108与成新蒲快速通道交汇处,导航出现分歧,我的百度地图继续直指G108,往邛崃,这也是我原先攻略的线路,在邛崃可以直接转向G318。而陆兄弟他们的高德却显示就此左转上成新蒲快速通道,为此我纠结了好一阵,最后少数服从多数,决定放弃邛崃从蒲江走。后来事实证明,虽然走这条连接成都-新津-蒲江的快速通道相对远一些,但名副其实,快速通道红绿灯少,车少,部分路段甚至还设有专门的骑行道,所以反而会更加顺畅。







路上照片拍的很少,我觉得风景就那样,没啥特别的,就懒得拍了。在蒲江一处加油站休整后,我让他们先行,然后落下了一公里左右的距离,没想到正是这一公里让我们再聚在一起时已是5个小时后,坑人的百度地图带我在蒲塘路拐进了一条山路,在村子里沿着山脊穿行,忽上忽下。




可以说第一天的骑行强度远超我的估计,特别是我跟着百度地图走错路后那看似极为简单一个个连名字都提不上的坡。今天唯一的有利条件就是阴天,可以避免成为烤猪。当然,旅途总要有点小插曲才会印象深刻,正是在这个火烧庙,和陆兄弟共享位置后才得知,我们走的不是一条路,百度地图和高德地图给了我们不一样的体验。




屋漏偏逢连夜雨,我清楚的记得,在骑到离名山区还有34公里的时候,竟然爆胎了,停车卸下沉重的驮包,换胎。待到驮包再次上架,看看时间到了傍晚五点,我已经快要绝望,这条路完全都是爬坡,按照码表的进度,天黑前根本赶不到名山,更别说雅安了。决定就近找地方住下,和陆兄弟联系后共享了位置,才知道他们也没力气了,在距离名山28公里的另一条路上,经过一番相互鼓励,一致决定今天就到名山为止,随后咬咬牙强打起精神继续往前赶,任凭那一个又一个的上坡,慢慢耗尽我的体力。




出行前特地换了防穿刺等级6级的马拉松PLUS,第一天就让我出了洋相,幸亏这也是整个2000多公里川藏之行的唯一一次爆胎。





两个小时后,晚上七点,我们又共享了一次位置,他们已经到了名山,而我距名山还有10公里之遥,也就是说我两个小时只前进了24公里,这对我而言简直是重创,要不要第一天就给我来个下马威?我甚至还没有从爆胎的悲痛中缓过神来。不过他们也给我利好消息,前方3公里后就是连续4公里下坡。只是他们没有告诉我,前方的3公里都是修路,裂开花的路面就是一个放大的搓衣板,骑上去那叫一个颠爽。




入夜的路让人恐惧,3公里后进入名山区前的连续下坡路,4公里,所谓的好消息其实也会过时不候,放在白天,这会是一个很爽的放坡,而此时,望着迎面刺眼的大灯射来,我只能以爬坡的态度和速度来臣服于它。这就是我的川藏线之行首日,我差不多是狼狈不堪的赶到名山住下,任凭陆兄弟几次喊我一起晚饭也没去,实在是躺下后就再也不想起,是真的不想起。我终于理解第一天为何有人预计晚上6点到却能结果骑到9点,而我又何尝不就是其中一个,从成都出来130多公里的路程我竟然花了10个多小时,NND,这才是第一天呐,整个一出师不利,离原计划雅安还差10公里呢,这样进入高海拔要怎么骑?原来网上那些攻略里所言非虚,很多人骑行第二天,就要求额外增加休息日,第三天第四天,你就可以看到路边的里程碑上写着类似“老子明年再来挑战你”的字眼,而后面,看到搭车回程的,也是不奇怪的。



不过,无论你当天晚上怎么崩溃,待到第二天早上太阳升起,你照样会意气风发,有点类似好了伤疤忘了疼,所以,不要被夜晚所迷惑,清晨才是你真正要的。尤其是当你早上出发前再来一碗奶汤面,似乎又满血复活了。





名山出来10公里就到了那著名的马踏飞燕,雅安的标志性景观,这又让我想起了我们那句容的“立马滚蛋”,不过现在真的滚蛋了。雅安地处四川盆地和青藏高原的过渡地带,有“川西咽喉”、“西藏门户”、“民族走廊”之称。境内自然资源丰富,文化历史底蕴丰厚,气候类型为亚热带季风性湿润气候,汉藏文化在这里交汇融合,山川秀美,生态良好,是天然氧吧。这也造就了雅安独特的“雅安三绝”:“雅雨”、“雅鱼”、“雅女”,并称雅安三雅。雅雨在头上,雅鱼在江中,雅女在心中!

一绝“雅雨”:雅安号称一年有三百天在下雨,因而有“雨城”之称。无论在哪个季节,都有可能亲历飘飘洒洒的雅雨。雅雨也很善解人意,一般都选择在晚上下,细密而不湿身,富有浓浓的诗意。但路过的这会儿,没能见识过“雅雨”,也算遗憾吧。

二绝“雅鱼”:雅鱼又叫“丙穴鱼”或“细甲鱼”。从古时候开始,在雅安周公河就出产一种肉质非常细嫩鲜美的鱼,鱼形似鲤而鳞细如鳟,脑后的脊骨上有一块透明的小骨头,而且这块小骨头的形状非常象一把小小的宝剑!传说是女娲当年补天的时候落下来掉到鱼头上而形成的。最开始,人们喊这种鱼叫丙穴鱼,是以它的出产地而命名。后来,人们又喊它嘉鱼,是因为它肉质非常鲜美,取其味道俱佳的意思。随着年代的更迭,干脆把肉质和产地连起来喊,叫做丙穴嘉鱼。最后,人们索性用“雅鱼”二字来称呼这种独产于雅安的鱼。雅安城内的青衣江,是雅鱼的唯一产地。鱼肉细腻,汤味鲜美。杜甫曾作“鱼知丙穴由来美”的诗句赞美雅鱼。很可惜我们仅仅是路人,没机会品尝。

三绝“雅女”: 一方水土养一方人,雅安的“雅雨”、“雅鱼”,养育了雅安的姑娘们。这里的姑娘,肤白如雪,性格温柔,与人交流话语如悠悠雅雨,唱的歌也多是抒情优雅,如莺莺鸣吟,花季少女水灵灵,雨季靓女亭亭玉立,莞尔一笑象闭月羞花,低首抿唇似沉鱼落雁,雅安美女大都身材窈窕,面容娇俏,闻名遐迩,传说皆为女娲后裔。说得通俗点就是雅安美女,这里特殊的气候也造就了雅女皮肤白皙透红,细腻光洁,身材窈窕,性情温和。可惜一早就是奔袭出城,也没能见识雅女之清秀,不过在四川有一邛二雅三成都的说法,都是指美女。



雅安市内青衣江穿城而过,市中心就在江边,青衣江水缓缓向下游流去。顺着青衣江逆流而上,两侧高山云雾笼罩,空气湿得脸庞水润润的,绝对是天然绝好的保湿膜。

今天的计划是,雅安(海拔641米)-飞仙关镇-天全县(海拔848米)―紫石乡―新沟(两路乡,海拔1330米),路程87km。



继续沿着青衣江旁边的318国道骑行,旁边是陡峭的山。这一路开始遇到很多大型货车,必须走右边,大车上坡时是不会停下来让你的,因为它一停下车再起步就非常难,还是各行其道,大家互相理解,开大车的人都是一些讨生活的人,也是不易,路窄的地方停下来让一让大车也未必不可。一直沿着青衣江骑行17公里就到了飞仙关,只见一座横跨公路的仿古建筑——飞仙关牌坊,上有“飞仙关”大字,重现了古关隘“一夫当关,万夫莫开”的宏伟气势。反面是四个古体大字,“东应蘷门”。是2013年4月20日8时02分四川省雅安市芦山县的7.0级地震后灾后重建项目。地处芦山、天全、雅安三地交界的飞仙关,被誉为川藏线陆地“第一咽喉”。这里是从成都出发,到雅安,经过飞仙关到天全县,然后到康定,最后到西藏的必经之路。




青衣江,大渡河支流,主源为宝兴河,发源于邛崃山脉巴朗山与夹金山之间的蜀西营(海拔高程4930米),流经宝兴、芦山在飞仙关处与天全河、荥经河汇合后,从这以下开始叫做青衣江,流经雅安、洪雅、夹江在乐山草鞋渡处汇入大渡河,是大渡河下游最大支流。



过完飞仙关,下坡到一个三叉路口,往左是去往天全,即G318国道,往右去往芦山县城,即省道S210,也可以到著名的四姑娘山方向,其实四姑娘山也是我的一个梦,登山梦。

下午两点,到达天全县。天全县位于四川盆地西缘、二郎山东麓。东与芦山县、雨城区接壤,西接沪定县、 康定县。川藏公路(G318国道)自东而西纵贯县境。 地势西北高,东南低。海拔最低点在多功乡飞仙关桥下,海拔600米,中间地带多为丘陵,河谷两侧有少数小平坝,是这里的主要农耕区。天全原住民以汉族为主,但在明、清朝相当一段时间实行的是土司制度。明代为土司全盛时期 ,明末清初土司制度走向衰落,在雍正六年(1728)大规模的“改土归流”时改成流官的郡县制。

休息片刻,继续前行,这一路还是沿着天全河上行,不过坡度越来越大,路上的重卡也是一辆接一辆的。



今天的路程只有昨天的一半,但是,艰难程度至少超过一倍,因为今天全是上坡。单看海拔数据没用,只上升了700米而已。爬一个高度700米的坡,不难。坑爹的是,那是无数个坡,辛辛苦苦爬上去了之后,又得下坡,然后再爬。



雅安到新沟之间是川藏线上的第一个塌方区,地质条件较差再加上经常性的下雨因而极易发生塌方。过了紫石乡后路况较差,沿路山体覆盖的防护网被落石砸得都是破洞。路窄弯急,极易发生车祸,我们在新沟前10多公里处遭遇堵车,堵了很远,不得已只好推着车从车流夹缝里游走。



行驶在这条狭窄公路上的各种车辆就像蚂蚁搬家似的一辆接着一辆,许多路面已被滚滚的车轮碾坏。我们这些骑车的人在川流不息的车流中缓缓前行,自行车是车流中最弱小的车辆,随时要注意身后的卡车,特别是那些拖着长长的车尾,几十个车轮同时滚动的重型卡车更是让我们这些骑行者心惊胆战,每当急弯时,车子把整条路都给霸占了,如果你恰好在弯道处,几乎无路可逃,因为右边是悬崖,左右均动弹不得,往往是生死一线。不知道什么时候,死神可能就会降临路边,运气好擦肩而过拣回一条命,运气不好就被裹挟而去了。路面上还有被车轮卷起的漫天尘土,弄得我们连眼睛都无法睁开,分不清东西南北。所以G318国道上骑行有着很多意想不到的风险,以及意想不到的变化,以至于今天我们又没有完成计划,夜里7点多摸黑在距离新沟镇5公里的地方住下,实在是不能冒险夜行了,山路上一直是出没着大卡,那灯光似乎就是死神的眼睛,照着你不敢再往前迈进一步。更要命的是,还下雨了,之前还遗憾没有遇见雅雨,可现在才深感这场雨来得真不是时候。





和陆兄弟他们结伴的一个好处是,他们似乎不赶时间,每天都可以睡到自然醒,这是我之前一个人出行时不敢奢望的,以往我的节奏都是起早贪黑。这不,今天又是9点多才开拔,可能是今天够宽裕,新沟(两路乡,海拔1330米)―二郎山隧道(海拔2170米)-泸定(海拔1330米),路程57km,看来今天真是轻松愉快的一天。首先,雨停了。其次,只有57公里。此外,只有一个上坡,然后就是下坡,很简单。不像昨天,不停的上上下下。

今天要爬的是二郎山,山顶有个似乎每个进藏的人都要提到的二郎山隧道,也许,因为这是川藏线的第一座山吧。海拔上升700多米,不算难。所以,我们都是慢悠悠的开骑。



出门5公里就是新沟了,新沟本来只是一个村子,因在二郎山脚下且往来旅客多在此休整而成为一个较大的集镇,其实也只有短短一条街那种。所谓客栈,就是民居改的。继续往前,不经意间就出了新沟。然后开始就是爬坡,连续爬坡16公里才能到达二郎山隧道,这一段都是在山谷中穿行,拐过一道弯接着还是一道弯,天全河的上游一直陪伴我们骑行,小河清清流水,抬头往上看就是两边的青山翠竹,还有不宽的蓝蓝的天与不时飘过的白云,有种人在峡谷行,只有半边天的感觉。





二郎山,川藏线上的第一座高山。此山海拔2170米,属邛崃山脉,南北走向,位于横断山脉最东缘,为中国地形第一阶梯和第二阶梯分界线,是四川盆地与青藏高原的地理分界线,亦岷江与大渡河的分水岭。二郎山又是川藏线上的第一道咽喉险关,被人们称为“天堑”,素有“千里川藏线,天堑二郎山”之说,对于此番行程的第一座山,爬起来还是有点小兴奋的。不过,很不好意思的是,很多坡我是推上去的。









16公里的大坡爬的酣畅淋漓,转过一大坡后峰回路转是一块平地,到了二郎山隧道。回望曲折的上山路,为自己而骄傲。二郎山是四川省雅安市和甘孜州交界山,二郎山隧道一头连内地,一头接甘孜藏区,它的经济意义、政治意义不言而喻。雅安与甘孜等藏区,早在古代便有“茶马互市”的历史,历来经济上就有很大的互补性。二郎山隧道全长4.1公里,是盆地景观与高原景观的交界处。隧道里灯光昏暗,大车行过发出轰隆隆的声音,逼迫着你时时刻刻得小心翼翼。





紧张的骑过隧道后,真的有种穿越了时空的感觉,二郎山东西两侧的世界彼此不懂,山另一侧的风景迥异。天地世界豁然变得大开大合,高原地貌开始显露出来,巨大落差的大渡河峡谷,云雾在眼前缭绕,群山翠玉葱葱,空气也变的清新干爽了。在灿烂的阳光照耀下,天色蓝的一尘不染,白云似触手可得。峡谷里的大渡河波光粼粼,蜿蜒蛇行状消失在目光尽头,河畔村镇渡口如棋盘般散布。看着此情此景,真的被深深震撼了,似乎连日来的骑行苦逼也一扫而光。





出隧道继续缓坡上升2公里后,迎接我们的是川藏线第一个长下坡——爽到心发颤的33公里长下坡。





这的确是一个长坡,且陡,但小轮车的劣势也开始愈发显现出来,由于轮小通过性差,任意一个小的颠簸都感觉会随时起飞,速度上不去,还要保证持续的刹车,十分钟下来就虎口发麻。而这个时候,陆兄弟和他们的山地车早就速降的没影了,如果我的时速是20公里,山地最起码在40公里以上,果真是,没有比较就没有伤害,我开始羡慕嫉妒恨了。



远处蜿蜿蜒蜒的就是大渡河了,对面山上弯弯曲曲的山路不知道是哪一条,通往哪里,而在日后,每天我都在这样的山路上上下下。

下坡会经过一个路口,是通往著名风景区---海螺沟冰川的省道S211。海螺沟是玩户外时被常常说起的一个地方,因为有很多驴友来过都认为是个最美丽的地方。海螺沟有海洋冰川,有红石滩,还有最著名的一景——日照金山。贡嘎山是大雪山的主峰,海拔7,556米,是横断山脉中的最高峰,也是四川境内的第一高峰。全长14.7公里的海螺沟冰川又称一号冰川,是贡嘎山71条冰川中最长的一条,面积达16平方公里,最高海拔6750米,最低海拔仅2850米,是世界上仅存的低海拔冰川之一。说心里话真没想到它就在不远处,从岔路口只有35公里到海螺沟,过去不远就可以到,好想去看看海螺沟冰川,但是这次旨在西藏,时间有限,只有眼睁睁错过,就像之前错过的四姑娘山和后面在理塘擦肩而过的稻城亚丁。







33公里的下坡后便来到了红色名城--泸定。泸定是因为读小学时的一篇课文《飞夺沪定桥》而深深烙印在脑子的地名。做梦也没有想到的是,我竟然有一天会骑着自行车来到了这个红色神秘的地方。




进了泸定城,必然是先去泸定桥看看,也正是在泸定桥前,三人小队又壮大了,我们结识了来自辽宁的大卫兄弟二人,初次见面,我们就无限崇拜,两位大神竟然是从辽宁鞍山一路骑过来的。趁着他们几人闲聊,我便一个人溜达到泸定桥边。

泸定桥,如今都铺上了木板,望着大渡河滚滚的流水,实在难以想象当年红军长征时是如何拿下泸定桥的,真实的场景到底是怎么样的,也许只有大渡河上的铁索才能真正知道……




泸定桥又称铁索桥,三百年多前,藏族和汉族的物质交流到了大渡河全靠渡船或溜索转渡,军队调动在这里也成了梗阻,清康熙四十五年(1705),相传康熙皇帝为了祖国的统一,解决汉区通往藏区道路上的梗阻,御批修建大渡河上的第一座铁索桥梁,大桥于公元1706元建成,康熙皇帝取“泸水”(即大渡河旧称)、“平定”(平判西藏准噶尔之乱)之意,御笔亲书“泸定桥”三个大字,从此泸定桥便成为连接藏区汉区交通的纽带,泸定置县时便以桥取县名。这块御碑如今还屹立在西桥头,桥东还有康熙48年的“御制泸定桥碑记”,“泸定桥”是中国古代桥梁建筑的杰作。




泸定铁索桥全长103.67米,宽3米,由桥身、桥台、桥亭三部分组成。桥身由13根碗口粗的铁链组成,其中底链9根,扶手4根,每根铁链由862至997个用熟铁由手工打造的铁环相扣,总重量达21吨多,底链上铺有间隔的木板,扶手与底链之间用小铁链相连接,这样就13根链为一个整体;桥的两岸有桥台,高20米,上为梯形,下为方形,用条石砌筑而成。为了加强桥台的坚固性,条石与条石之间打有榫头,关键部位还灌注铁水。两个桥台的后面各开有一口深6米的落井,每口井中埋有生铁铸造的地龙桩(桥东7根桥西8根),与桥身平行地插在井底的井壁上。在地龙桩下面再横卧一根铁铸卧龙桩,每根重18000斤。泸定桥的铁索并以铁链锚固定在卧龙桩上,由桥台和桥桩的重力来共同承受桥的拉力,坚固无比。两岸的桥台上都建有桥亭,桥亭属清式古建筑,既可防止雨水侵蚀落井,也是官府征收过桥税费的场所。

只是如今的泸定桥作为红色旅游景点还要收取门票实在不解,差钱吗?不过门票也不是很离谱,10元一位。本以为我会住在附近,可以洗个澡后悠闲自在的来到此一游,谁知后来随四位兄弟绕道住去了别处,想摸一摸铁索的愿望也落空了,这也成了此次川藏之行的一个小遗憾。




泸定是甘孜州东大门,是一个建在山坡上的城市,因为红军长征经过的泸定桥而成为了全国皆知的红色名城。因地处深山峡谷包围之中,对外交通联系几乎完全依靠318国道,而318国道也成了联系泸定内外经济和商品流通的重要纽带。泸定人民最该感谢的应该是红军,由于泸定桥的红色背景,外加周围的海螺沟等景区,旅游成了泸定的支柱产业,也成就了泸定的繁华。



在泸定住下,晚上闲暇时翻看几乎每个骑行者都人手一份的波尔攻略,号称517318英雄帖,上面画着川藏线全线的海拔图,先感受一下这个变态的爬坡之旅吧。这是浓缩了川藏南线2000多公里的总图,其实,其中还有无数的坡没有标出来,而且每一个都足以累得要人命。



[ 本帖最后由 xinloveyun 于 18-1-29 22:27 编辑 ]





                  
-------------------------------
欲知我之今日,敬请关注http://www.itoday.com.cn/
  • 精华 0
  • 注册 2014-11-13
  • 行业 其它
  • 来自 江苏盐城
  •  
  • 精华 0
  • 注册 2015-6-6
  •  

画美,穷游还是很辛苦的,一路的美景要毅力才能看到。




  • 精华 0
  • 注册 2014-5-17
  •  
  • xinloveyun
  • 菜菜鸟户外俱乐部会员
  • 梦溪贵宾
  • 精华 30
  • 注册 2004-6-23
  • 行业 政府行政
  • 单车达人
  •  

第四天,看攻略,泸定(海拔1330米)--烹坝乡--瓦斯沟--小天都隧道--康定(海拔2395米),水泥路,路程51km。根据攻略骑了3天车后,有一点知道如何看攻略了。首先,51公里,路程适中,跟昨天的路程几乎一样;其次,说是全程水泥路,那骑起来肯定轻松;第三,海拔上升1000多米,妈的,这有点坑爹了,比昨天多了200多米。第四,一直上坡,然后到达康定(海拔2395米),没有下坡,爽不到了。攻略最后说,川藏线的真正的挑战从今天开始。我一看,就知道不能怠慢了。

豆浆油条,这样的早餐是我一路上很奢侈的了。再往后,这些就成为了念想,所以这简单的不能再简单的搭配我还是留个纪念吧。



九点出泸定,一上坡就是两个隧道,红军桥隧道和泸桥隧道,比较昏暗,好在不算太长。需要注意的是,长1600多米的泸桥隧道,是上坡隧道,里面既闷又热,最好卯足劲快速通过。






在建雅康高速高大的高架桥墩漂浮在一片云雾中,当雅康高速修好后就可以驾车行驶在云雾之中了,这真是自驾进藏者的福音。当看到上面在建的高桥,我就想到了国家意志集体力量的强大,和人类的伟大。


继续沿着大渡河逆流而上,坡度不是很大,还可以近距离多角度的感受着大渡河的豪迈。河谷宽大,但在庞大的山体面前就显得幽深很多,虽是晴天,但山顶还是聚集着白白的雾气,等挣脱山脊的那一刻就成了自由的白云,快乐的变换着各种造型,在蓝天背景下,这样的场景是极其迷人的。







22公里后,来到了瓦斯沟三叉路口。左拐沿着瓦斯沟西行就是G318国道康定方向。右拐沿着大渡河逆流而上是省道S211线,前往丹巴“美人谷”,丹巴是嘉绒藏族的聚居区,是藏族分支中非常特别的一支,有着非常多的自己特别的风俗文化,丹巴被称之为“横断山脉里的世外桃源”,比这里漂亮的风景更为著名的是这里的丹巴美人,居住在散落在美丽山间的藏寨里面,自古以来,丹巴就因美人辈出而闻名于整个嘉绒藏族地区。所以这里有着“美人谷”的美称。这里曾经是古时候东女国的所在地,丹巴地区古称嘉莫·查瓦绒,简称嘉绒,“嘉莫”意为女王,“查瓦绒”是指河谷,合起来即表示女王的河谷农庄。著名的甲居藏寨也是让摄影人的爱不释手的“中国最美丽的乡村”。虽有丹巴美女美景在前方,但我们骑行的目标在西藏,只好忍痛割爱,左拐往康定的方向前行。



瓦斯沟,为汉藏语混用,瓦斯系藏语音译,意为关口,沟为汉语,两语混合,即指深陡峡沟。听人说川藏线真正的挑战就是从瓦斯沟开始的,因为从这里的1330多米海拔一直爬升到海拔4298米的折多山。全程40多公里基本上全是爬坡,高强度的骑行西藏从此刻开始了。


路边折多河的水以桀骜不驯的姿态势不可挡地奔涌而过,怒吼着像要挣脱两边岸堤的束缚向下游冲去。




藏族小山村沿着G318国道依附着山势错落有致地分布,路却是感觉很窄,基本上没有自行车行走的道,G318国道又是一条繁忙的东西大通道,一辆辆大卡车排着长龙行驶在不宽的国道线上。
这一段的上坡路是够折磨人的,连续上坡,还是很变态的陡坡, 拐过一弯又是一弯,上过一坡又是一坡,前面的路看不到1公里,看到的只是狭窄的山谷,还有缠绵不断的云雾,唯一的感觉:这就是真正的川藏线,时速降到了6、7甚至5、6公里,骑行队伍也渐渐向推行队伍演变着……


从泸定开始,318国道成了全国乃至全世界最长的涂鸦长廊,骑友的各种吐槽、各种不爽不会放过他们所能见到的每一个里程碑,甚至是新修的指示牌、路灯、护栏,凉亭,还有路边的石头。通过路上留下的文字或是漫画,突然觉得无论你是什么样的来历,什么样的人,走在这一段路上,至少当时的心情大家都是一样的,看着路边的涂鸦赶路,也能在一定程度上减少疲劳,至少,不会将注意力一直集中在自己身上。另外在318国道上骑行,每天都可能偶遇来自全国各地的进藏者,徒步亦或骑行,没有预见就遇见了,也没有任何前兆又突然分别了。




小天都隧道口,路旁是华能水电站。这一路由于我采用笨鸟先飞策略,总在队伍最前,休息完也是第一个离开,所以后面很多时候我都是赶在他们前面到达目的地。




坡度越来越大,继续一个人缓慢的骑行,看看后面不见队友的人影,便坐在路边晒起太阳来,左等右等,还是不见上来,随着海拔越来越高,寒意开始袭来,赶紧又上车走人。



前方两公里就是康定城。康定藏语叫达者都,意为三山相峙,两水交汇的地方。康定是甘孜藏族自治州首府,是一座享誉世界的历史文化名城,一首家喻户晓的《康定情歌》,“跑马溜溜的山上,一朵溜溜的云哟,端端溜溜地照在,康定溜溜的城哟”,  一座跑马山,名扬五洲四海;一曲《康定情歌》千古绝唱,醉了天下人。康定又素有“温泉城”之称和“康巴江南”之誉,是历史上是川滇青藏四省区周边山地重要的物资集散地,是四川联接汉区与藏区的门户,在政治上、军事上、经济上具有重要的战略地位。



大家都说康定是情歌的故乡,我不知道这一称呼的由来,但李依若创作的那首《康定情歌》让康定从此红向大江南北、走出世界却是大多数人都知道的事。还不大的时候听了《康定情歌》,从此记住了一个叫康定的地方,也会想要看跑马山,也会想是不是那里的人都会唱情歌,就像外国人会认为中国人都会武术一样。当然现在知道即便是这样一个情歌故乡,也不是所有人都会唱情歌,就像不是所有的中国人都会武术。
康定城被高大的山体围着,几乎找不到一块较为开阔的土地来进行城镇建设,街道上的楼房在两岸高山的夹持下,无可奈何的分布在河的两岸。坐在城中的石桥上,要使劲仰起头才能看到两侧的山顶。康定作为甘孜藏族自治州的州府所在地,自然就成了甘孜州藏传佛教文化较为集中的地区,县城两边的山坡上插满了风马旗,甚至是悬崖上都绘制上了巨大的佛的图案。
而对骑友来说,到了康定就代表正式“入藏”了,正是到了这儿我已觉得行动慢慢减缓了,稍微动作大一点,就开始有点气喘。所以从康定开始,骑友们要真正开始面对时刻在二千米海拔以上高原环境的挑战了;不过也是在这里,又有不少野心勃勃的骑行者们在小试牛刀之后便开始决定打道回府。
傍晚五点,康定汽车站前,终于等到了队友,今日的行程已近尾声。



刚进康定城,最先看到的就是路边的一群古雕像--打箭炉。康定古称打箭炉,相传,三国时期蜀汉军师诸葛亮率大军南征孟获途经雅安,曾遣一名叫“郭达”的将军,到今天的康定城一带为军队造箭。据说郭达将军一人每天能造箭数千支,当地百姓感到惊奇,将其视为神灵供奉,并将郭达造箭之地叫做“打箭炉”。有关“打箭炉”由来,另一种说法是,诸葛亮南征,为向该地头人借道,要求对方退“一箭之地”,头人同意,于是诸葛亮急令郭达将军带一支特大的铁箭,星夜兼程背负今日康定,在临近康定时郭达累死,而箭头却插进康定城北高山石头中。于是郭达造箭传说与郭达崇拜,很早就在康定结合为一体,成为汉藏文化交融的一种民俗。《康藏纪程》中记载:“打箭炉乃孔明打造军器之所”。“蜀汉时,诸葛武侯征孟获,遣郭达于此造箭,因名打箭炉,至今土人犹庙礼郭达。”从乾隆时起,康定城已有每年农历六月十五举行祭祀郭达将军的全民盛会。城内建有“将军庙,在北门內协署右,祀郭达,番民敬畏,香火甚旺”。



打箭炉前,照下此行我们五人小队的唯一一张合影。感谢四位兄弟在路上的相应关照,正是有你们,我的川藏之行才会更精彩,虽然此去五天后我在理塘先你们一步离开,但同行的短暂时光已写进了这个让我一辈子都值得回味的传奇故事里。


康定的青旅登巴客栈,和大多数青旅一样,这里的墙上布满了各种涂鸦和签名,内容无非是“XXX骑车去拉萨”之类的话。在这些留言中,有一些看起来似乎更能戳中骑行者的痛点,比如“遵义焱”写的:“自己选的路,哭着也要走完”。




今天是第五天,从康定出发,就要开爬川藏线的第一个4000多米的山--折多山。爬上去之后,就算是进入青藏高原了。 按照攻略所说,这将是非常痛苦的一天。初入高原易高反,从海拔2395米的康定城一下爬升到海拔4298米的折多山,很多人可能会有不同程度的高原反应,所以,建议在康定休整一天,养养体力。或者,去折多山半山腰的折多塘村适应高原海拔,第二天再爬折多山。
不过对于我们,今天却显得相当轻松愉快。正是因为知道折多山很痛苦,所以我们选择去折多塘,其实说到底我们就是担心高原反应。然后还有一个原因,听说折多塘的温泉很不错。


果然如攻略所说,这是川藏线上开骑以来最坑爹的一天。居然从康定城里就开始上坡。




康定城西,正在兴建的“康定新城”,看来,哪怕是山区,房地产也搞得如火如荼啊!还有远处山上云彩那么洁白,你会觉得离天好近,这是在内地不曾体验过的感受,今天也是上线以来天气最好的一天。




虽然康定到折多塘仅有15公里,但别小看这15公里,都是上坡,而且算是陡坡。盘山公路在山谷中九曲十八弯,拐了一个弯,又是一个弯。








路边休息时看看海拔,两个多小时才上升了一半。


进入高海拔地带后,身体内大脑与心肺等重要器官已经启动了低氧模式。由于缺氧,肌肉内葡萄糖不能充分转化为能量,双腿使不上劲蹬踏,爬坡时速度表一直显示每小时6公里,也就是比平时步行快点的速度。一路的上坡,真的让人受不了,我已经很明显的感觉出我的大腿肌肉不是不够力量,而是缺氧和肌肉疲劳,所以那时候真的是靠着意志力,边推边骑。





视野一直很开阔,心胸也被感染。转过头看看来时路,突然就看到了远处云端的玉岭雪山,这也是G318上第一次见到的雪山,感觉非常的兴奋,赶紧拍照,此时已忘记了上坡的疲劳。






虽然才15公里,但是花了4个多小时才到。可见这个坡爬得并不轻松。





折多塘村是G318国道线进藏路上介于康定与折多山的最后一个自然村落,海拔高度3300米,离海拔4298米的折多山垭口还有21公里。折多塘村是因为我们这些骑行的人很多在这里适应高原反应,使这个偏辟的小山村成为了“国道318线上最美的骑游驿站”,有50多户藏家小居散布在公路两旁。


看了下时间才下午两点多,时间还早,安排好房间,一番洗漱,几个人就去附近的茶马古道转悠,看云卷云舒,不一会儿玉岭雪山便消失在视线里。













想起了那个原生态的温泉,大家准备去泡一下。问了客栈老板说是10分钟路程,需要爬山才能到达,哪知道这地方还不好找,几个交叉路口差点走错,到温泉差不多花了半小时,水温还不错,不烫,当然由于是石头简易休憩的小池子,所以条件很一般,关键不花钱,而且边泡温泉边看雪山,还有就是这里已经海拔3000多米了,高原温泉啊,绝对不是你想泡就能泡得到的。温泉旁边有一条小溪,水声很急。听着水声,我觉得世界在这一瞬间,静止了。估计这环境,要是放在内地,少说泡一次也要五六百元吧。

由于是这个温泉是活水,所以经常有村民拿着衣服被单来这里洗,不过通常过一天,水质也就能换回来。这几年,折多塘的温泉渐渐有了名气,村里正从山上铺管道,准备把温泉水引入饭店和民居里。







据说藏地的天然温泉有很多规矩的,上午专给女人泡,男人不能接近,下午专给男人泡,女人不能接近,不知真假。还有就是温泉旁边的树上挂了很多藏民遗弃的衣服,之前我一度以为是泡温泉的骑友们遗弃的,但想想也不对呀,难不成泡完后光着身子离开?后来据说是藏民的成年礼,小孩子长到一定年龄就要把旧的衣服扔掉,然后宣告成年。



泡过温泉的第二天,状态异常的好,除了有在高海拔特有的高寒感外。折多山前的上坡是21公里,海拔净上升1000米左右,今天是我川藏线第一次海拔上4000米的日子了。折多山为大雪山一脉,是重要的地理分界线,西面为高原隆起地带,有雅砻江,右为高山峡谷地带,有大渡河。折多山最高峰海拔4962米,垭口海拔4298米,与康定市的海拔落差达1800米,是川藏线上第一个需要翻越的高山垭口,因此有“康巴第一关”之称,折多山既是大渡河、雅砻江流域的分水岭,也是汉藏文化的分界线,翻过了折多山,就正式进入了康巴藏区。“折多”在藏语中是弯曲的意思,写成汉语就是"折多"二字。折多山的盘山公路确实是九曲十八弯,来回盘绕就象"多"字一样,拐了一个弯,又是一个弯,难怪当地人有句话叫:“吓死人的二郎山,翻死人的折多山”。
川藏线上最具有挑战性的一天终于来了,很多骑友高反就是从今天开始的,很多骑友的无耐也是从今天开始的,很多骑友的不幸也是发生在今天,很多骑友的梦想也是在今天破灭的……这就是折多山。据说这座山其实是川藏线上最难的一座山,只要翻过折多山也就算拿到川藏线的门票了。
拍过这张照后,我又冲在了第一个,笨鸟要去挑战折多山了。



在这个连续弯道的标牌旁,我又结识了成都的王小二和青岛的大胡子,之后一路结伴至理塘。


对了,在路边,把车放倒是最安全的做法。否则,车意外翻倒,被路过的卡车一碾,就啥都没了。




过了几个大弯,公路开始沿着上坡呈S形折叠,又爬了一段,在S形路段的最上一层向下看,那画面十分熟悉,这是折多山前的一段上好的柏油马路,那画面不能再熟悉,我曾在无数攻略和游记里来到过这里,远处眼界的下方来时的路已被山脊挡住,对面山上与我眼界平行之处云雾氤氲。下面的路上除了来去的汽车,还有零零星星我的队友,此时我在折多山高处看着他们,心中隐约有种为他们鼓励叫好的冲动。










慢慢接近正午,太阳无情的烤着眼前的一切,路面上像是有一层薄薄的水雾折射着光线,让路面也有了一种火苗般跳动的影像。我用舌头舔一舔发干的嘴唇,有一股淡淡的血腥味儿,我知道嘴唇开裂了。高原紫外线太强,骑车水分蒸发量巨大,嘴唇开裂也是没有办法的事。两边的景色固然不差,但无休止的爬坡正在一点一点磨着人的意志,也分不出心思来看什么景色了,现在所有的人几乎只有一个念头,爬上垭口。








随着海拔的上升,周围的植被开始变矮,不久周围就全是草甸,经典的草原风光,偶尔身边经过汽车、单车和徒步者,会互竖拇指道一声加油。











[ 本帖最后由 xinloveyun 于 18-1-29 00:14 编辑 ]




-------------------------------
欲知我之今日,敬请关注http://www.itoday.com.cn/
  • 精华 56
  • 注册 2005-10-2
  • 行业 其它
  • 来自 镇江单车营
  •  

不声不响又跑了一个长的




-------------------------------
镇江单车营 QQ:218745362美利达镇江店  地址 第一楼街步行街7B101  电话13656135701
  • xinloveyun
  • 菜菜鸟户外俱乐部会员
  • 梦溪贵宾
  • 精华 30
  • 注册 2004-6-23
  • 行业 政府行政
  • 单车达人
  •  

我开始还能骑,到后来,基本只能靠推。其实,就连推车也要大喘气。我只能不停地看码表,心里告诉自己,只有10公里了,只有5公里了,3公里,2公里……能撑到山顶,靠的只有意志力。













当我开始大规模的推车,其他几个人都还在骑。当然,我推车其实比他们慢不了太多。 推车的时速大概在5-5.5公里。他们骑的时速大概在6-7公里。 当看到垭口白塔的时候,公路上有一条长长的留言:“折多山我来了!哥的车不是用来骑的,哥是推上来的!” 看到它,我好感动,知音啊!
这里再说一下推车,如今骑川藏线的人越来越多,跟现实社会一样,啥人都有。比如说,有相当部分的人是鄙视中途搭车的,他们觉得这帮搭车的人玷污了骑行川藏线这个行为艺术。 接下来,他们要鄙视的就是像我一样推车上坡的人。对于我来说,我不想搭车,尽量不搭车。但是,我可不敢保证不推车。因为此行我有个致命的地方, 我的小折最小牙盘接近于山地车的最大牙盘,而飞轮又是11-23T的公路飞,所以18速下的齿轮比是无法比肩山地的24、27、30速,这就是此行出发前最大的忽略,其实说到底也是对川藏线的极度大意。这个bug我也是从二郎山爬坡时才发现的,因为二郎山之前的坡我都能做到不推车,所以后来我是一路懊悔啊,但我还是告诫自己坚决做到不逞强,不去挑战大自然和身体极限,该推就推,因为一旦膝盖伤了,别说到不了拉萨,可能以后一辈子都好不了。





垭口到了,很明显感觉需要更频繁的呼吸,空气真的开始变稀薄了。先来科普一下,什么是垭口?垭口是高原上最常讲的一个词,常为高山大岭的交通孔道。垭口在地理意义上指的是山脊上呈马鞍状的明显下凹处。当地人不是为了登山而登山,他们只是要翻过垭口,用最短和最省力的路途进山和出山。换句话说,垭口就是翻山越岭的捷径。
而折多山垭口在川藏公路通车之前,既是通向藏区的重要通道,更是一个难以到达的关隘。从山下的康定城一路走来,山路艰险陡峭。山上的气候也是说变就变,寒风冻雨、雾障冰雹时常让行人举步维艰。这也是川藏公路从四川盆地和大渡河谷进入川西高原海拔超过4000米的第一个垭口。













垭口地势开阔,几乎拥有全景观景效果,网上很多摄影大片都出自于此。特别是藏区那些神山,通常情况下都只有在垭口的位置才能清晰的观赏到。





下坡,下坡,久违的下坡。哈哈,太爽了。此前从许多攻略里得知折多山下山时有两个臭名昭著的水泥减速带,交代了许多来不及减速的骑行者,所以我格外小心,不久眼前出现一个高20厘米的实心水泥带,我几乎把车刹到静止,慢慢贴着减速带经过。





40公里路,基本都是这样的缓下坡,稍微轻轻蹬一蹬,就能以时速30公里前进。风景令人赏心悦目,是骑行以来,所见到的最美的风景了。但是,还是有些失望。估计是之前看过太多新都桥的风景照,还有所谓的“摄影家天堂”的美誉,让我期望值太高了吧。我觉得,风景只能打8.5分吧。但不管怎么样,对于骑车的人来说,能在这样的风景里进行40公里的缓下坡,那就是天堂了。
新都桥,又叫东俄罗,是康定县境内的一个西部小镇,而不是一个景区。海拔约3300米,并没有突出的标志性景观,但沿线却有10余公里被称为“摄影家走廊”,是一片如诗如画的世外桃源。神奇的光线,无垠的草原,弯弯的小溪,金黄的柏杨,山峦连绵起伏,藏寨散落其间,牛羊安详地吃草……川西的平原风光美丽地绽放。这,就是新都桥,令人神往的“光与影的世界”、“摄影家的天堂”。
这里又是川藏南北线的分叉路口,北通塔公、丹巴;南接贡嘎;西可进理塘南下世界上最后的净土—稻城亚丁;东进康定同天府之国—成都。攻略里介绍说新都桥最佳旅游时间是每年的6月—11月,6月高原的春天来临,可观漫山遍野的野花;10月秋季来临,道路两边的柏杨,金黄烂漫。两旁的藏式居民风光,构成一幅盛景。





路慢慢变得平坦开阔起来,随着海拔的下降,气温开始一点点回升,更加闷热起来,周围的植被又开始变高,越往后走风景越好,路旁时常有藏民向我们招手,“扎西德勒!”
一群群的牦牛和山羊,点缀在新都桥田园牧歌式的图画中,平添出许多生动。远处的山脊,舒缓地在天幕上划出一道道优美的弧线。





放眼望去,只见一个个典型的藏族村落依山傍水地散布在公路两旁,一条浅浅的小河与公路相依相偎地蜿蜒流淌。那散落在路间、小镇间的藏式二层楼房也是极有特点,有很宽敞的白墙院子和朱漆大门,房屋大都采用石料建造,朝阳而居,采光极好,每座楼房的每面墙上开着三四扇窗户,窗檐上用红、黑、白等色彩描绘着,象征人丁兴旺、五谷丰登之意的日月或者三角形图案。









高原的天,娃娃的脸,说变就变。刚还晴空万里,进入新都桥镇前,不知道哪就飘来一朵云哗啦啦下起雨来,只好就近找了家客栈,结束了疲惫的一天。









上线第七天,按照攻略,今天新都桥镇前4km-新都桥镇(海拔3630米)-高尔寺山隧道-八角楼乡-雅江(河口镇,海拔2530米。),总里程75km。雨后的新都桥清晨,空气却异常的清冷,由于缺少光和影,风景指数大打折扣,穿镇而过一路的风光其实和后面几天看到的景色比起来,没有了蓝天白云的摄影家天堂,所谓的新都桥美景只能算是浮云。





新都桥镇没多远就进山开始爬坡,各种大车和自驾轿车从身边飞驰而过。





其实,一般骑车的时候,是很不愿意中断自己的骑行节奏下车来拍照的。所以,一天拍不了几张照片。但是这张照片的意义在于,这是我一路以来见到的第一个带有拉萨标识的路牌,此处距拉萨还有1670公里。这才发现,我原来走了没多远啊。





路旁的藏式民居都是用当地的石头修建而成,从远处看就像栋栋碉楼矗立在草原上。这一带的民居环境很美,是整个川藏线上最棒的。





经过6天的魔鬼式训练,再加上前一天折多山的磨练,今天,我终于可以骑车上坡了。骑了好久,以为骑的很高了,左看是山,右看还是山,原来高尔寺山不是孤单的一座山,而是连绵群山中的一座,公路就盘在群山中蜿蜒。
高尔寺山素有“康巴第二关”之称,它因高尔寺得名,位于新都桥雅江之间,上山的路不好走。海拔高,弯道多、危险路段多,很多地方会车的时候经常刚刚容下两车通过,大半个车轮都在悬崖边,险象环生。













高尔寺山老路与新路在此分开,下面是新路去隧道,上面是老路到山顶,据说老路很破很烂,还要比新路多走十几公里翻越高尔寺山,难度很大。这时的我们可不敢逞强,还是老老实实的走新路过隧道。
回头看看下面的盘山公路,我很是感动。我居然基本上是骑上来的,比起二郎山的上坡基本靠推,大半年没怎么锻炼的人,敢情现在体力已经恢复到过去的正常水平了?













下面这张照片我想说的是,看见身穿橘色衣服坐在地上的那位读书人吗?你能想象他其实只是一个环卫工吗?竟然是开着私家车驮着扫帚来318上扫地的。这样的配置,我一路看到了不下十位,这样的工作我想挺适合我吧,绝对能实现身体和灵魂总有一个在路上的,哈哈。





在接近高尔寺山隧道前的5公里处,遇到一只流浪狗,毫不吝啬的翻出牛肉干奥利奥喂它,饥饿的进食模样让人不忍中断,而后就一直跟着我,我停它就在车后躺着。我走又随即跟上,直到在进隧道前,它被隧道口小卖部的老板娘一顿驱赶才没有一直跟着,当时几个队友都建议我带上它一同进藏,可思前想后,一路的艰辛不说,人和动物相处是有感情的,我实在不敢保证到了西藏如何再带它回江苏,还有前方那一个个动辄几十公里的放坡,遗弃和虐狗的种种假想都已让我于心不忍,无奈舍弃吧。









快十二点时,骑了将近二十一公里,终于到达高尔寺隧道东口,二十公里爬升高度500米的坡并不能算陡坡,再看一眼身后的狗,愈发的不舍,为了不让你跑断腿,原谅我吧……





进隧道前,在旁边的小卖部解决午饭,依旧是我骑行路上最熟悉的康师傅牛肉面。





看我在摆弄相机,老板娘的宝贝儿子很是感兴趣,我每拍一张他都好奇的凑过来想要看,而且对着他拍照也很是配合。





这样的藏族小伙帅不帅?









午饭后不一会儿,骑友也聚了十有八九,开始穿越隧道。在决定骑行川藏线前,骑友们除了最关心一路不可预知的自然灾害外,还有一种很危险的因素让很多人害怕,那就是抢劫。其实,川藏线从十年前的小众路线发展到如今的大众路线,抢劫的事件就一直没有中断过,只不过最近两年沿途设立了很多警务站后,抢劫的案件逐渐变少了,而且抢劫的方式也变得更加的隐蔽了。第一,以前在川藏线的一些垭口经常会发生抢劫的事件,比较有名的就是雅江附近的高尔寺山和理塘附近的海子山,这些地方一是海拔高,人烟稀少;二是出警后需要很久才能够到达。所以犯罪分子钻漏洞来作案,但是近几年政府为了大力打击这种抢劫,在高尔寺山和海子山上都设立了警务站,情况相对有所改善。不过这些人现在又利用川藏线上新修的很多隧道来抢劫,这些隧道大部分都是新修好的,里面没有灯,平时通过的车辆也很少,而且川藏线上很多个隧道都是连接在一起的,抢劫的方式一般都是5、6个人配合,在第一个隧道口坐一个人,那个人应该是有电话可以联系后面的团伙,并且汇报来的人的情况,然后在第二个隧道口,会有另外一个人来回骑摩托车巡逻,剩下的人会在接下来的隧道进行抢劫。
高尔寺山隧道全长5682米,应该是整条路上最长的隧道了,但是值得注意的是,高尔寺隧道口有两个入口,自行车必须从左边入口进,为的也是自己的安全。而右边的入口就是正常的大车通道,经常在网上看到好多骑友因为不知道隧道有两个入口,走的是大车道,就因为这样送了条命。因为大货车的尾部会很容易刮蹭到驮包,由于司机在黑暗的隧道里面根本看不到后面的情况,活生生就能把人拖死。像这种类似的交通事故,在318的路上真的不是鲜见的。而高尔寺山隧道也是我一路上遇到唯一有两个分流通道入口的隧道,真的很人性化,该点赞。
不过,也正是在这个让我点赞的隧道,让我们虚惊一场,遇到了一起疑似抢劫。我们进入的是左边的小入口,平常也以人行或骑行居多,一般机动车辆是不会驶入的,而我们在行进到隧道中段的时候,很突然迎面亮起了两束光源,并且这两束光源似乎是静止不动的,当时我们每个人都异常紧张起来,缩小距离尽可能的聚在一起骑。离光源越来越近,才发现是一辆没有任何牌照的车,车窗紧闭,车子以极为缓慢的速度贴着从我们身边挪动着,最为可疑的是,在漆黑的隧道里,竟然只开启了示廓灯,就是大灯的远近光都未曾开启,所以很肯定的是,这辆车极不正常。也正是双方会车后,我是大力的蹬车,似乎小宇宙爆发,向着前方疾行,还不时回过头看看那辆怪异的车,然而没两分钟,那辆车又忽的消失了,完全没有光迹可寻,唯一的解释便是灯灭了。对于一辆潜伏在隧道里的无牌车,我们能想到的就是抢劫了。也许那亮灯的片刻功夫正是对方在观察我们的人数,这就像买卖,没有胜算和把握,应该不会盲目出手的吧?
所以这里也给准备走川藏线上的小伙伴们一些小建议:1、通过一些路段身上不要带太多的钱,比如高尔寺山和理塘的几个隧道等,遇到抢劫的时候就把身上的钱给对方,毕竟安全第一。2、最好不要一个人走川藏线,自驾的可以组个车队,骑行的可以成群结伴,总之就是不能落单。藏区虽美,但是还是有很多的不确定因素,出行需谨慎。



过了隧道后,准备下坡,当我加上抓绒戴上手套,一不小心大家都先走了,看来我只能在最后压阵走这今天超爽的40多公里的连续下坡。在这里我得跟各位说说川藏线的下坡,下坡爽不爽,第一看海拔下降多少,第二看下坡的总里程。这个很难不能理解吧。一般来说,从垭口下来,就是盘山公路似的下坡,比如高尔寺山,盘山公路的下坡的坡度都很陡,不陡也不会做成盘山公路了,对吧?所以,这段下坡,我都很小心,速度都控制在30公里,甚至25公里之内。否则,一个180度急转,你就飞起来了。再之后,基本就是直路了,坡度没有盘山公路那么陡,但在高尔寺山这条路,也足够你不用蹬,速度冲到4到50公里。下坡时我永远都是最慢的,必须要把安全放在第一位,宁可慢点,我也不要飞出去。那时候披着温暖的阳光,听着耳边呼呼作响的风声,真的感觉自己就像翱翔的雄鹰一样,有激情,有自由。
下山有一段是通过这一座座凌空架起的高桥,起到减缓道路的坡度,这在深山峡谷中建设成有如大城市里的立交桥,一个回环紧扣一个回环,环环相连,令人叫绝,非常敬佩中国筑路工人的伟大创新力。













一路四十公里的连续下坡一直到谷底,海拔也从4400多米下降到海拔2600米左右,落差将近2000米,两旁的山峦树木葱绿,隐在山林中的白塔甚是醒目,藏族村寨一一在眼前掠过。





越往下走海拔越低,气温越高,到最后不得不停下来把冲锋衣抓绒衣褪下,只留骑行服,真的太热了。
继续前行进入茶马古道上的第一渡口——雅江雅江,藏语名“亚曲喀”,即“河口”之意,历史上这里是雅砻江重要的渡口之一,雅江县古属羌地;唐宋属吐蕃;明属四川省;清康熙五十八年设渡口,驻军镇守,雍正年间设德靖营,乾隆年间设中渡汛守备(守备是清朝官名),地据鸦硥江(一作雅陇,又作雅砻)上游,中设浮桥。清时,以外委汎兵,稽往来行者,非有官票不能渡。当年置县时也曾经以河口县命名,宣统3年“改土归流”时定名河口县;民国3年,即1914年,因县城依雅砻江而改名雅江县,沿用至今。 雅江处于三江汇流之地,县城建在高山峡谷河流之间,一条雅砻江把县城分割成两半,这里地处横断山脉,水流落差很大。县政府等机关单位高高悬在河的左岸石壁间,而城市的居民区与商业街则在河的右岸的低洼处,一座大桥跨江而过,整个县城很有特色,清一色的藏式楼群,极具少数民族风情。





雅砻江由雅江西北进入,境内接纳鲜水河、卧龙寺沟、吉珠沟、霍曲诸水,南流出境。雅江属青藏高原亚湿润气候区,地处青藏高原东缘的高山峡谷与草原的过渡带,受这种复杂地形的影响,形成了独特而神奇的自然景观;清代诗人李苞在《过雅江西行》一诗中写道:“昨日穿去林,今朝过雪山;咫尺风土异,苍茫宇宙宽……”这是对雅江县美丽风光的真实写照。
雅江县位于康巴地区腹地,立于茶马古道上,雅江现留存的驿站遗址还有5处。“饥马恨草短,仆夫苦衣单;悲歌猛虎行,惆怅行路难。”这是清代诗人李苞当年过雅江时对茶马古道苍凉的真实写照。红军在1936年长征时也经过雅江县,并在这里成立红色政权。这样雅江积淀下了丰富的康巴人文景观。因而,享有“中国香格里拉文化旅游大环线第一县”和“茶马古道第一渡”之称。









途中的风景挺美,很多次我想按住刹车,停下来拍张照片,但又舍不得下坡的感觉。犹豫间,就掠过去了。继续下,植被以可视的速度变高,放坡也渐渐变得乏味,雅砻江不知道什么时候蹿到了我们左边,下了二十分钟左右总算到了雅江县城河口镇,县城就在江对面,可怎么过去着实费了一番功夫,七弯八拐,还过了个高架桥,总算进到县城里了。
这一路上遇到最惬意的当属牦牛了,它可以不分时间场合各种躺。





河口镇是依山而建的一个小镇,直上直下的,街道坡度极大。在街边找了家旅店,楼梯,或许应该称之为梯子,需要手脚并用才能上去,然后你还要想办法把车扛上去,所幸只是二楼。
收拾完我们在镇子上晃悠,雅江这个县城全是陡坡,比康定差多了。这里简直是一座垂直的小镇,一条街在坡地,另一条街在顶上,这条老街正在改造,我们拾级而上,没爬几级就气喘吁吁,这可比骑车累多了,逛到了河口镇中心的广场,果然,唯一没有地域差别的还是广场舞。我发现,离成都越远,县城就越落后。回到旅馆,洗洗澡,然后就窝在床上不想动了。









一觉到天亮,今天又差不多九点才出发,雅江县城到今天住宿的目标地相克宗村只有17公里。听到这里,你一定很惊讶。啥?你今天才骑17公里?又开始偷懒了吧。你猜错了,不是我偷懒。只是大多数骑友在这里都会选择只骑17公里。为啥?因为之后的剪子弯山是传说中的难度极高的一天。没有人敢从雅安一天之内翻越剪子弯山到理塘。所以,大家都会不约而同选择在17公里后的相克宗村落脚。





去相克宗村的17公里全是上坡,海拔提高将近1000米,过了雅砻江进入上行爬坡路段,我们沿着一条山谷前行,这是雅砻江的支流吉珠沟,再往前走了3公里进入吉珠沟的一条小支流,在这里基本看不到有一块平整的土地,几乎所有的藏民,他们都把房子建在紧靠着河流的河谷上。





十七公里看起来不长,可我认为今天的爬坡难度绝对有五颗星,不亚于康定至折多塘的那段十五公里。





越是往里走,地势越是险峻。当我们继续向峡谷纵深挺进,两山之间的距离相隔不过几十米,再往前走,只有G318国道孤独地在山谷中蜿蜒前伸,经过7天的锻炼,1000米海拔上升,17公里路,对我来说基本没太多难度。但由于今天时间相对宽裕,大家不紧不慢,休息频率也开始各异起来,所以队伍慢慢地与我拉开了距离,很长时间里我又是一个人独自骑行在G318国道上。













四川境内,几乎天天都有这样的物资军车队,一过就是上百辆。

















骑骑停停,当看到这个3000公里的路碑,相克宗村就到了,318国道就在村子的旁边。 相格宗,藏语相格,意为狼,宗,意为村寨;意思是狼出没的地方。麻格,意为老妈妈。相传古时麻格宗有位善良慈爱的老妈妈,每当看见茶马古道上行人商贾,她便提醒前面有狼经常出没,当道伤人,并叫行人到她家去休息,等人结伴而行。老妈妈总是热情地提供茶水食宿。这样,不知使多少人免于狼害,于是人们便亲切把这个寨子叫作“老妈妈村”,麻格宗因此而得名,沿用至今。
而到了相克宗才知道,昔日豺狼当道的地方,如今已成为欣欣向荣的藏族新村寨,发展成为了骑行318国道重要的休整地点,从新都桥雅江理塘中途大多骑友会在此休整,这样有利于第二天胜利翻越剪子弯山。





原以为队友很快会上来,没想到在路碑处苦等一个多小时都没见到人影,只好又先行去找今天的住宿地三姐妹家。

3000KM的路碑上去不远,就是网上赫赫有名的布珠三姐妹客栈。




卸下驮包,等着吃晚饭洗澡休息,这时天开始下起了大雨,还好没淋上雨算是万幸,这一天也确实非常疲劳,早早回到房间洗澡,然后洗衣,没办法,雨天也得洗,不然越往后,洗衣的概率等同于零。





晚饭前,赫然发现天空竟然出了彩虹,高原虹啊,还记得上一次见到是在2015年的青海湖





三姐妹家热乎乎的炉火和丰盛的晚餐,绝对让我给出了好评,晚餐是自助,吃到饱,少浪费!





来之前就听说这边藏家民居的客厅最值得一看,吃完饭,经过主人同意,我开始参观起这富丽堂皇的客厅。





只要上了318的人肯定都听过三姐妹,并且在口口相传之时都在称赞她们的美丽,可惜今天我只看到了她们三中的两人,大姐和三妹,据说最漂亮的二姐现在是成都的公务员。





当然,其实三姐妹都很漂亮,也可以说藏族小姑娘真的普遍都漂亮,这也是我后来一路得出的结论,如果没有紫外线造成的高原红,西藏妹子绝不输内地美女,不知道别人有同感不。透露一下,照片里的三妹也已经长大了,目前在成都上大学,有意向的可以去成都偶遇。
当看到全家福的时候,我注意到男主人有两个,女主人却只有一个。我忽然意识到,难道他们就是传说中的两兄弟娶一个老婆的,据说在藏区挺常见。我很想问,可又不好意思问。然后,这个问题就一直憋到现在,还没有答案。





相克宗村,没有WiFi,加上下雨天冷,3500米高海拔,又没有娱乐,想想后面的相克宗到理塘,需要在4000米海拔上四上四下,真正的天路之行,一百多公里,想想就累,还是早早的休息吧。



[ 本帖最后由 xinloveyun 于 18-1-28 14:07 编辑 ]




-------------------------------
欲知我之今日,敬请关注http://www.itoday.com.cn/
  • xinloveyun
  • 菜菜鸟户外俱乐部会员
  • 梦溪贵宾
  • 精华 30
  • 注册 2004-6-23
  • 行业 政府行政
  • 单车达人
  •  


QUOTE:
原帖由 青龙山 于 2018-1-28 14:00 发表
不声不响又跑了一个长的
沿着你的足迹


[ 本帖最后由 xinloveyun 于 18-1-30 00:47 编辑 ]




-------------------------------
欲知我之今日,敬请关注http://www.itoday.com.cn/
  • 精华 81
  • 注册 2007-11-15
  • 行业 其它
  • 单车达人
  •  

顶楼主!




  • xinloveyun
  • 菜菜鸟户外俱乐部会员
  • 梦溪贵宾
  • 精华 30
  • 注册 2004-6-23
  • 行业 政府行政
  • 单车达人
  •  



请问这是啥原因?继续不了了

[ 本帖最后由 xinloveyun 于 18-1-28 14:57 编辑 ]




-------------------------------
欲知我之今日,敬请关注http://www.itoday.com.cn/
  • xinloveyun
  • 菜菜鸟户外俱乐部会员
  • 梦溪贵宾
  • 精华 30
  • 注册 2004-6-23
  • 行业 政府行政
  • 单车达人
  •  

第九天, 相克宗村到理塘,看攻略,今天海拔上升1200米,路程122公里。看起来难度就不小。据说,这也是川藏线上难度超高的一天。无数人就是倒在了这条路上,开始搭车。对于体力一般或是开始有高反的骑友,搭车绝对是一个明智之举。当然谁又能肯定自己就一定骑完而不搭车呢,后面的路还长着呢,计划永远赶不上变化。人要学会选择放弃,这才是川藏线骑行给你带来的快乐与磨练。

差不多天还是全黑的,早上不到6点就有人出发了。

剪子弯山,藏名叫“惹玛那扎”, 意为“神羊休息的山口”。传说三世达赖历经艰难险阻朝圣归来时,他的坐骑神羊累了,便在此山上落脚休息。而剪子弯山垭口声名远扬的真正原因,是盘山公路坡陡弯急、暗冰密布,行车安全隐患不断。尤其是那个被称为“鬼招手”的102K路段,道路崎岖,拥有多个连续急转弯道,过往车辆驾驶员无不手心冒汗。

不过对于剪子弯山来说,2014年是一个重要的历史节点。随着剪子弯隧道的贯通,无论是难行的山路,还是恐怖的“鬼招手”,都将成为这段路的过去,替代它的是一条幽深而通畅的隧道。通车后汽车只需要几分钟就会穿过剪子弯山,再也不用翻山而行。但是相信喜欢户外的驴子们还是愿意感受那份自虐,你走你的阳关道,我独爱我的独木桥,不付出艰辛翻越垭口怎能看到人世间最壮美的景色。











从剪子弯山和到卡子拉山垭口,可以看到地理学上所谓的南北两种完全不同的山原地貌。一种是“山上有原”,一种是“原上有山”。“山上有原”指在剪子弯山垭口以南区域内,雅砻江及其支流从海拔4800—5000米的高原下切到基岩,谷深陡峭,从下往上仰望山高谷深,一旦越上谷肩,放眼远眺却是无际的旷阔平川。“原上有山”,是在剪子弯山垭口以北,雅砻江两岸的沙鲁里山、贡卡拉山,河谷切割很浅,河谷宽度大,高原面保存较好,但也同时耸峙着一些蚀余残山。



从自然地理的角度上讲,剪子弯山和卡子拉山的垭口串连着丘状高原与高山峡谷之间的过渡地带,这两个垭口同样具备分界线的作用。剪子弯山与卡子拉山垭口以西以南,包括今天四川理塘、乡城、稻城、得荣、巴塘、雅江及至云南德钦、香格里拉等地,是历史上的康南地域,垭口以北,包括新龙、白玉、道孚、甘孜、德格、石渠以至青海玉树,则属历史上的康北范围。


从剪子弯山开始,这一带起伏的山峦很美。而且,天气晴朗,看来今天运气真是不错。









卡子拉山和剪子弯山是同属沙鲁里山脉的两个姊妹山头,它们之间相距不过100公里,并峙对望。有人这样评价这对姊妹垭口:“从这里开始,我们如同撑杆跳高的选手,一下子跃入了川西独特的山原地貌分布区。”他们之间的地貌互补,如果说剪子弯山是高山上覆盖的草原,那么卡子拉山则更像是草原上屹立的高山。






在这片毛娅大草原上,长满了川西云杉,一块块如同疤痕一般粘合在高山草甸上。每当秋天来临这里拥有G318上做美丽的3D巨幕,斑驳的云杉林覆盖在高山草甸之上,低矮的云层在这片高原大地上投影出片片阴影。







卡子拉山是今天通过的第二座高山,海拔高度为4718米。站在这里看周围的群山,一层比一层更远,一层一层的颜色在变幻,直至天边,如同行走在“天路”之上。卡子拉山看似是山,但却感觉不出它是山。海拔较高,树木就更加稀少,主要是高山草甸。在这里看山,层峦叠嶂,一层比一层更远,一层比一层颜色更浅,直至天边,真像行走在天路之上。


山顶也是平平的草甸,没有山的陡峭,总是感觉一路在上上下下,始终在同一座山上行走,似乎没有尽头。加之这一段天路都在4000米海拔以上,所以总感觉路与天齐。





景色依旧是蓝天白云加高山草原,很美,但说没有审美疲劳是假的。





一马平川的路况让我有种在天地间缓缓流淌的感觉,骑的无聊就下车望着路边的格桑花发呆。





远远望去,对面的山腰上有一行白色的汉字标语“*****万岁”,没想到这年头还有人在陡峭的山间刷着一大块政治口号,可以与藏民在山上的六字真言相媲美了,这种标语在内地已是很少见了,却在这里出现,也许真是藏民表达自己的一种感情吧。






理塘隧道前,政治口号也是各种抢眼。



穿过理塘隧道,眼前一亮,世界最高城理塘就展现在眼前。 从山上下来就是理塘县城的入口,一条大路变成了两条,直走是通往稻城亚丁的省道S217,右拐是G318国道进入理塘县城。
稻城亚丁被世人称为“最后的香格里拉”“蓝色星球上的最后一片净土”,“品”字形分布的仙乃日、夏朗多吉、央迈勇三座雪山称为稻城三神山,是中国国家地理杂志《选美中国》选出的十大名山之六,是大香格里拉的地标。雪山之间的牛奶海、五色海是亚丁景区的精华。


过了东城门,就到算进了理塘了。


[ 本帖最后由 xinloveyun 于 18-1-29 00:41 编辑 ]




-------------------------------
欲知我之今日,敬请关注http://www.itoday.com.cn/
  • 精华 70
  • 注册 2007-11-13
  • 行业 房产建筑
  • 来自 菜菜鸟户外
  • 烘焙达人 家有萌狗
  •  

哇,你现在超厉害
有机会我们一起约四姑娘山




-------------------------------
"不求曾经拥有,但求天长地久"
  • 精华 0
  • 注册 2013-5-30
  • 行业 广告媒体
  •  






-------------------------------
梦溪早报,镇江爆料趣闻早知道,欢迎吐槽,欢迎爆料。
  • 精华 23
  • 注册 2006-10-19
  • 行业 工业制造
  • 来自 江苏泰兴
  • 单车达人
  •  






-------------------------------
车轮动起来,生活更精彩!!!
  • 精华 0
  • 注册 2013-8-13
  •  






  • 精华 23
  • 注册 2005-5-27
  • 来自 其它
  • 单车达人
  •  

楼主意志坚定,一人一车看祖国的大好河山,非常向往的生活,值得我学习!




-------------------------------
将冬泳进行到底
  • 精华 3
  • 注册 2003-12-23
  • 行业 其它
  •  

好样的的小伙子!




  • 精华 0
  • 注册 2010-4-11
  • 行业 其它
  •  

厉害




-------------------------------
有些人,只可远观不可近瞧
有些话,只可慢言不可说尽
  • 精华 4
  • 注册 2016-10-11
  •  

文笔流畅,真情流露,景色迷人,非常精彩!




  • 精华 11
  • 注册 2007-7-6
  • 行业 其它
  • 单车达人
  •  






-------------------------------
如果旅行是一剂毒药,我宁愿无药可救。

  • 精华 17
  • 注册 2008-10-18
  • 行业 IT 通信
  • 来自 小酌一杯
  •  

-------------------------------
记住看我签名,近期有变动!
  • 精华 0
  • 注册 2011-8-16
  • 行业 其它
  •  

太棒啦  太厉害了。




  • 精华 23
  • 注册 2005-1-22
  •  

牛人




  • xinloveyun
  • 菜菜鸟户外俱乐部会员
  • 梦溪贵宾
  • 精华 30
  • 注册 2004-6-23
  • 行业 政府行政
  • 单车达人
  •  

理塘县位于四川省西部,甘孜藏族自治州西南部,金沙江与雅砻江之间,是川藏南线的必经之地。全县南北最长215公里,东西最宽155公里,幅员辽阔达14351.8平方公里。县城海拔4014米,素有“世界高城”之称。理塘是藏语的译音,几百年前翻译过来时叫“勒通”,“勒”就是平如铜镜的意思,“通”就是草原坝上,联结起来就是平如明镜的草原。大多数知道理塘除了它是一个名副其实的高原城外,还因为一个人的诗,六世达赖,仓央嘉措,他的诗歌,让人迷恋和向往。这位既是诗人,又是情僧,他也是西藏的六世达赖。他生命中最后一首诗歌就是与理塘这个地方生死相依:“洁白的仙鹤啊,请把双翅借给我,不飞遥远的地方,只到理塘就回。”因为在理塘有一位他爱恋的姑娘——桑洁卓玛,在他成为六世达赖之前与这位叫卓玛的姑娘青梅竹马,相亲相爱,直到他13岁那年被确定为转世灵童迎往布达拉宫。这位传奇又神秘的达赖,至死不渝爱着自己的心上人,1706年冬天,有着浪漫诗人和达赖喇嘛双重身份的仓央嘉措,被清政府废黜押解进京途中,在青海湖附近神秘失踪,据说被人杀害或远走他乡,当局者后来正是循着这首情歌留下的线索,人们也正是根据他生前最后这首诗歌,“洁白的仙鹤啊,请把双翅借给我,不飞遥远的地方,只到理塘就回。”在理塘找到了他的转世灵童——七世达赖。 “那一世,转山转水转佛塔,不为修来世,只为途中与你相见”,仓央嘉措的诗在耳边回响,他的诗被现代歌手降央卓玛改编成《那一天》歌曲唱遍了大江南北,往事如昨。几百年的历史在身边刹那间飞过,仓央嘉措一下子转世来到了理塘。理塘最有名的是闻名康区的格鲁派寺庙理塘寺,理塘寺又名长青春科尔寺,在县城城北约1公里的中莫拉卡山的山坡上,在藏区素有“上有拉萨三大寺,下有安多塔尔寺,中有理塘长青春科尔寺”的说法。我骑着车在街道上寻找去长青春科尔寺的路,街上不时有路标指向长青春科尔寺,长青春科尔寺是1580年由第三世达赖喇嘛索南嘉措创建,是康区历史最悠久,规模最大的藏传佛教黄教寺庙。长青春科尔为藏语译音,“长青”意为弥勒佛(即未来佛)“春科尔”意为,“长青春科尔”意为弥勒佛(标志着常转、妙谛永存)。寺内珍藏有各种类型的释迦牟尼镀金铜像,佛教经典、三世达赖用过的马鞍、明清时代的壁画等珍贵文物,该寺每年藏历正月十五有酥油塑花会。





理塘最为世人关注的是在藏传佛教的历史上,在此地出过两个达赖喇嘛——七世达赖噶桑嘉错和十世达赖楚臣嘉错。达赖喇嘛是清廷对藏传佛教宗教领袖的封号,始于清顺治十年(1653年),全称是“西天大善自在佛所领天下释教普通瓦赤喇怛喇达赖喇嘛”。这一长串封号,体现了清代中央政府 对藏传佛教的宗教政策和对蒙藏的民族政策,确立了达赖喇嘛的宗教领袖的地位。乾隆在他所写的《御制喇嘛说》里讲得十分 清楚:“盖中外黄教总司以此二人(达赖、班禅),各部蒙古一心归之,兴黄教即所以安众蒙古,所系非小,故不可不保护之,而非若元朝之曲庇谄敬蕃僧也,”在 “政教合一”的西藏,宗教领袖即是政治领袖,确实是“所系非小”。沿着路标来到了长青春科尔寺前,首先看到的是祈愿广场,广场上有一个大的白塔、转经筒和一座巨大的玛尼堆,由一片片刻有经文或佛像的石片堆积而成,玛尼堆上的石片有的是原色,有的涂上了或黄或蓝的底色,上边刻着白色或红色的经文。 大多数都是六字真言,各式图案,内容都与藏传佛教有关。








紧靠寺边的是很有特色的藏式民居,红色的墙壁,高高竖起的风马旗杆。










寺庙依山而建,坐北朝南。大门建设得非常特色,各种颜色装饰的大门敞开着。寺院建筑高低错落,层次分明,弥勒殿、大经堂、千佛殿、法相院、香根寝舍、金顶红宫等层层铺展,大殿佛舍位于寺庙中央,体势巍峨。你能想象这里曾诞生过七世、十世达赖喇嘛和七、八、九世帕巴拉呼图克图等多位宗教领袖、大师吗?








偶遇一个小喇嘛,看我对他拍照立马伸手爆出一句英文“money”,霎时让我一怔,随后又冒出半生的普通话,“巧克力”,此情此景,让我哭笑不得,不得不承认,淳朴在他们身上已渐渐淡去。









寺庙高大建筑群在蓝天白云之下尤显金碧辉煌,置身其中,有被震撼、被慑服的感觉。同时你也会被这里的僧侣、信众们豁达包容胸襟感动,交谈时,他们脸上总会挂着友善的笑容,尽显雍容大度。




寺庙四周是由很多白塔连成的围墙,远远望去很壮观,似乎感觉有一种神秘的力量在召唤自己。在去理塘前,我便查了很多的资料,长青春科尔寺对我来说,在潜意识里是比较熟的一座寺庙,它和哲蚌寺、大小昭寺、色拉寺,扎什伦布寺、桑耶寺等相比,名气稍逊,但它和甘肃的拉卜楞寺、青海的塔尔寺被称为藏外三大寺,有着重要的意义。






远远看去,理塘位于一个真正的平坝上,许多的楼群撒落在这个平坝上,西边的天空上飘着许多的白云,夕阳从云层中透出来,投射在这片绿色的平川上,成片的藏族风格的楼群被染成金色,远处的群山包围着这片土地,白云在山间飘荡,仿佛世外桃源一般。





行走玩耍在菩提路上的小喇嘛就像邻家聪慧活泼的娃娃,让庄严神圣之地透露出几分世间温情……





或许平日鲜有这样的小车来过寺院,他们对我的小折很是好奇,当我告诉他们我从成都来,准备去往拉萨,小家伙们一脸的兴奋,个个都想尝试着骑一骑我的车,说以后有机会也要骑车远行。就这样,生怕他们摔倒,我扶车跟跑着让他们过了会儿车瘾,累的够呛,不过这样的一种藏区体验真是可遇不可求,指不定这些小喇嘛们日后会成为大师,而我的小折算不算被开光?哈哈……









快要太阳落山,想起了陆兄弟嘱咐我代买高反药的事,匆匆离开了长青春科尔寺,在理塘城里去找药店。骑行第九天,队伍里已陆续有队友出现了不同程度的高反症状,而我在理塘也再次印证了自己和高反无缘,真是谢天谢地。



骑行第十天,需要纪念的是,正赶上十月一日,国庆节,不得已,想想那种假期里人满为患的画面,我打消了去稻城亚丁的念头,其实时间才是最大的阻力。也正是这一天,陆兄弟和大卫兄弟他们选择在理塘休整,而我盘算着假期近半,不能再待下去,也不能去稻城亚丁,那就只好选择了与大家告别,独自前行。穿过县城,不久便到达西城门,和东城门一样富丽堂皇,骑过城门,从此正式开启了一个人的骑行之旅。




理塘城边的小毛垭草原,有种久违的青海湖的感觉。










再往前行,就是毛垭大草原,毛垭大草原是相对理塘城边的小毛垭草原而言,它位于四川省甘孜州理塘县县城以西,是沙鲁里山脉中最大的山间草原,国道318线沿着草原北部穿行数十公里,一直延伸至海子山脚。群山的环抱之中,如海的草原郁郁葱葱。夏日,湛蓝的晴空下,牛羊成群,绿草连天,盛开的野花姹紫嫣红,打一个滚粘一身花香;秋天,晴空高远,云朵洁白,草木金黄;冬日则是白雪皑皑,茫茫一片。






毛垭草原最漂亮的季节就是7、8月份,整个草原鲜花盛开,毛垭坝子就变成一个姹紫嫣红的花海。季节的变化赋予了大草原无边的神韵与风姿。虽说现在已是十月,草原表面上还是盖满了各种颜色的小花,放低视野看看草原随即变成了五颜六色的花海,远看素雅的大草原原来还有如此妩媚的一面,自己也忍不住留影。






由于自然环境的富足,使它的名声远远超过了塔公草原。驻足观望,也许你能看过肥硕的土拨鼠上蹿下跳忙碌的身影,突然发现你观望的眼神,立马钻到土里去了;偶尔会碰到一只不怕人的土拨鼠,你可以给它喂些吃的,给它拍张照什么的。也就是在这里,我见识到了土拨鼠有多么肥硕,个大如兔了,甚至更大。只是它们太机警了,绝不会让你近得了身。













只见一条河流与G318国道相伴相行,数十条大小支流在草原上流趟、注入干流,河两岸分布着无数沼泽湿地。






继续骑车前行,公路旁的土坡上一块刻着“无量河”三个大字的巨石,才知道之前一路相伴的就是无量河,又名理塘河、小金川,下游称木里河,是雅砻江一级支流, 是雅砻江中游右岸的最大支流。自西北向东南流,在木里县城附近汇入雅砻江。










无量河,发于海子山,一上午我都是沿着河的右岸逆流而上,悠闲地看看大草原,成群的牦牛化作一个个黑点点缀在绿色上,有时草原上还会出现几条明镜似的的小河流,弯弯曲曲地铺着。





孤独与天地同在,一个人骑行真的孤独。有时会孤独的难捱,但捱过去也就好了。



草原是如此的广袤,一个人的骑行却是如此的渺小。




这里是禾泥乡所波大叔的自行车客栈,原计划今天是入住大叔家,后来由于到达时间尚早,加上自我状态不错,就索性咬咬牙决定继续前行拿下海子山。所波大叔,川藏路上无人不晓,他因出演电影《转山》中的一位藏民而使他声名大噪,一下成为了G318上的名人,走过318的骑友无不对所波大叔的纯朴、热情、大方、好客大加称赞,他家是G318唯一土豆炖牦牛肉管够的藏家民宿,在很多骑友的游记里都曾记叙过所波大叔家故事,在我未来西藏骑行之前就早已耳熟能详。60多岁的所波大叔家住甘孜理塘县禾尼乡冷戈村,他的家就在318国道旁的毛垭大草原上。他在教师的工作岗位奋斗了整整36年,退休以后开始思考如何发挥“余热”。2012年4月,一个名为“所波大叔驴友之家”的接待站正式开业。不过可惜,我错过了那个传说中管够的土豆炖牦牛肉。




高原的天气如此善变,刚刚还是睛朗的天一下子就变得乌云密布,走着走着就下起雨来了,我赶紧停车穿上冲锋衣裤,雨一下子就伴随着北风顺势而来,风雨吹得我在路上是左右摇晃,冷风刺骨,实在是太冷,冻得人开始打哆嗦。




风开始变大,乌云又成堆成堆地压向草原,整个世界好像只有十几米高。




路边休息可以眺望远处的雪山,可望不可及,不知道是不是海子山。



几个孩子跑到我身边,依旧是好奇,追着我的车跑了好久,得知我今天要赶到巴塘后,很自豪的表示他们就是在巴塘上学,并告诉我他们最想去拉萨和北京,以后还要去北京上大学,小小年纪很有抱负,赞一个,也祝愿你们心想事成。



看前面海子山方向正在下雨,内心其实还是很纠结的,是迎雨而上,还是就地止步?最终还是冲动的上路了。



离垭口还有12公里开始爬坡,虽然海拔仅上升500多米,但前方迎接我的是急剧下降的气温和含氧量,所以还是略显艰辛。不出所料,垭口前奏起了背景音乐——冰雹,连同雨一起劈头盖脸地向我打来,噼里啪啦地好一阵。不过不一会儿又恰到好处地停了下来,虽说时间不长,但地面覆白的程度可见下的有多迅猛。





昂起头,海子山出现在右边,山顶的皑皑白雪如明灯般,突然又飘来一朵雨云,又是一场瓢泼的大雨,一串串水滴顺着纹路从头盔滴到眼睛里,只得把头低下,全身湿透,只剩下一个念头:骑!不停地向前骑!我不顾一切地蹬踏,突然就骑出了雨区,似乎又是一切从没发生过一样。这时候,我真的差点瘫下车来,累到极致。累了可以推,虽然前行的速度有时奇慢无比,但,垭口的经幡总是会看见的。我坚信完整的完成西藏的骑行并不是那么的难,但它也绝对不是那么的简单,无论是以前从不骑车就踏上征途的猛男猛女,还是骑行经验丰富的老鸟们,都是要用熬的。放弃很简单,但坚持,有时并不是那么容易。庆幸的是,今天我终于又坚持爬上了海子山。



在每一个垭口都会有飘扬的经幡,这是当地藏民对于神山的敬畏和祈福。每当经幡随风招展,每当向天空抛洒隆达,都意味着向神明念诵着经文,为世人祈福。是的,没有经幡的垭口算不上真正的垭口,来到山坳顶端,呈现在眼前的是一条笔直的,消失在远方弯道里的公路。路两边是挂满经幡的标杆,像是在列队欢迎着我的到来,海子山的指示牌也出现在远远的天边。







随后便是近90公里的下坡,加之天色不早,体温必将下降的厉害,加一件雨衣,能御寒。过了海子山指示牌,自行车像是刚过最高点的过山车,沿着路径直向山下冲去。重重摔打在脸上的空气像抹布擦去桌面上的水渍一样瞬间将脸上的体温吸个精光,脚尖也能感受到强大风力带来的阻力。我调整了踏板的位置,让两只脚保持弯曲状态,两只手捏住刹车控制着速度,只要平均速度维持在三十,三个小时后就能到巴塘,我想。当海子山姊妹湖出现在眼前时,速度快的可以,以至于刹住车已经离开观景台一段距离了。实在无法用冻得僵硬的手去包里拿相机,只好掏出手机记录一下,2006年第10期中国国家地理杂志《中国景观大道》专辑封面就是海子山姊妹湖,她位于G318国道巴塘和理塘的中间,是青藏高原最大的古冰川遗迹,可以说海子山姊妹湖是川藏线上一颗耀眼的明珠。而此刻这个我魂牵梦萦的姊妹湖,就那样静静地躺着,仿佛岁月从来不曾流淌过,姊妹湖后方的尼特岗日峰被一团乌云笼罩,并不蔚蓝的天空下姊妹湖也表现的异常漂亮,蓝绿色平静的湖水就像两面镜子静静的躺在山坳里。阳光从云层中钻出照亮雪山一隅,湖在雪光照映下更加晶莹剔透。说是神的两滴眼泪也好,两颗绿宝石也罢,怎样都不为过,一山两湖,刚柔并济,神把他的恩威并重展现得淋漓尽致。位于山坳外侧的湖靠河谷方向有湖水唯一的出口,尼特岗日峰上的冰川融水汇入姊妹湖,最后通过这唯一的出口流到山下,最后汇入巴曲,并最终流入金沙江。海子山姊妹湖,这也是当初看别人的游记里我印象很深的一个地方。实景非常漂亮,如果以后有机会徒步进藏,我一定会选择在这里露营,可惜多数人抵达这里的时候,心情都十分紧张,因为前方还有近90公里的路在等着。这里需要说一下,海子山下山其实不是波尔攻略里的90公里爽下坡,而是50公里左右的爽下坡和40公里左右的缓坡平路起伏路甚至上坡。不过这种下山的组合已经是不敢想象了,也许,全世界也只有青藏高原会有这么变态的下坡了吧,这也是为什么我会临时增加行程去巴塘的底气所在。



离开姊妹湖继续上路,速度便在不知不觉中飚上了四十,对于这样的速度我是异常害怕的,特别在路面湿滑、弯道很多的下山路段。这一路需要不停的捏紧刹车,才能保证速度在四十上下浮动,可以说这也是我能掌控的最快安全时速了。下山,漫长的放坡颠的手麻,我完全不敢拿出相机,进了雨水就不好清理了。再往后,坑洼不平的路让人崩溃,如果是山地车还好,我的折叠车轮子小而细,颠的好心疼,还要时刻小心轮子不会被卡住,不过旁边的风景还行,如果前面都是草原风光,到这里已经开始显现出森林地貌,都是不太高的松树布满山坡。










下山路过一个小村子,遇到了这货,看样子像家养的,难不成是为了鹿茸么?



雨一直下,伴随着一路。而这一路内心却是异常忐忑的, 那就是海子山到巴塘,这里有着川藏线上最密集的隧道群,87公里下坡路分布着长长短短六个隧道,但是这里也有一个最恐怖的传言,打劫高发路段正是这六个隧道,依次是:德达隧道(659米),列衣隧道(2107米),波戈溪隧道(2743米),拉纳山隧道(3451米),黄草坪1号隧道(1221米),黄草坪2号隧道(917米)。这六个隧道的总长达到11098米,占下山总里程的12%,说壮观也确实壮观。如果将来,隧道成为川藏的一个主题,那海子山到巴塘就提供了集中体验这一主题的机会。也正是这六个隧道,几乎是川藏线上最为恐怖的地带。六个隧道,分布在深山峡谷里。据传,这一带经常有强盗出没,他们头上裹着头巾,只露出两个深不见底的黑眼珠,潜伏在没有路灯黑漆漆的隧洞内,凡遇见单独过往的车辆,落单的骑车人经过时,他们就从黑暗中骑着摩托车突然冲上来,一手举着强烈光线的电筒照射着你的眼睛,一手拿着长长的木棒,从后面把骑行者打翻在地,高声喊叫着,留下买路钱。如果真有人遇到这个时刻,早已吓得魂飞魄散,乖乖把钱物留下。单反相机、手机,身上的钱物成了劫盗们的首选。当然,最最让人担心的是危及生命。这个地段,报警电话也打不出,隧道里压根儿就没有手机信号,就算出来后打通了报警电话,几十公里外的警察也一时半会赶不过来。当警察赶来,劫匪早已扬长而去,藏进了深山老林中。在2015年冬天到2016年的4月底这个路段居然连续发生了四起持枪抢劫案,当地公安局动用两百多名警察,历时半年多时间,在今年的六月份才彻底扫清了这几名犯罪分子,把他们抓捕归案。所以,骑友们从理塘县开始,不少酒店的门口就会有一些面的车主游说让骑行的一起搭车前往巴塘,实在要骑行的话也要结伴同行,甚至有些骑友从更远的新都桥便结伴而行,最少时十几人在一起,多的时候是上百人,浩浩荡荡过从海子山到巴塘,几乎是形影不离,紧紧相随,谁也不敢落单。虽然这两年在海子山设立了警务站,但许多骑友还是心有余悸,还是不敢单独下海子山,非得结伴同行不可。所以当我到达第一个659米的德达隧道时,很远就看见隧道入口聚了一帮子骑友,结伴是我们最好的通行方式了,这也是高尔寺山隧道遭遇打劫未果以来我最担心的,就生怕栽在海子山隧道群。果真是人多力量大,这凝聚的力量终于让我们一起安全的通过了六个隧道。从德达隧道开始一直就是祟山峻岭,路总是看不到头,不是被江河切割,就是为高大的山体阻截,但路还是通过人为打通的隧道在延伸。其实从海子山下山,看着两侧开始有树的高山,还有从姊妹湖流下的蓝绿色河流,我就开始想,劫匪会隐藏在哪儿呢?整个海子山隧道一出来,人就像刚得过一场病,全身软弱无力,跌跌撞撞靠到路边,不骑川藏线,从来没有对隧道如此恐惧,真的是发自内心的那种接近绝望的恐惧。所幸终于在入夜前赶到了巴塘,这一天,我独自一人狂奔11个小时,170公里,有如天堂地狱般的洗礼,在海拔4685米的海子山遭遇大雨冰雹,然后又是变态的90公里下坡,在雨中速降至2580米,冻成狗一样。巴塘县位于川、滇、藏交界处,被誉为藏区的“高原江南”。气候温和,有“上有天堂,下有苏杭;到了巴塘,忘了爹娘”之说。巴塘县城位于党界曾然山下,金沙江畔,与西藏、云南一江之隔,历来是进入西藏的交通要道,清朝为川滇边务大臣驻节地,是川西边陲重镇。巴塘县治地夏邛镇也叫鹏城,“邛”的意思就是大鹏鸟,据说这里的地势极像大鹏,而大鹏鸟是藏族民间十分崇信的一尊大神。1958年9月,全长380余公里的东俄洛(新都桥)至巴塘段的川藏公路通车,紧接着又通往竹巴龙和金沙江西的西藏。不论古今,巴塘夏邛镇都是这一带的中心。巴塘已经成为一座相当开放、先进的小城。在巴曲河畔,一座座仿藏式的钢筋水泥大楼拔地而起、比肩接踵,传统的土墙民居正在慢慢消失。1989年,巴塘发生了一次6.7级的地震,之后的重建更是拉近了与内地建筑材料的距离。跟中国几乎所有地方一样,偏处横断山脉深处的巴塘也膨胀着各种欲望。年轻人、中年人大多为金钱、住房、子女教育等问题困扰着,只有上了岁数的老人们无动于衷地坐在街边,打量着这个他们越来越不懂的世界,更多地沉浸在对往事的回忆中。骑行第十一天,10月2日,晴,计划骑行巴塘(K3323 海拔2580米)-竹巴笼村-金沙江大桥(K3360 海拔2451米)-温泉山庄(K3371 海拔2635米)-海通兵站(K3407 海拔3536米)-宗巴拉山(海拔4170米)-芒康(K3430 海拔3875),路程108km。出了县城的G318国道旁是一幢幢藏式住房,G318国道与巴曲河相依而行。






大概十多公里就看到了传说中的金沙江,巴曲河在这里汇入了金沙江,金沙江河水显得又黄又浊,河水在汇入处呈现明显的泾渭分明。



“黄金生于丽水,白银出自朱提。”这里的“丽水”就是指金沙江。自宋代起因在河中出现大量淘金人而改称金沙江。“千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。”沙金得来多么不易。 沙金,是产于河流底层或低洼地带,是与石沙混杂在一起,经过淘洗出来的黄金。在少数民族地区旅游时,常常会有一些用沙金打造的手饰向游客出售,沙金起源于矿山,由于金矿石露出地面,经过长期风吹雨打,岩石风化而崩裂,金便脱离矿脉伴随泥沙顺水而下,自然沉淀在石沙中,在河流底层或砂石下面沉积成为含金层,从而形成沙金。沙金的特点是:颗粒大小不一,大的像蚕豆,小的似细沙,形状各异。颜色因成色高低而不同,九成以上为赤黄色,八成为淡黄色,七成为青黄色。明代地理学家徐霞客经过实地考察后提出“推江源者,必当以金沙为首”,从而纠正了自《禹贡》以来“岷山导江”延续两千年的谬误, 由此确立了金沙江为长江正源。往前不远处就是一座钢丝斜拉桥,连通了四川村庄与西藏村庄。





弯曲的金沙江江段形成了大面积的河漫滩,江心部分甚至淤积起了巨大的条状沙洲,没有想象中的惊涛拍岸;舒缓的江水流淌在深深的峡谷里,显出几分不紧不慢的从容,尤其几缕轻柔的阳光投射在对面的山坡上,伴着偶尔出现在山坳里的一块块梯田和几座藏式小屋,很有田园风景的味道。







再往前骑看到了当年解放军十八军渡江进入西藏的渡口码头,继续往前就是著名的竹巴笼乡。







金沙江大桥,又称巴塘金沙江大桥、竹巴笼金沙江大桥,是四川连接西藏的重要交通节点。金沙江是四川和西藏的界河,两省以金沙江江心线为界,划江而治,桥中间立着两块牌子:一边立着“西藏界”,另一边是“四川界”。为了自己的梦想,十一天的艰辛,跋山涉水,风雨兼程,现在终于踏上了西藏这块神奇的土地了。




这里过的是新金沙江大桥,在上游500米左右1964年7月1日建成通车的老桥在那里静静卧立在金沙江上,诉说着曾经的故事。



金沙江大桥横跨四川与西藏两岸,江水赤红,涛声依旧,路过的车辆纷纷停车靠边,开汽车的,骑自行车或徒步的游客都会下车观赏和拍照。都无不把踏上西藏地界看成是阶段性的胜利,曾经的风霜雨雪、曾经的跋山涉水,由此被抛到身后。









骑过金沙江大桥后,是真正踏上西藏的土地了,过桥不远就到了进藏的第一个检查站--朱巴龙公安检查站,按规定每个人都要刷身份证。从此后藏区的很多县城、小镇都有检查站,在检查站要检查身份证、驾驶证、行驶证成为一种常态。金沙江大桥两头连着两个乡镇,名字也很有趣,四川这边的叫竹巴笼乡,西藏那边的叫朱巴龙乡,读音相近,只是字不同,同音不同字,也许存在一些内在联系。长期以来金沙江河两边存在相互的自然连贯和文化交融,不会因为人为的行政区划所阻隔。过了金沙江大桥就是塌方,路况的恶劣程度给自己敲响了警钟。一定程度上也预示着西藏境内的路并不好走吧,不过有时面对修路的工程车和破烂的道路,下来走走,其实也是一种很好的放松。













好不容易经过塌方路段,一段小的下坡由于速度太快被路上散落的一块石头颠了下,水壶差点滚进急流里。每次下坡时骑山地的都跑贼快,而对于硬叉折叠车来说,烂路下坡,从某种意义来说,比上坡还苦,缓慢而小心的操控,无尽的颠簸与酸痛。公路沿着一条金沙江的小支流西曲河前行,峡谷内的公路一边是江河,一边是危崖突石,在这你才会感觉到世界还会有这样荒芜的地方,危崖突石上面几乎没有树木,石头也是松散的,感觉随时都会有塌方飞石飞下来,路上见得最多的是这样的提示标语:“危险路段,谨慎驾驶。”或“路基陷落,请走便道。”




过了金沙江后,那山的荒凉,那路的险峻都是那么强烈地震撼着我的神经,如果不是亲自走过,怎么也体会不到那种荒凉与惊心动魄同在的感觉。公路上常有不少的大石砸在路面上,我只有选择快速通过,生怕山石滚落下来。原来只在一些人的描述中说西藏是多么穷山恶水,今日方才真正有了感性认识。也使我先前的那点兴奋感一扫而空,随处可见的落石和塌方,让我时时刻刻都得把心提着,现在才体会四川境内的318是多么的赞……








峡谷中湍急的河水,它是金沙江的支流——西曲河。黄色的江水在狭小的河谷中奔突着、怒吼着,西曲河虽没金沙江的博大,但奔腾的江水却有一种气吞山河的气势。再配上落石和断路,现场的震撼可想而知。[/url]


再往上这一段就是泥石流多发的海通沟了,可以说今天的这一段路是我骑车迄今的最痛苦路段,路况尽情折磨和蹂躏着意志力。
[/url]







[ 本帖最后由 xinloveyun 于 18-1-29 16:25 编辑 ]




-------------------------------
欲知我之今日,敬请关注http://www.itoday.com.cn/
  • 精华 17
  • 注册 2005-3-29
  • 行业 金融保险
  • 单车达人
  •  

短短这么几年,小车子越跑越远




-------------------------------
仁者爱山,乐山者必仁
  • xinloveyun
  • 菜菜鸟户外俱乐部会员
  • 梦溪贵宾
  • 精华 30
  • 注册 2004-6-23
  • 行业 政府行政
  • 单车达人
  •  

第十二天,起个大早,因为今天任务艰巨,要翻越两座大山,海拔4150米的宗拉山和海拔4376米的拉乌山。















骑川藏线实在是太考验人的意志力了,有好几次,我觉得我已经崩溃了,感觉继续骑行是件不可能的事情。没错,就是崩溃。我以前从来不知道崩溃是什么概念,终于,在爬宗拉山和拉乌山时,我感受到了。更恐怖的是,在我以为已经崩溃顶不住了之后,我又骑了四五个小时,之后又经历了两到三次类似的感觉。再然后,没感觉了,只剩下麻木,心理上的麻木。不过后来想想也难怪,今天可是两座4000多米的高山。







这里就是过了海通兵站后让我无比崩溃的17公里上坡,低头向上骑着,过了一个弯是下一个弯,前面还是无尽的路。





终于看到了垭口,但还有两三百米的上坡。







宗拉山海拔4150米,是进入西藏后翻的第一座海拔超过4000米的高山,从这里开始就是横断山脉的核心区,同时也是三江并流区。翻越垭口,明显发现周围的苍凉的大山都变成了红色,与村庄田园的绿意形成了鲜明的反差。








向山下看去,公路朝绵延的山脉深处不断延伸,山势下降得平缓但悠远,下山就是芒康。



芒康县位于西藏自治区东南部,地处川、滇、藏三省区交汇处,这里也是G214国道和G318国道的交汇处,东与四川省巴塘县,南与云南省德钦县毗邻,西与左贡县接壤,北与贡觉、察雅县相接。G214国道就是耳熟能详的滇藏公路,从云南香格里拉过来的进入西藏的第一站就是芒康,是茶马古道进藏的必由之路。在这里G318国道与从昆明出发的G214国道会合成一条路,一直到邦达才又分开。
芒康藏语意为“善妙地域”,隋朝时芒康境内属于白狼国;唐朝时期,芒康境内被吐蕃占领;明正德四年(1509年),云南丽江纳西民族占领芒康大部分地区。明崇祯十五年(1639年),芒康成为蒙古和硕特固始汗的控制范围;清顺治五年(1648年)至康熙四年始(1665年)芒康境内又归属于西藏统治。康熙五十五年至五十九年(1716—1720年),芒康境内归属于巴塘管辖。雍正四年(1726年),芒康境内为四川管辖。光绪三十一年(1905年)开始“改土归流”,随后清廷勘定川、滇、藏界,芒康境内的东、南部立碑,此碑以东为四川管辖,以西隶属西藏,芒康为台吉地(台吉是清朝对蒙古贵族封爵名。位次相当于一品官至四品官。一般有黄金家族血统的首领才能称台吉。)。宣统三年(1911年)在芒康设立了江卡委员会;中华民国元年(1912年)设立宁静县和盐井县,属川、滇、藏边务大臣管辖;民国二十一年(1932年),芒康又归属西藏管辖;1950年1月,中国人民解放军进军西藏,1950年10月12日,藏九代本德格·格松旺堆在芒康率部起义,人民解放军解放宁静、盐井。1960年4月9日,国务院将宁静县、盐井县合并为宁静县,1965年11月,宁静县改名为芒康县。










蜿蜒曲折的国道绕着大山缓缓向山顶攀爬,路基下有一辆损毁的小轿车残骸被当地交警高高架起,对自驾者来说也许起到震慑作用,提示过往车速慢速通行,否则它就是榜样,但对骑单车的人来说似乎只是一个轻松搞笑的作品。虽然从芒康到拉乌山垭口只有十三公里坡,坡度也不是很陡峭,但其艰辛也是不可小觑。好多骑友过此山时叫苦连天,抱怨连声。




驻足回望骑过来的路,因为你走过它会显得更美。

拉乌山垭口处的标志牌,上面题记着海拔高度。西藏东南大门芒康就在所谓“两山夹一江,两江夹一山”的三江并流地区,其中澜沧江就是被“夹”在这拉乌山与觉巴山两座山峰之间。拉乌山,海拔4376米,是进入西藏界第二座海拔超过四千米的高山。绿草覆盖,牛羊满坡。它沿袭芒康的土壤结构,没有绿草遮盖的地方,跟黄土高原一样,黄土遍地。





从拉乌山到竹卡大桥海拔高差近1800米,30多公里连续下山,下坡也变得异常艰难,除了陡峭,一弯接一弯,曲曲折折,要穿过几个藏族村庄,还有塌方下来的石头横行霸道在路中间,我努力把车速控制在30码以内。在山顶有一个观景平台,远远望去,白云下面是群山,远处山腰上有了星星点点的村庄与房屋,山下的草原像华丽的草毯,艳丽且温润,真想躺在上面好好睡睡。


从陡峭弯曲的拉乌山下来不远,有路牌示意进入芒康如美镇了,这里秋味渐浓了。



走过村寨,公路突然陡峭,峡谷仿佛一下子成了压缩收紧的口袋,只留下一条小小的通道。两面的山陡逼而来,挺直的山群,祼露的山体,松散的石块,疏软的沙土,狰狞可怖,张牙舞爪,随时可能发生山崩,将人车轻松掩埋在这条狭小之地。路上处处是从山上砸在路中央的石头、崩塌的沙土,好几处钢丝护网早已挡不住成吨的落石,仰着身子伸向我们的头顶,似乎只要轻轻咳嗽一声,都有可能倾覆而下。



从如美村一直伴随G318国道的绒曲河在这汇入澜沧江。

随即一条巨大的黄色巨龙从两山之间奔流而出,气势逼人,这就是我第一眼见到的澜沧江。我已跨越的金沙江、澜沧江和后面经过的怒江水的颜色都差不多,但从气势来说,我觉得澜沧江最为壮观,原因就是河流所处周边的地理环境。澜沧江是在高山峡谷中奔流,道路在半山腰,距离较远,而金沙江几乎是伸手可及,近距离只能看到滔滔江水。而此时的澜沧江远距离除了看到江水,还能看到两侧的高山,好水傍峻山,高山相衬下就显得气势多了。一边是摇摇欲坠松散的石头,另一边则是万丈深渊,险恶的峡谷,路段上方也开始装上了铁丝防护网,防护网内装满了滚落下来的石块,而整条路靠山的一边几乎被落石、塌方所占据。





澜沧江发源于中国青藏高原,流经青海、西藏和云南三省,在云南省西双版纳州勐腊县出境成为老挝和缅甸的界河,出境后称湄公河(Mekong River)。湄公河流经老挝、缅甸、泰国、柬埔寨和越南,在越南胡志明市流入南海。主干流总长度4909千米,其中国内长2139千米。澜沧之名最早来自老挝历史上的“澜沧王国”,澜沧王国曾为大明王朝的附属国,澜沧在老挝语中为“百万大象”之意。其正源扎曲和最大支流昂曲在昌都汇合后,才被称为澜沧江。而藏人则称呼澜沧江为扎曲。扎曲在藏语里的意思是“岩石中流出的水”。
澜沧江是中国连接东南亚国家的水运大动脉,有“东方多瑙河”之称。澜沧江是横断山脉区重要河流,河床落差较大,江水波涛汹涌,形成一道道险滩。澜沧江以窄、急、险而著称。由于群山错落,急流滔滔,无舟楫之便,古往今来过江的唯一工具是竹篾溜索,就连马帮、驮子,也要从溜索溜过。




骑行到达如美镇,如美镇驻地竹卡村,澜沧江穿流而过。如美镇虽然不大,但在历史上都是一个兵家必争之地,澜沧江西藏段长三百一十七公里,落差九百米,其江道狭窄,险滩众多,自古无舟楫之便。如美一直是澜沧江咽喉。抵达竹卡大桥,看着桥下的滔滔江水,汹涌澎湃的江水把山崖割裂成十分陡峭。江岸两边都是垂直的绝壁,裸岩毕露,混浊的江水在狭窄绝壁中激荡奔流。如今在如美难见溜索了,但却建有2座大桥,我走的是大约2012年使用的新竹卡大桥。在新大桥下游300米左右有一建于1968年的老竹卡大桥,桥头边“如美观景台”(也称竹卡观景台)矗立一座无名英雄纪念碑,碑文是“为有牺牲多壮志,敢叫日月换新天。”桥的一头还有当年藏军使用过的碉堡,常年废弃又没人维护,早已经破败不堪。在这里曾经发生了一个真实的历史故事,1956年11月25日,芒康十八土司之首普巴本·次旺多吉纠集从巴塘逃窜到宁静(现芒康)的叛乱分子600余人,突然袭击澜沧江竹卡看守溜索的解放军部队一个排,抢走全部武器弹药和物资,副连长以下22名士兵惨遭杀害,制造了骇人听闻的“竹卡事件”。






离开竹卡大桥就是上坡,从竹卡到觉巴山全程上坡,缓上坡骑行让你感受不到在上坡,可骑行起来异常费力。道路在半山腰蜿蜒向前天空延伸,道路右侧是高高的山体,左侧的谷底就是汹涌的澜沧江,江水千百年来的深深下切,使得江岸壁立千仞,路边很多地方没有任何防护措施,路上不时见到从山体上滚落的石块。靠近峡谷一侧骑行风光无限,G318国道处于燥热的澜沧江河谷,一派荒凉与坚硬,道路两侧几乎寸草不生。











灰土土的山坡被雨季的流水冲刷得千沟万壑,看上去十分荒凉。江边大多山石裸露,只分布着稀少的树木和灌丛,当地人把这样的河谷叫做“干热坝子”,学者将之称为干热河谷。


觉巴山干热河谷,觉巴山是G318国道横穿横断山进入西藏腹地的主要大山之一,也是干热河谷特征十分明显的地段,这一段地形险要、坡度大,贫瘠裸露土石层达千米以上,土石混合松软破碎,常常发生崩塌、落石。远远望去G318国道就修建在泥石流上。什么是干热河谷?干热河谷是指高温、低湿河谷地带,是一种特殊的地貌形成的奇特气候,干旱少雨。河谷地带按理说是最不缺水的地方,可是在西藏昌都,金沙江、澜沧江与怒江流过的峡谷,河谷中却难见茂密连绵的森林,甚至是一派荒漠的景象,没有我们南方河谷的植被葱郁、山清水秀。


骑行7公里到了觉巴村,觉巴村是隐藏在四周裸岩毕露群山中的一片小绿洲。骑行在川藏线上,让我感动的不仅仅有雪山、草原、江河、湖泊等,这些在峡谷、深沟中深藏不露的村落,更是有一种让人感动的神奇情怀,这种感动让枯燥的旅行充满了趣味和动力。藏民在条件如此恶劣逆境中充分展现了生存的智慧,G318国道这样一条美路让我们感受到了人类求生存繁衍的无限潜力,让这世外桃源般的峡谷展现在我们面前,这也是人和自然相结合的奇妙和谐。我十分钦佩藏族人民对险恶环境的高强适应能力,相对内地来说不论是环境、还是气候、缺氧、交通等等都是几倍于我们内地艰难险阻。
觉巴村,本来也是骑友们一个休息地,很多骑友从芒康骑过来就会住下来(芒康到觉巴村59公里)。这里有一个骑友中响当当的教授山庄,老板本来是个老师,后来改行在川藏线上开了这个山庄,自己养了鸡鸭鱼,自己用水力发电,是一家很有特色的店。据说教授姓孙,重庆人,17岁到西藏军区后勤部当兵,3年后复员,下到如美镇教小学,觉得如美村太美了,就此扎根。而教授称呼来自民间,也不是官方认定,源于他教的学生的升学率有一年达到了地区第二名,由此一炮走红,大家公认孙老师的教书水品已经达到教授级别,于是民间都称孙老师为教授。渐渐地大家也只知道教授,而不知道孙老师了。1997年教授也在经商大潮中,开始下海做生意。看准自己烧菜和面条在昌都地区都小有名气,针对当时骑行少之又少,教授的主攻方向集中在接待南来北往的驾驶员和旅游车辆上,同时也负责接待政府的一些招待上。随着318骑行兴起,2010年教授凭借敏锐目光,立即将主要精力转向为骑行者提供服务。教授说:吃好住好,是骑行者最关心的事,所以在这些方面教授努力做到让骑行者满意,结果一传十,十传百,山庄也红火起来,以至经营扩大,荣许、左贡开了分店。最初教授山庄在如美镇前4.5公里,后来考虑到骑行者都要多行26公里上山,下山12公里才能找到食宿,于是在觉巴村设立客栈正好处于如美和荣许中间。不过应该是16年7月下旬,天下大雨,山庄断电,这家客栈的主人,教授山庄的老板在一个凄风苦雨的日子里,独自开着一辆摩托车驮着坏了的发电机下山去如美修理,摩托车向外一滑,连人带车滑下了澜沧江的悬崖,人没了。


离开觉巴村仍然是上坡路、盘山路,觉巴山的特点突出一个绕,绕了一圈又一圈,坐标并没有变,还能看见山脚的路,变的只是不断上升的海拔。爬觉巴山,白线一样的盘山路很远就隐若可见 ,G318国道沿着觉巴山绕来绕去,道路在山的一侧来回盘旋而上,无数个之字大弯,骑过来骑过去觉巴村总是在眼前,仿佛总是甩不掉觉巴村似的。



走过318的人都对这段山路谈虎色变,加之在上山的入口处立了许多警示牌提醒注意一路飞石、塌方、泥石流,更让人充满了畏惧心理。翻越觉巴山垭口的路,不少地段的路面都是紧靠坚硬的花岗石山体硬生生的开凿出来的,路面窄而陡,急弯别多,像是在不停的写着Z字,头顶上松动的岩石感觉风吹动都要吊下来,最后站在垭口还能看见澜沧江,如影随形而又保持着必要的距离。只有身临其境的人,才知道这个没有名气的天险与其他几个名声显赫的天险一样,同样让人望而生畏。
回望来时路,我就是从下面一路盘上来的,自己给自己加油。


从山下至垭口的路况其实还算比较好,随着山体的升高,山上的树木郁郁葱葱多了起来,一山藏四季,顷刻有风雨。快到山顶,突然来了很多阴云,风也顿时大了起来,不一会儿开始下起雨来。










一个人的骑行是孤独的,孤独的没有任何牵挂,一心只是往上骑,雨中的独骑是痛苦的,没有谁会体谅你的痛苦,痛苦没处去诉说,在山路中你只能沿着公路龟速前进,再苦你也得自己承受,因为是你自己选择的独行,不时从身边飞驰而的小车卡车只能证明你还在G318国道上骑行,雨水还在不断拍打着脸,这时自己头脑中会出现为什么会这么傻来骑行这个鬼地方。
海拔在不断地提升,呼吸在缓慢地加速,平时并不感觉很陡的坡路此时变得异常艰难,是高原反应了吗?我只能放慢踏频,只要不停下来我就能感觉自己的存在,雨还在沥沥下着,风也在刮着,我戴着全指手套已经完全被打湿,手快冻僵了。
走了三、四个小时才到垭口,结果是伪垭口,还有大概4公里才到山顶,山顶现在修了个大大的观景平台,在山顶雨大了很多,风更是肆虐,从山顶可以看到今天上午来的路,可以看到从拉乌山下来的如美村、还有竹卡村。可远远地看见澜沧江,只是此时的澜沧江因为距离而变得细若游丝。





觉巴山并不高,垭口的标高也只是3911米,但这里是横断山区的著名险段之一,30公里盘山路,近2000米的相对高差也使觉巴山成了川藏线上最难爬、最费时的一座山。



如果你问我在整个川藏线上,有没有过直面死亡的一次,我会坚定不移的回答你,有,正是从觉巴山垭口开始,在大雨转成冰雹后的一路下山时。
在垭口稍作停留拍了几张照后,开始下撤,下撤的路同样惊险,道路一侧是山体,另一侧就是悬崖,悬崖一侧的有些路段根本就没安装护栏,加之急拐弯很多,一路上战战兢兢。更要命的是,此时雨开始转化为冰雹,打在身上那个生疼呐,由于下坡不用发力,突然就感觉到自己的体温开始下降,寒风吹到脸上像刀割一样,手上是冰冷的手套,因为要一直捏住刹车,所以被冻得没有知觉,赶紧停在路边,摘下手套,对着冻得僵疼的手指哈气,一点不管用,只好将冰冷的几乎失去知觉的双手插在自己的怀里,双手夹在两腋窝下,慢慢的开始有了知觉,开始有冰冷变成发热,就像小时候在老家玩雪一样,刚开始很冷,后来变热。然而冰雹没有一点停的意思,风雨依旧,看着对面山头渐渐发白,下雪了。就这样,骑一会就下来哈气取暖,周而复始的。那时的我真的开始绝望,是真的绝望,“还能不能活着下山?”,是我这下山一路上想得最多的问题。


撑到山下的党巴村,实在冷的不行,又饿,冲到一家饭店跟老板点了一碗饭和番茄蛋汤,热腾腾的感觉真好,饭后身子才渐渐缓了过来。到荣许兵站还有13公里多上坡路,本来今天就已精疲力尽,还有这么长的连续爬坡,路上又崩溃了两回,基本是在天全黑的那会儿赶到了荣许兵站。荣许兵站地处海拔4000多米的山沟里,只有少量几户的藏民居住在这里的山坡上,由于G318国道骑行的骑友增多,很多车友都想在爬第一座超过5000米的东达山之前有个休整的地方,于是国道边上就陆续开了几家供骑友住宿的客栈,但条件非常不好,在这里一个很大的问题是电力供应很不稳定,说白了就是在这里没有象城市一样大电网的电,只有他们自己用小水力发电供应照明,或者是关系好的从荣许兵站接电出来,兵站也是自备的小水力发电,同样电压低不稳定,很多时候根本没电,很多人在这里有把手机充电器烧坏的。这里气温也低,太阳一落山特冷。



骑行第13天,晴,荣许兵站(海拔2640)---东达山(海拔5008)---左贡(K3592 海拔3877)-田妥镇(K3632),100公里。


通往东达山的路,山路不再蜿蜒曲折,而是一条笔直的通向前方的大路,既缓且长,一眼看不到尽头,这就是川藏线最长最缠绵的东达山了。


气温已是冰点以下,寒气逼人,而且越往上越冷,还有要命的逆风,像刀子刮在脸上。庆幸的是,太阳算给力,让人有晒着晒着不想走的感觉。

一个人停停走走,这样湛蓝的天空下,在接近5000米的高度,能够骑着车,没有工作和生活琐事的烦扰,还有什么不满足的呢?






高原上的天与心情一样变得睛朗多了,趁着阳光的照耀,自己一个人在草地上坐坐,用心感受整个草原只有自己和这空旷世界的感觉,远远可以看到土拔鼠在草原上自由自在的奔驰与嬉戏。











东达山被视为“生命禁区”,一年四季都有雪。我经过时虽然阳光灿烂,但山脊上却仍旧白雪皑皑。翻越东达山,是对横断山北部山系峡谷植被垂直分布理解的最好立体教科书。这一带属典型的高山灌丛草甸带,有高山柳、龙胆、金露梅、杜鹃等。









东达山在西藏左贡县境内,位于澜沧江与怒江之间的他念他翁山脉,它向南与怒山相接,澜沧江与怒江之间还有一条大支流玉曲河。玉曲向西注入怒江,而他念他翁山脉的主脊走的是玉曲和澜沧江之间。因此318国道上澜沧江和怒江的分水岭,就是玉曲与澜沧江之间的东达山垭口。垭口海拔标高5130米,这一高度已经接近了珠峰大本营(5200米),目前东达山已成了整个川藏线上海拔最高的山峰。在东达山的山顶, 它的氧气含量只有内地平原地带的30%,因此游客如果长时间的待在这里会有明显的缺氧反应,你可以想象在这里骑行是多么的艰苦卓绝。东达山垭口,也是中国的太平洋流域和印度洋流域的分水岭垭口。说的通俗点就是,东达山垭口以西的河流都流入了印度洋,以东的河流都流入了太平洋。虽然不像站在非洲的好望角,可以同时看到西边的大西洋和东边的印度洋,但在这里,仍然可以想象,垭口东西两侧分道扬镳的水系与两个不同大洋之间的联系。

每当来到垭口,大家都会兴奋的欢呼起来,争先恐后的在垭口标示前拍照留念,为的就是见证自己到达过的人生新高度。



尽管紧邻同样高峻的觉巴山,而且距离也已经有了好几十公里,但在东达山垭口,仍然能眺望到远在觉巴山麓的澜沧江。要知道当山下的澜沧江河谷高达30度的炎炎夏日时,东达山垭口的气温却仍然在零度以下。所以到了坡顶垭口,又是开始穿衣服的时候了,冲锋衣,抓绒衣,半指手套也换成全指手套。否则,下坡的时候等着冷死吧。然后,就是幸福的飞翔时光了。


从东达山山顶到左贡县城是一段长长的的下坡路,三十多公里。这一段路的地形变化很大,弯多路险,路面凸凹不平,从山上滚落在路上的石头星罗棋布。峡谷的植被垂直分布非常典型,从山顶的白雪皑皑,雪线下裸露的石头,到高山灌丛草甸带,再到峡台中乔木松树柏树。在接近谷底时,看到一块写有“开放的左贡欢迎您”的牌子悬挂在路中间,显然离左贡县城不远了。转过一道弯,当戛曲峡谷在变小,两边的山突然变成为嶙峋、尖利的石山,仿佛被一场大火烧过一般,寸草不生。当戛曲在一个拐弯处开始汇入玉曲河。





左贡县位于西藏自治区昌都市东南部,北靠察雅,东依芒康,南接云南德钦,西与察隅、八宿相连,G318、G214国道交汇贯穿全境,具有承东启西、联接南北的区位之便,是历代商贾由茶马古道进出西藏的必经之地。怒江、澜沧江、玉曲河由北向南呈“川”字型纵贯全境奔流而下,形成三种不同的河谷地貌、气候特征。两江流域峡谷深切,山岭重叠,交通不便,但海拔低,气温高,年无霜期长,物产丰盛;玉曲河流域山势平缓,河谷宽坦,交通便利,却海拔高,年无霜期短,农业生产局限性大。
左贡藏语意为“犏(耕) 牛背”的意思。远古时期这片土地上就有人类生存、居住、繁衍生息。新中国成立后,1950年10月7日,云南方面十四军一二六团及一二五团一部自德钦出发,绕梅里雪山进军碧土,解放扎宜(扎玉)左贡。同年12月在碧土成立解放委员会,次年由昌都地区解放委员会派余伴勤等人工作组,筹建左贡宗解放委员会,1959年9月左贡宗正式改名为左贡县。


看时间尚早,又一鼓作气直奔田妥镇。






骑行第14天,晴,骑行田妥镇(K3632)-邦达(K3695 海拔4120)-业拉山(K3709 海拔4658)-怒江大桥(K3753 海拔2740)-拉根乡(K3779)-八宿(K3790 海拔3280),158km。
晨曦中,我的背影被阳光投射在路上,拉得很长很长。一条玉曲河一直伴随我、伴随着国道向着西边向着拉萨。玉曲河,怒江中游左岸一级支流,发源于西藏自治区昌都地区类乌齐县附近的瓦合山南鹿,流经昌都的洛隆县、察雅县、八宿县、左贡县,以及林芝的察隅县,在察隅县瓦龙乡目巴村附近汇入怒江。





左贡的海拔在3800米左右,邦达的海拔也就4100多米,落差不是很明显,而且中途不要翻过高山,没有大上大下的颠簸,G318国道沿着平缓的玉曲河一直到帮达,一路顺着玉曲河蜿蜒而缓慢向前延伸,丝毫感觉不到是在爬坡。








走在弯曲的河谷里,公路两边的放眼望去,两边全是山,山也不是很高,谈不上险峻,路上几乎没有塌方、泥石流发生。河谷平缓而舒坦,左边清澈的玉曲河在缓缓西流。河谷两岸,建有许许多多大小不一的藏式村寨,藏民们很悠闲地在各自的门前晒太阳,阳光把他们黝黑的脸涂抹成金色,远远望去一片光泽。

邦达镇,旧称帮达镇,1999年4月改为邦达镇,邦达是位于川藏北线和川藏南线交叉处的一座小镇,镇中心有一个邦达广场,地貌上看属于一块宽广肥沃的平原,被四周无数山脉环绕的交通要道。这里海拔4200米左右,是澜沧江与怒江之间的分水岭——他念他翁山主脊上的一个宽坦山源盆地。邦达镇的中心三角地带上,耸立着一个高大的雕塑,一匹褐色的战马昂着头朝向业拉山,一位穿着长袍戴着头巾的汉子牵着马高高地挺立在广场中间。但不知是纪念什么人的。在古代的邦达,是茶马古道的必经之地,从雕塑中我依然能感受到当年茶马经过邦达时的悲怆与艰难。麻雀虽小,五脏俱全,因其特殊地理位置,商业气氛很浓,路边全是小商店、饭馆、旅店,居然还有邮局。广场这里是个三叉路口,有一条岔路往右(往北)就是G214国道到昌都,并与G317国道相接。往左(往西)是G318国道,是通往左八宿、波密、林芝、拉萨等地。



邦达位于长80多公里、宽约20公里的邦达草原上,地势较为平坦。怒江支流玉曲河上游蜿蜒流淌其中,两岸广阔的低湿滩地上生长着茂密低矮的大蒿草、苔草之类的草甸植物,绿茵如毡,除成群牛羊在那里游荡觅食外,偶尔也会有一些藏原羚出没于其间。邦达又是西藏东部交通枢纽,邦达机场坐落在邦达北面草原上,1995年在邦达高原上建立的邦达机场,开辟了昌都至成都的空中航线。机场海拔4330米,是世界上民用机场中海拔第二高、跑道最长的机场。邦达机场的建成,大大缩短了昌都至成都的行程与时间。以往从昌都至成都的公路长达1200公里左右,须翻越五、六座大雪山,跨过澜沧江、金沙江、雅砻江与大渡河等大河深谷,起码要三、四天的时间。如今不到2小时的空中航程就能轻易翻过横断山脉来往于邦达与成都之间,加快了昌都与内地的经济联系与文化交流,促进了昌都地区社会的发展。继续骑上318,前面就是业拉山了。业拉山又名怒江山,是横断山脉的最大天险。地质活动频繁,泥石流和大规模的塌方、滑坡乃是家常便饭。恶劣的自然条件下318国道不时中断,从而使得业拉山成为除通麦天险之外有一个进藏之路的魔鬼地带。业拉山垭口,在昌都地区的八宿县境内,海拔高度有4658米。远远就能看见一个蓝色大牌子,来到近前,牌子上写着“不畏艰难险阻,不怕流血牺牲,保通川藏天堑,锻造救援尖兵”,可见当年开路的那些勇士付出了很大的代价。站在垭口远眺,群山环绕,连绵不绝,此时脑海里浮现出一句诗“会当凌绝顶,一览众山小”。



从邦达翻过业拉山垭口之后,七公里的下坡,就来到著名的怒江72拐了,据说就是这短短几十公里的路程,落差却高达2000米。单是那种达到180度的大拐弯就有50多个,至于其他幅度稍小的拐弯,则多得无法统计。这个川藏线上最著名的地方,我被它的雄奇与壮阔所震撼,被它伟岸的身姿所折服。
怒江七十二拐,中国四大险峻公路之首,也叫“99道弯”,位于业拉山垭口至八宿县之间。海拔从4650米一路降到3100米,全长12公里。这里当之无愧可以成为川藏线的一张名片,“之”字形路线,近似180度地大拐弯一个连着一个,车轮一过卷起的尘土遮天盖日,而且稍不留神就会飞入怒江峡谷,令人望而生畏,堪称中国最危险的盘山路之一。美景与危险并存,也许这就是川藏线的魅力吧。



七十二拐它并不是什么景点,但是几乎所有第一次路过此地的人到达路途制高点时,都会稍做停留。从观景台望去,满山布满了销魂的曲线,有些象舞者手中的飘带,一圈一圈,舞出一条条优美的弧线,有些象首尾连接的发卡,折叠着180度的弯,一直向山下延伸,不知道哪里是尽头;山腰上零散地立着几颗高高的杨树,满满的黄叶;对面山上背阴的地方铺满了红褐色的灌木;在阳光中,七十二拐在灰突突的一片大山上扭动着水蛇般的腰肢,看上去真是荡气回肠。七十二拐盘山公路也是无论从哪个角度都无法拍到全景,这个角度拍的照片是标准照。很多摄影、地理杂志介绍业拉山时引用的图片都是从这个角度拍的。 当你亲临现场欣赏它,让你感觉它又何止百拐?视线所及,在山顶最好的拍摄点也只能拍到十几个回头拐,那仅仅是整个大拐弯的五分之一而已。一路上下几十公里,始终在拐着弯,从下山开始数拐,数到怒江边也没法让你数清。“怒江七十拐拐”除了入选“中国十大险峻山路”,也名列挑战驾控极限的“中国四大险峻公路”之首。当地人开玩笑说,假如不小心,车子从这里的高山悬崖上掉进怒江,第二天就从西藏轰隆隆地滚到了云南,可见怒江的凶险澎湃。藏语中八宿意为“勇士山脚下的村庄”,这个名字的来历也与这“怒江72 拐”有关,因为你能过得了怒江,过得了无休止的弯道,而又没有葬身于悬崖之下,如何不是勇士?






这样的地方用无人机拍出来的景象一定很振奋人心吧,可惜不是我的……




七十二拐一眼望去,满目苍凉,正是因为这样荒芜,七十二拐的艰险才能在我们眼前一览无余,看起艰险的路骑行起来确实困难,首先是长距离下坡,弯急路陡,两手得紧紧摁住刹车,刹车片也发烫高温,路上也有不少的坑坑洼洼,必须得小心骑行。从这里往下看到一片绿色,这是一个藏族小村庄,托尼村。托尼村。如果说不是G318国道经过这里,它是一个闭塞的村庄,村庄处于72拐的中间,G318国道穿过村庄,村庄地处一片灰色的荒芜中的一叶绿舟,村庄后山与前面都是灰暗的光秃秃的石山,只有这一片绿色镶嵌在石头山中。
G318国道相对藏民来说,这条路是一条探索之路,一条修行之路,他们经历的是一道弯不同于另一道弯的风景,一道弯不同于另一道弯的世俗诱惑。


再往前骑行下山,怒江的干热河谷贫瘠地貌呈现在我的眼前,怒江是中国西南地区的一条大河之一,又称潞江,上游藏语叫“那曲河”,发源于青藏高原的唐古拉山南麓的吉热拍格。源流称纳金曲,南流入错那湖,过那曲县东流称之为那曲,与右岸支流姐曲汇合后称怒江。至西藏昌都附近转向南流,穿行于怒山和高黎贡山之间,几与澜沧江平行,经怒江僳僳族自治州、保山市和德宏傣族景颇族自治州,至云南省保山地区的张赛附近进入缅甸,流入缅甸后改称萨尔温江,萨尔温江向南流经掸邦(Shan)高原,最后在毛淡棉(Moulmein)附近注入印度洋的安达曼(Andaman)海。从河源至入海口全长3240千米,中国境内长2013千米。






怒江,山谷幽深,危崖耸立,“一滩接一滩,一滩高十丈”,水流奔涌犹如在谷底咆哮,故称“怒江”。这里群山险峻,南北逶迤,绵亘起伏,雪峰环抱,极尽雄奇奔流之势。伫立远眺,危崖峭壁尽收眼底,“水无不怒古,山有欲飞峰”的意境,一览无余。怒江因江水深黑,我国最早的地理著作《禹贡》把它称为“黑水河”,云南省的怒族把怒江称为“阿怒日美”、“阿怒”是怒族人的自称,“日美”汉译为江,含义为怒族人居住区域的江。
骑行到怒江边,到处是荒坡贫瘠地,再往前不远就是川藏线咽喉要塞的怒江大桥,大桥修建在悬崖峭壁之上, 由于战略位置极其险要,严禁拍照,两头均由荷枪实弹的武警把守,这是一个军事管制区,大桥从一块锥形的石头中穿过,一条蜿蜒的公路穿梭于高耸的山体间,险峻的峡谷,奔腾的江水,真有一夫当关万夫莫开之险。

关于这座大桥,流传的故事有许多,大都无从考证:在怒江大桥的西测,矗立着一个孤零零的桥墩。上世纪中叶修建怒江大桥时,21岁的班长刘继清在施工时不小心掉入刚刚浇筑的水泥桥墩中,混凝土迅速凝固,战友们用尽一切办法来援救他,最终还是无法将他救上来。大家只有含着眼泪将他筑进桥墩。虽然我们现在看见的怒江大桥是后来重新修建的,但建设者们为纪念这名英勇的战士,桥墩一直完好无损地保存下来,以缅怀为在这条路牺牲的子弟兵们。他的躯体永远的长眠在了这根用生命浇注的桥墩中。后来老桥被拆除建新桥,保存烈士英骨的老桥墩被保留至今;每每想到战士们含着眼泪继续施工的情形,内心总会一次次地震颤,他们是在用生命创造着川藏公路建设史上的奇迹!还有些老故事流传了几十年的: 1953年3月,18军54师162团奉命打通怒江,修路造桥。162团2营4连的一个排接受了劈开山壁搭放钢梁的艰巨但光荣的任务,他们悬空打眼放炮,硬是把山壁砍出一个缺口,他们开始在山头刻下的《英雄阵地》四个大字,越来越高。悬空打炮眼,已经十分危险,一旦掉进几十米深的悬崖下那湍流的江水中,将尸骨无存。但点炮眼则更是生死的抉择。因为打炮眼的人可以有时间撤离,但点炮的人既无撤离的时间,也没有躲避的地方,只能掩身于炮眼附近的石缝中,每次炮响,对点炮手都会有伤亡。但每次点炮时,大家都会像董存瑞、黄继光那样争先恐后的要求去当点炮手引爆炸药,把危险留给自己,把安全让给战友。八个月后,当最后一声炮响,山口被轰然炸开时,这个30多人的战斗排,只剩下了排长一个人。排长看着被劈开打通的山口,看着高高悬挂在山头的《英雄阵地》四个大字,看着湍流不息的江水,悲愤交集,他想着牺牲的战友,大声地向天空喊着:“同志们,我的好兄弟们,你们可以放心了,军党委交给咱们的任务,完成了。我带着你们打过了长江,解放了大西南,走进了西藏,但没能把你们安全的带回家乡,我对不住你们,你们放心,我会永远跟你们在一起!”说完,他纵身跳进怒江,化成汹涌的波涛,不屈不饶地拍打着山崖。 1953年11月6日,怒江桥顺利通车。过了怒江,山依然凌厉、凛冽、逼仄、苍凉。除了头顶上的天空是蓝色的,整个世界一片苍黄,连怒江水也染上了黄色。光秃秃的山,黄色的土地,寸草不生。右边是深不可测的怒江,艰险万分,骑行在这荒无人烟的山谷中感觉到彻底地与世隔绝,千山鸟飞绝,万径人踪灭。顿时内心的恐惧感油然而生,只有抓紧赶路,直达八宿。






“八宿”藏语意为“勇士山脚下的村庄”。清雍正三年(1725年)划归西藏。清末改土归流时并入恩达县,民国初年后改设八宿宗。1959年5月八宿宗改为八宿县。八宿县位于西藏自治区东部,昌都市东南部,地处怒江上游,县城所在地白马镇海拔3260米。面积12564.28平方公里。八宿属三江流域高山峡谷地带,可分为3个自然区:一是东北部昌都以南的邦达地带,海拔较高,为高原大陆区;二是怒江流域延伸至左贡县境内,为高山峡谷过渡区;三是高山环绕,峡谷相间,地形较复杂的高山峡谷区。境内近似南北走向山脉主要是横断山,南部有然乌湖地区,山高谷深,冰川较多。全县呈狭长地形,构成七山二水一分地的地形特点八宿县以高原温带半干旱季风气候为主。日照充足,干季、雨季分明。先一晚睡眠还可以,第二天早早的出发了,因为要翻海拔4475米的安久拉山垭口,海拔上升1200米,是个小小的挑战,不过因为路程长,猜想没有很大的陡坡。过了检查站开始了上坡路,清晨的路上空气清新,车少人稀。这是一条波浪形的上下坡路段,上坡多,下坡少, 这种路段实在是磨人,因为每下一次坡就意味着你需要爬更多的上坡来弥补。开始出门的时候天气较好,沿着白马河,沿途的雪山、草地、村庄、田园交相辉映,清澈的白马河边画着优美的曲线一路流淌,山坡上的灌木一片一片,洁白的藏式小屋安静地躺在那里,一切都那么惬意。


安久拉山是怒江和雅鲁藏布江的天然分水岭,翻过安久拉山便由怒江流域进入雅鲁藏布江流域。说实话4325米的安久拉山垭口是这一路见到的所有垭口中最低调的,也是最不像的。甚至让人意外,众多名山大川的垭口一般都陡峭起伏,壁立千仞不同,安久拉山口却平缓得出奇。如果不是海拔表上显示的高度和路边的垭口标志,我根本不相信自己已经行进到了安久拉山垭口。不过相对于地势来说,这里的气候条件会显得非常不友好,雨雪、狂风、寒冷,时常折磨得人们死去活来、痛不欲生。不过今天对我来说,又是运气可嘉。



从安久拉山垭口下行到西坡山谷,路途约20公里,其中有一段极为危险的塌方路段----然乌沟。狭窄的公路一边是令人不寒而栗的深谷,江水涛涛,小流湍急,一边是岩石却是松动的,随时都有可能有石块坠下的峭壁。G318国道的修路者巧妙的在公路上方修了一条水泥棚顶,在面临深谷的一侧修了一道围墙,相当于在这里修建了一段人造隧道,给经过此地的车辆套上了安全帽。车行长廊中,光线从棚顶和围墙的缝隙间透过来,让人产生了一种不真实的,仿佛在玩极品飞车游戏的错觉。然乌沟又险又奇,但风景相当美,秋天将沟两边的植被全染上了绚丽的色彩,两岸山势太高,挡住了下午的阳光,整个山谷冷风习习。











[ 本帖最后由 xinloveyun 于 18-1-29 18:03 编辑 ]




-------------------------------
欲知我之今日,敬请关注http://www.itoday.com.cn/
  • xinloveyun
  • 菜菜鸟户外俱乐部会员
  • 梦溪贵宾
  • 精华 30
  • 注册 2004-6-23
  • 行业 政府行政
  • 单车达人
  •  

进入然乌镇前,有一岔口,一边是直通然乌镇,另一边通往察隅,也通往我下面要说到的仁龙巴冰川。然乌镇位于昌都地区和林芝地区的交界处,以然乌湖和诸多冰川闻名于世。这里有丰富的旅游资源,冰川、雪山、原始丛林在这一地区集中分布,每年吸引着来自四面八方的游客。我自然不会放过这一颗闪耀在川藏线上的明珠。话说然乌附近有三大冰川,来古冰川、米堆冰川和仁龙巴冰川,前两个已被开发,意味收门票,不能与冰山过于亲近且游人众多,而仁龙巴冰川尚未开发,仍保存着原始状态,藏在深山而少为外人所知,实际上这个冰川其规模和壮景绝不逊色于那两个冰川。正是来然乌之前在网上了解到这些,我在岔路口直接转向了仁龙巴冰川。“仁龙巴冰川”,通常称为“仁龙坝冰川”,百度地图上标注的是“日弄巴冰川”,位于西藏昌都市八宿县然乌镇和林芝地区察隅县交界处高山上的“日隆巴”,冰舌末端海拔4560m,长数公里,后面高耸着巍峨的雪山,为地球上少有的中低纬度海洋性现代山岳冰川。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


蹬着车在远远看到冰川的那一刻,还是有点措手不及的,巨大的白色冰川分布于两山之间,冰川之上散发着一层向上的雾气,在阳光的照射下晶莹剔透,白色显得特别刺眼,但又气势十足。看不远处有一户人家,我便上前打听了可否住宿,得到了肯定的答复,这样也解决了不能带车和行李去冰川的问题,再问从这里走到冰川需要多久,男主人大叔想都没想,告诉我他都是一个小时来回,听闻,我不敢质疑藏民的神速,照我的估猜,我再差,两个多小时总可以了吧。于是,简单背个小包出发。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


高原上生存条件艰苦,但却生长了最具生命力的植被和最坚强的信仰,这漫山遍野类似棉花团的植物,虽然我叫不上名字,但是它们却挺过了高原上冰川下每个严寒的夜晚,我特别想好好的研究一下高山草甸,想要叫得出它们的名字,可是植物学这门学科实在是博大精深,这个世界博杂的很,也因此,才要行万里路,读万卷书。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


在往前走,冰川的前面横着一条冰雪融水的河流,只好小心的找浅水狭窄处跳过,不过当时跳过去的时候没有料到待会儿回去的艰难,那是后话。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


走了一个小时,发现根本没有向前推进多少,其实我轻装的速度已经可以了。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


再回头看看走进来的地方,远处群山耸峙,犬牙交错的山峰排成一把大锯,狠狠的拉开天的帷幕,飞鸟难渡,冰川融水形成的河流如一张自由散漫的网,交错着向然乌湖方向流去,此情此景,难免生出高歌一曲的冲动,人生几何,能从擦肩而过的郁闷变成恍然大悟一般的惊喜,迷醉于山水之间的感觉,大抵如此吧?



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


再继续,又是一个小时,此刻,放眼望去,广袤的荒野里就我一个人,我开始焦虑起来,两个小时都还没有到冰川脚下,说好藏民的淳朴呢?但是冰川的魅力太大,我也不想折回,不由的加快步伐。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


其实走到这里,以为很近了,但事实上还需走上半个小时的路程才能够亲自摸到冰川。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


当巨大的冰川堆放在眼前时才更觉震撼,平生第一次见到这么庞大的冰块啊,冰川白色的外表透着淡蓝的荧光,除去表面黑色的杂质,应该算是一块美玉的模样,淙淙的水流从冰川下面慢慢渗出来汇成一条条小溪,你可知道,大江大河的水就是这样来的。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


近距离的站在冰川面前,寒气逼人,丝毫感觉不出太阳的暖意,只看得见冰川融化后哗啦啦的汇入冰下暗流里,即便是融水也有一种浪奔的感觉。好想爬上冰川去瞧瞧,但理智告诉我,不可行,独自一人,万一出点什么差池的话,小命就挂在这了。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


实在不敢逗留太久,想想回去还有两个多小时的路,简单拍了几张照后,回撤。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


一去三回头,有些不舍,毕竟这种隐藏于群山深处的风景似乎一辈子也看不到几次,也许一次便是永恒,之后便是在你的脑海中的无数次回放,至今都怀念身临其境时那种大气磅礴的感觉。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


然而回去时傻眼了,完全找不到来时的路,再加上因为白天冰川融化,河水暴涨,想要越过已是天方夜谭,来时高帮登山鞋可以轻松走过的浅滩,现在目测了下,都已到膝盖位置了。看着太阳即将落下,还有一个人在荒野里的恐惧,心一横,脱吧,登山鞋,冲锋裤,只着一条内裤,慢慢淌水而过,水位已漫过大腿。天呐,这可是冰川融水呀,刺骨般,无奈求生的欲望大过一切,这也是我除觉巴山下山后的第二次绝望。哆嗦着赶到停车的地方,大叔也是一脸焦急的等在门外,他看到我的第一句话就是,你再不回来我就要报警了,太阳下山,狼群就出没了。我听完,似乎哆嗦的更厉害了,不只是冷,更多的是后怕。内心一万匹草泥马奔过,早说有狼我也就不会去了,还有,是谁说的一个小时来回?也许真是后怕,夜里我似乎真的听到了外面荒野里的狼嚎声,又或许是做梦吧,自己也迷糊。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


一早,奔向然乌镇。镇子很小,和很多沿途的小乡镇一样,只是一条街道贯穿头尾。街道两旁大多是商店、旅馆或是饭店,这些也是因然乌湖的著名景点应运而生的,很多旅行者也选择在这里休整。今天计划骑行然乌(K3880 海拔3960米)-米堆(K3911)-中坝(K3932 海拔3330米)-松宗(K3965)-波密(K4004 海拔2725米)-古乡(K4038),路程158km。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


然乌湖是西藏东部最大的湖泊,而且和传统的湖泊不同,整个然乌湖是狭长形同莲藕一般。它是雅鲁藏布江支流帕隆藏布的主要源头,分上、中、下游三段,由三个梯级形相连的湖泊组成,三个湖泊虽一脉相承但又各有千秋。其实然乌湖地区是经过不同时期冰川作用形成的一个巨大冰川谷地,200多年前,在如今的然乌湖下游地区发生大崩塌(垮山),巨大的垮山堆石坝堵塞帕隆藏布而形成了高原堰塞湖,也就是今天的然乌湖。随着季节的变化,河水能呈现出或碧蓝或青绿等数种颜色。河道中许多岩石和小岛点缀其间,湖面上春季树影婆娑秋冬薄雾弥漫,四季美景都会使人如进梦幻之境。一路沿然乌湖前行真的好美,不过前几天下暴雨湖水非常浑浊。清晨的然乌湖,静若处子,然乌湖狭长分布,沿岸秀丽的高山遍布环绕,山上时有积雪相衬,一道白色的雾在山间缠绕。美丽的湖泊,巍峨的雪山,缠绵的云雾,寂静的湖水,水中的倒影,构成了一幅绝好的山水画。放慢车轮的节奏静静地沿着然乌湖畔往下走,不敢高声惊呼,怕打扰然乌湖千年的幽静。然乌湖,真的美得让人心痛。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


路上遇到一位老者,是从四川随队在西藏铺设供电设施的工人,出来已经一年之久了,他说很欣赏我这样出来骑行追求梦想的人,并告诉我他也有梦想,他喜欢写诗,随口就念出了好几首,又生怕耽误我赶路的时间,说不了几句就不停地和我打招呼,说难得遇上一个能交流倾听的人,说今年60岁了,按理也到了退休的年龄,可为了儿子还准备再苦两年,把儿子忙结婚,另外还想再存个两三万,给自己出个小诗集,一把年纪也算圆梦吧。一番交流,不禁让我动容,离去前,我说,我能帮你拍个照吗?他一脸洋溢起来,连说好好,谢谢我这么瞧得起他,还说他是第一次被这么大的相机拍照。我想回头把照片寄给他,他欣喜之后却惋惜起来,告诉我还有一周他可能就要随队离开然乌去下一个项目了,具体地点是哪里也不确定,还安慰我寄不寄都无所谓,能相遇就是一种缘分,并叮嘱我后面一路一定要小心,祝我早日圆梦。于是,道过珍重后,我又继续前进。但离去后的一路上,我都在回味与他的相识,虽是萍水相逢,可我不得不承认,他已影响和感染了我,我也衷心的祝福他能早日达成所愿,梦想和信仰对一个人来说真的是重要的。其实,旅行的魅力也在于此,你一路上能够遇到各种各样的人,他们的生活习俗,文化背景,社会价值观,能够让你改变固有对世界的看法,能够让你有更加包容的心境去接受不同的人,不同的文明,不同的社会吧。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


穿过一片低矮的松树林,就是然乌湖下游段的尽头了。宽阔的湖畔陡然间收住口子,两座高山紧靠在一起,两山之间只留下一道狭窄的缝隙,湖中间几多巨型石头工横亘在河中,湖水化作一条湍急的河流向陡峭的峡谷间俯冲而去,这条河流就是著名的帕隆藏布江。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


站在然乌湖的尽头,被眼前波澜壮阔的情景所震撼,在湖畔的断层间,湖中有几块巨石被湍急的河水劈开,河水呈汹涌之势飞流直下,急流发出巨大的声响,震天动地,不断地撕裂着整个山谷。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


在此路过的人一般都会下车到湖边欣赏这奇特的景观,也会有人冒险进入河中间的巨型石头上拍照玩耍。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


过了然乌湖,景观渐渐地变了,一路上原本光秃荒凉的高山披上了黄绿色的外衣,森林变茂密,郁郁葱葱;山体变陡峭,河谷中咆哮的江水也不再混浊,翡翠般的水流急速地穿过高山峡谷。沿着陡峭的山谷一路向下,始终与帕隆藏布相依相伴,连绵起伏的森林,白色耀眼的雪山,轻柔缥缈的云雾,不断缠绕在峡谷的两边。这里也是我在整个川藏线上遇见的最美秋色了。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


这一段路上的风景美到你自己都认为是在梦游,真的希望此时车轮停住,不对,应该是希望时间就此停住,如果自己是在看一部场景片,此处我肯定会按动暂停键,仔细的欣赏,慢慢的感受。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


过了这个指示牌,就进入了林芝界了。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


沿着汹涌的帕隆藏布江一路向下,在两山茂密的森林峡谷间,路中央被一道急流挡住,从雪山上冲下来冰冷的雪水覆盖了好长一段公路。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


继续沿着帕隆藏江行驶,一个路牌显示到了一个著名风景点,米堆冰川。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


米堆冰川位于波密县玉普乡境内,距离波密县城103公里,离G318国道只有8公里,是西藏最重要的海洋性冰川,也是世界上海拔最低的冰川。米堆冰川被《中国国家地理》评为“中国最美六大冰川之一”。冰川主峰海拔6800米,雪线海拔4600米,常年雪光闪耀、冰洁如玉。冰川下端针阔叶混交林地,郁郁森林四季常青,与山顶皑皑白雪形成鲜明对比,景色奇特。 米堆冰川是我国最大季风海洋性冰川,念青唐古拉山与伯舒拉岭是一系列东南走向的高山,从印度洋吹来的西南季风,沿雅鲁藏布江和察隅河谷北上,深入到这一系列高山之中,并带来了大量的降水,于是在一个叫米堆的藏族村庄后的一座海拔6385米的雪峰周围,米堆冰川诞生了。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


虽然昨天看了仁龙巴冰川,但是对于中国最美六大冰川之一的米堆冰川,我还是无法抗拒的,8公里的距离实在不想错过,那就看看呗。很快,米堆冰川映入眼帘,米堆是上古遗留下来的冰川,一年四季都是结冰。徒步途中,阳光明媚,马儿在休闲的吃草,清澈的小溪悠悠流过,涉水而过,行走在丛林中,秋天的树,叶子金黄金黄的,偶尔一阵微风吹过,飘下几片树叶,落在肩上,落在眼前,抬头一看,蓝蓝的天,白白的云,几束阳光透过树叶间的空隙斜射下来,远处神圣的米堆冰川,洁白高耸。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


很快就到了观景台,映入眼帘的就是一冰川水流下形成的湖泊(水不太清)倒影着冰川与旁山黄绿紫的秋色,冰川高处随处可见晶莹闪烁的冰盆绝壁,动人心魄。而低处的冰川末端却可以一直延伸到亚热带常绿阔叶林中,如入仙境。我坐在湖边发呆,望着眼前的美景,让秋天的阳光尽情洒在身上,时间仿佛停止,我心灵清涤就如对面洁白的神山……米堆冰川上面的雪峰峰形很独特:雪峰是东西向排列的,像两把圈椅摆在一起,每一把圈椅的椅背上都有一个小小的尖峰;右边圈椅上那个尖是最高峰。圈椅的扶手和椅背上形成一道雪墙,厚厚的积雪有一个齐刷刷的断面,好像随时可能发生雪崩一样。圈椅中间是粒雪盆,冰川就是在那里孕育成长,流淌出来。西面有一个像展翅的大鸟一样的雪峰藏在一座山的后面,你只有走得很近时,才能看到它神秘的身影。主冰川由东、西两条支冰川汇合而成。引人注目的是,冰川向下流淌时,经过了一处悬崖,发生了一个跌落,形成一处喷冰涌雪的壮观冰瀑布。这处冰瀑布从4850米处的粒雪盆处跌下,落到4100米处,高差750米。冰瀑这种景观只有在海洋性冰川上才能出现。因为海洋性的冰川所处地区降水丰富,冰雪的补给丰富且消融得快。由于降雪量大于融雪量,积雪成为粒雪,并经过密实、再融化、再冻结的过程使晶体合并、冰晶间隙减少,冰川上的冰最初是乳白色的,随着质地越来越坚硬、内部起泡减少,逐渐成为蓝色,越蓝越古老。冰川学家在这里取样,可以了解最近几千年来这里的气候变化。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


蓝天白云下的雪山,森林,湖泊和田园牧场-----海洋性冰川带来美景的同时也意味着巨大的风险。1988年夏天天气炎热,6月15日气温达到创纪录的31.1摄氏度,连日高温加速了冰川融化,湖水暴涨。7月15日深夜,米堆冰川发生断裂,冲入湖中。几分钟内,几千立方米的洪水携泥石流摧毁了村庄,农田,一直冲到帕隆藏布江和川藏公路,造成42公里的路基和路面受损,冲毁桥梁72座,使川藏线中断半年之久。所以米堆冰川是一条跃动冰川。然而,并不是所有的冰川都会断裂,引发冰川泥石流。一般说来只有海洋性冰川才会引发冰川泥石流。而我国的海洋性冰川(也叫温性季风性冰川)只分布在四川西部的贡嘎山和云南玉龙雪山周围,还有西藏的林芝和波密一带,也就是然乌湖、易贡湖和雅鲁藏布江大拐弯这一带。至于冰川的突然跃动,则更罕见了,在我国仅发现了两条:一条是我面前的这条米堆冰川,另一条是从雅鲁藏布江大拐弯旁的南迦巴瓦雪峰的西坡流下来的则隆弄冰川。则隆弄冰川最近的一次跃动是在1968年7月,冰川突然跃动,冲入雅鲁藏布江中,汹涌奔腾的雅鲁藏布江一度断流,咆哮的大江突然鸦雀无声……



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


在这个非常安静的地方,就这样看着白色的冰瀑挂在雪峰与森林之间,在阳光下泛着银色的光芒,感觉时间真的变慢了一样。很遗憾不能走近冰川,但管中窥豹,米堆冰川的美丽已可见一斑。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


感觉还想在这呆下去,在这里继续发发呆,让生活慢下来,可骑行在G318上的骑友目标总是在拉萨,只好依依不舍地起身离开。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


离开了米堆冰川,继续沿着帕隆藏布江一路向下,天上的白云在飘,一个人骑行在高山峡谷中别具一格,一切都那么静谧,安详,美好。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


路上遇到好多这种不知名的野果,非常漂亮,因为不知道属性,所以不敢品尝,怕是有毒植物,出门在外安全永远是第一位。流了半天口水,推车离开。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


越是往前走,森林却是越来越茂密,山上的树大多以松树为主。帕隆藏布江依旧在峡谷底川流不息,雪山连绵不断,只是不停地变化着身姿展现在我们眼前。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


又见馋人的红果,一地口水啊……



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


这里海拔2500多米,气温回升,路边的植物也从短矮的植物变为高大的树木,好久没有骑行这样的环境了。空气的含氧量明显上升,感觉到全身从没有过的舒服。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


渐渐地,离开了帕隆重藏布江,朝着长满松林的山里走去。高大茂密的松树覆盖在公路的上空,阳光透过松叶洒在路上斑斑点点。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


在下面这么一片大草坪前,我又发生了故事,与狗的故事,只是这次的狗不再和高尔寺山那回一样友好了。此次遇到狗也是我始料未及的,早就听说川藏一线多恶狗,而且脾性凶残,会主动攻击人。我在对遇到恶狗该采取什么样的措施并不是心中有数,确实不小心遇上,停下来或是给点东西应该不会错,我是不会试图骑着自行车和狗赛跑的,下坡也不例外。只是没想到这次正是下坡时,我正用眼睛的余光扫着边上出现的这片大草坪,刚想感慨下有江南的气息,突然就听到一阵短促的奔跑声并伴随着狗吠,随声望去只见一只凶神般的狗龇着牙朝我奔来,随即两秒后,就像从地里钻出来似的,忽的又多了五条,就这样一只六条狗的队伍向我冲了过来,顿时吓的丢了魂,遇到狗该怎么办的种种早就飞到九霄云外,大脑一片空白,这时也不知道车轮是磕到了路上的石子还是什么,连人带车摔了出去,眼看着恶狗狂吠到跟前,几乎是瞬间,我抽出背包侧的脚架,朝着第一只狗挥去,真实再现了狗啃泥的场景,再准备挥出第二下时,群狗竟然落荒而逃。画面的神逆转,令我都彻底懵逼了。几秒后,我才回过神来,看看四周,就我一个人,清理战场,驮包被狗牙扯开了几道撕口,腿上也挂彩了。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


受了伤蹬车,一圈就是一次痛,幸亏只是皮外伤,骑着骑着,就又习惯了痛,一座雪山突然就䇄立在路的左侧,雪山上雾气缭绕,山顶显得纯白、圣洁,片片白云飘飞在雪山间。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


当遇到这个路碑时赶紧下车留念,3000是在四川境内的相克宗村,4000已经接近西藏的波密了。此时,两地完整的间隔1000公里。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


看到这个门楼时,波密就到了,波密县城我感觉是从骑行以来建设得最好的一个县城,街道十分整齐,两排藏式的楼房分立在国道两旁,县城被四面的高山包裹着。这真的是自我进藏以来最为心动的一个县城,她安静、柔美、多情,不怒不争,连汹涌的帕隆藏布江扑进波密的怀抱时也一下子变得很是温顺乖巧。波密四面都是雪山,而且离得很近,帕隆藏布江穿城而过,周围树木郁郁葱葱,气候也怡人,这是我喜欢波密的原因之一。但是,有爱也有恨,川藏线上被狗追的经历竟然也发生在这,真应了那么一句,让我欢喜让我忧。波密古称“博窝”,它依傍着念青唐古拉山、横断山和喜马拉雅三大山脉,帕隆藏布与易贡藏布两条大江横贯中部。因其重要的地理位置,丰富的自然资源,历史上的波密曾长期脱离西藏政府的统治,成为藏东南高度自治的一个王国。直到清朝道光年间才统归西藏地区政府管辖。波密人擅长剑术,刀不离身,英武不凡。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


骑在波密的街道上,过了一个桥,公路分岔成两条路,往左是一座桥,这条是通往墨脱的公路,其实我一直有着一个愿望要去墨脱看看。说起墨脱,户外的人一定不陌生。墨脱县是西藏自治区林芝市的一个县,位于西藏东南部,雅鲁藏布江下游,平均海拔1200米,最低海拔115米。面积31394.67平方千米。辖1个镇7个乡(含1个民族乡)。居民主要为门巴族和珞巴族。雅鲁藏布大峡谷主体段都在该县境内。墨脱有大片土地被印度以非法的“麦克马洪线”占领,“麦克马洪线”线把历史上长期属于中国的9万多平方公里的领土划归当时的英属印度,我们称之为藏南地区,现成为了印度实际控制区。墨脱县属喜马拉雅山东侧的亚热带湿润气候区,分布有热带雨林。这里是西藏高原海拔最低,环境最好的地方,也是西藏最温和,雨量最充沛,生态保存最完好的地方。与西藏其他地区相比,墨脱县境内四季如春,气候条件优良。墨脱在藏族人民心目中是宗教信徒朝圣的“莲花宝地”,又名“白马岗”。在某种意义上,墨脱作为一种象征而存在,这里是全中国最后一个通公路的县(2013年十月才真正通),地处世界第一的雅鲁藏布大峡谷的深处,有人称,在到过墨脱的人面前不要言路,意思是说这世上再没有比到墨脱更难走的路了。徒步墨脱是十大徒步路线之首。游墨脱的妙处,也就在这抵达的险途中。墨脱与印度接壤,是靠近边境的地区之一,是属于敏感地带,凡是进入墨脱县的人,都得持公安部门开具边防通行证方可进入。正由于墨脱县的交通不便,使得该地区完整地保持着最原始的森林、建筑、人情风貌,还有当地人古老的习俗。近两年,随着公路的开通,去墨脱旅行的人可谓是趋之若鹜。总结了下,这次川藏线之行错过的太多,四姑娘山,稻城亚丁,还有现在的墨脱,好像旅行总难免有周全,后悔总是不断会有。相信,这些错失我日后一定会去补过的。从波密出来的这几十公里全是沿着河流在峡谷里穿行,没遇到什么坡。只是森林越来越茂密,林芝,号称西藏的小江南,温润的气候,茂密的森林,在林芝,雪山、树木相得益彰,真可谓是一大奇迹了。到达了古乡,进入一片松树林,一看就象是人工林,因为树大小基本一致,树也不是太大,与原始森林比较相去甚远,原来在这个宽4km面积为6k㎡的冲积扇形区是一次大的泥石流形成的,1950年08月15日,察隅和墨脱交界处发生8.6级特大地震,导致古乡沟上游流域产生大规模的冰崩、雪崩,形成高几十米的堵塞堆积石坝。1953年07月08日,持续崩塌的堆积物使水头高达20m,并出现过坝溢流。水流冲刷使坝体失去稳定,最终导致突然溃决,一场特大型粘性冰川泥石流就在古乡突然爆发了。高达几十米的泥石流宛若一条黑色泥龙,夹带着沿河扫荡下来的树木,奔腾下泄,势不可挡,无情地吞噬了来不及躲开的古村140余位村民的生命。古乡沟这次泥石流冲出的泥沙石块达一千一百万立方,最大石块重达200~1000吨。泥石流淤埋了川藏公路,并形成了一个宽4km面积为6k㎡的泥石流堆积扇形区。泥石流还冲进帕龙藏布江阻断河道,形成一个堰塞湖“古乡湖”。这一次的泥石流成为了世界之最。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


一大早,从古乡出发,直奔通麦。从这里开始进入川藏线上曾经令人谈虎色变的通麦。通麦天险是指102滑坡群到排龙乡之间的14公里公路,通麦天险是中国最险的公路路段,没有之一。这一段路叫“102滑坡群”,它是“世界第二大泥石流群”。特殊的地质条件导致这条路上一旦逢雨,便险象环生。因为道路沿线的山体土质极为疏松,加上附近遍布雪山河流,雪山冰雪融化或是降雨充沛的时候,极易发生泥石流和塌方,轻则冲毁公路,重则车毁人亡。这个102滑坡群,是令过往司机心惊胆颤的地方。这里没有地名,只有一个102道班,所以被称为102滑坡群,是川藏线上有名的“卡脖子”路段。据说在2000年以前,在这近600米长的路上,每年堵车最长时间是70多天,最少是30多天。102滑坡群是怎样形成的?一是因为道路沿线的山体土质极为疏松,山体是雪山,冰雪融化或是降雨充沛的时候,极易发生泥石流和塌方,二是由于它的下面是汹涌的帕龙藏布江,江面侵蚀,年年如此,公路下面的滑动面不断往下塌,路面一天天变窄,我们就从上面挖土填上,上面也越来越陡,越挖越塌,形成恶性循环,整个路线就垮了。在雨季,这里就会有泥石流,大泥石流加上小泥石流,没完没了。太阳出来,飞石跟着下来,比拳头小的一块石头就可以把人打死。所以102滑坡群就是一个鬼门关。现在通过开挖102隧道,穿越102大滑坡地段,则避开了102滑坡群,疏通了318国道“卡脖子”路段。通过了102隧道,往前骑行7公里就来到了通麦,通麦是川藏公路南线318国道上一个著名小镇,著名来自于这一段路,通麦天险,是由于有川藏公路才形成的小镇,镇上居民加商人一共只有十几家,这里还是帕隆藏布江与易贡藏布江两条江交汇的地方。抬头望去,群山上白云缠绕,原来晚上下过一阵雨,空气清新,完全没有了西藏的所谓空气稀薄的感觉,不愧为西藏的江南,帕隆藏布峡谷属于湿润地区,从印度洋孟加拉湾吹来的水汽,通过雅鲁藏布江大拐弯所形成的水汽通道,源源不断地吹向这个地区,因此这里降水丰富,植被繁茂,到处郁郁葱葱。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


告别了通麦小镇,继续向西骑行,一公里左右就到了新建的才通车不久的通麦特大桥,通麦特大桥横跨易贡藏布江,这里也是两江汇合之处,易贡藏布江在这里汇入帕隆藏布江。高大的斜拉索仿佛一幅巨大的扇面,巍然挺立在咆哮的易贡藏布上。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


通麦天险,这是我没来川藏骑行时就已经道听途说的词,通麦天险如雷灌耳,所谓通麦天险是指从102滑坡群到排龙乡之间这一段14公里长G318国道,之所以称为天险,一是窄,一侧是陡峭险峻且不时有飞石袭来的山崖,一侧是深不见底的河谷,路边垂直下去二十米就是咆哮的帕隆藏布江,靠江一侧大多没有护栏,道路却仅能容一辆车行驶;二是这条路的路基很多地方是塌方后用木桩纵横交错搭建起来的泥地。经常会遇到刚大坡度攀升到山腰上随即就是180度大转弯的险路。通麦天险是一段比较艰险的路,因为他十分艰险,反而又成了一道风景线,通麦天险路段通车以来,葬身于此的车辆至少超过2000辆,死亡人数更是多得数不胜数,这段路也因此有了一个更加恐怖的名字:“通麦坟场”。如今,通麦天险已不再是天险,而成为坦途。让人胆战心惊的“通麦天险”终于成为了历史。自2012年开始的“通麦天险”改建工程,包括国道318线102滑坡群整治工程以及通麦至105道班段整治改建工程,修路者采用了另一种思想,采用釜底抽薪的方式,穿山的隧道和跨河的大桥。通过新建6座大桥,开挖5段隧道穿过山体,避开路况极差的滑坡和通麦天险沿江的路段,并全线贯通沥青或水泥路面,彻底解决通麦天险的一直无法解决问题。工程由5隧6桥组成,桥隧线长占两项目总里程24公里的79.78%。打通了102隧道、飞石崖隧道、小老虎嘴隧道、帕隆1号隧道、帕隆2号隧道等五条累计全长6180米的隧道;架设了雄伟壮观的迫龙沟特大桥和通麦特大桥等大小6座桥梁。飞石崖隧道旁的老川藏线路如今静静地躺在那里,失去了往日的繁华,几十年的光阴过去,满目疮痍,风霜早已将她割裂得丑陋无比,她早已不堪重负,如今她默默地躺在帕隆藏布江边,日夜听着河水的喧嚣,在岁月中老去。这是通过了通麦特大桥后的第一个隧道一一飞石崖隧道。建筑工人用了几年的时间才打通,而现在经过则是一瞬间。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


远远可以看得见的是原来老虎嘴的砂石路,这段路极为特殊,下行车辆行驶到拐弯处,如果和上行的车辆在此交汇,彼此之间看不到对方,下行车往往由于惯性,容易使车辆失去控制,最恐怖的后果就是径直冲下山崖,掉入江中。过了老虎嘴,虽说路面平整一些,但还是绝对不能掉以轻心,必须时刻保持高度警惕性,严防对面弯道上突然出现的车辆,这里又是两车迎面相撞的事故多发地带。2012年6月16日夜间,一辆依维柯中型车在经过通麦天险的老虎嘴 路段时,掉入帕隆臧布江中,10名乘客全部被江水冲走而遇难。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


穿过第一个隧道,才走不远,又进入第二个隧道,小老虎嘴隧道,它避开了这段凶险的路段。一边是汹涌的帕隆藏布江,一边是刀削斧砍般的石壁,前面是云遮雾绕,气象万千,高处雪山冰川,满山满坡是郁郁葱葱的原始森林,真是“似江南,非江南、又胜江南”。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


在西藏有这样一首民谣:“因为有通麦,成都至拉萨的班车绕道几千公里北走甘肃、青海;因为有通麦,内地人在川西流连犹豫,圣地拉萨关山阻隔遥不可及;因为有通麦,从拉萨过来的游侠在鲁朗镇徘徊张望,交响音诗般美丽的雪山森林湖泊,心目中的画卷就近在咫尺,却再难东进一步。”因为有通麦,让不少骑车进藏的沿着G318国道挺进西藏来感受那份艰险、刺激,那份绝处缝生的快感,它会让我们牢牢记一辈子,珍惜生命的可贵。在这条路上有太多的无法预知的传奇故事,虽然有时候要冒着生命危险,但风雨过后,定能见到彩虹。之所以骑车来西藏,就是要在路途上寻找不一样的人生,明知有危险,也当义无反顾,从容面对。人有的时候对于你不曾经历过的事往往充满好奇与向往,这才有了人类的探索欲与求知欲吧。再往前,就是迫龙沟特大桥与帕隆1号、2号隧道,然后就是排龙乡。排龙乡,一个只有名而在行政建制上实际没有的乡,1960年置排龙乡,1987年改排龙门巴族乡。排龙乡地处喜马拉雅山脉的东端延伸带,雅鲁藏布江支流帕隆藏布、拉月曲在此交汇。2000年6月,“易贡湖”大溃决后,排龙乡受到巨大损害,为安排灾民,将整体排龙乡搬迁到林芝八一镇往西30km处一个叫“根张”的河谷平原,原计划是等全乡村民全部搬过去后,就把那里叫做“排龙门巴民族乡”,但至今搬过去户数不多,因而那里现在还叫“更章门巴民族乡”,但人们习惯还称这里为排龙乡。从排龙乡开始就是沿着帕隆藏布江的一条支流拉月曲逆流而上。渐渐的,首先映入眼帘的是绿草如茵、牛马成群的草甸,一条小溪流蜿蜒在草甸中,我们沿着川藏路骑行在鲁朗林海之间,领略着美丽的鲁朗风光。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


路旁的一段鲁朗河坡岸,树挂的松萝、枯木上的苔藓在清亮的河水反映下尤为夺目。鲁朗的美,美在宁静,美在富饶,美在一派山青水净。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


鲁朗,藏语意为:龙王谷,也是“叫人不想家”的地方。这里是深山老林之中的一片典型高原山地草甸的狭长地带,均宽约1公里,长约25公里长的川藏线穿行其中。鲁朗的两侧青山由低往高分别由灌木丛、茂密的云杉和松树组成“鲁朗林海”;中间是绿草如茵、牛马成群的草甸;草甸上,溪流蜿蜒,野花怒放;颇具林区特色的木篱笆、木板屋、木头桥和农牧民的村寨星罗棋布、错落有秩,勾画了一幅恬静、优美的“山居图”。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


鲁朗是个素有天然氧吧和东方瑞士之美誉的小镇,但我从未去过瑞士,也不知瑞士美到什么程度,但看到的鲁朗却是漂亮极了。再说瑞士很远、鲁朗很近,为何要舍近求远呢?



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


这里的田园和农牧景色确实漂亮,可谓是鲁朗风光的亮点了。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


出了鲁朗就是爬坡,上坡路有20多公里,海拔上升也有1000多米,将要翻越色季拉山。越往上,能够明显体会到“高处不胜寒”这句话了。而相应的植被也逐渐变化,两侧青山低处主要是灌木丛,越往高处,茂密的云杉、冷杉、松树组成了鲁朗林海。这“一山有四季"的情况也主要在高原地带你才有机会看到。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


色季拉山上遍布着大片的原始森林,高大挺拔的松树还杂以各种我叫不出名字大树。这些古老的树上都挂着几尺长的松萝,山风一吹,上下飘动着,仿佛微风吹动五彩丝线的珠帘,着实令人赏心悦目。色季拉山位于西藏林芝县以东,属念青唐古拉山脉是尼洋河和帕隆藏布的分水岭,也是气候分界线,其西北方的尼洋河流域八一镇等与东南方的鲁朗镇等,气候不同,因此有的说八一镇是小皖北,鲁朗镇是小江南(西藏江南)。站在色季拉山垭口还能看到喜马拉雅山东端的最高峰7782米的南迦巴瓦峰,但因常年云雾缭绕能见其真容那就得靠运气了。色季拉山西坡的达则村旁的本日拉山,是西藏苯教的圣地,为西藏四大神山之一,来此转山朝拜的人四季不绝,信徒来自四面八方。每逢藏历八月十日,还要举行一次规模盛大的转山活动,称为“娘布拉酥”(为请神求宝之意)。色季拉最出名的便是那满山满眼的杜鹃花了。色季拉山的杜鹃花面积大,品种多,盛开期间气势浩大,景色极为壮观。全世界的杜鹃花约有850种,我国约有460种,其中西藏170种,占世界杜鹃花品种的五分之一。林芝县色季拉山区域里,海拔2900米至5300米范围内密布杜鹃花,面积达1000多平方公里,品种达25个之多。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


终于到达色季拉山垭口,登临海拔4720米处的山口,在这里可以观日出、云海、无际的林海和远眺南迦巴瓦峰峻美的雄姿。可惜天气阴沉,无缘见到南迦巴瓦峰峻美的雄姿。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


下山的道路上就可看到远处西藏著名的尼洋河,在林芝县的则们附近汇入雅鲁藏布江。而山下那片开阔地就是林芝八一镇了。作为林芝地区的首府设在这里,八一镇真是又大又发达,它是西藏第二大城市,这里就有很多大都市派头,汇聚了全国各地的生意人,物价也与一般的城市相差无几,远不象之前我们路过的小地方。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


进入八一镇前的G318国道可以说一段景观大道,光影下显现出迷人的色彩。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


八一镇是林芝地区政治经济及文化中心,八一镇海拔2900米,位于尼洋河畔,距雅鲁藏布江与尼洋河交汇处30余公里,距拉萨市420公里。最初这里只有寺庙和几户人家、几个零星的村落,原名“拉日嘎”。1951年西藏和平解放时人民解放军做为部队物质储备、中转在此驻札,故得名八一。1960年之后,金珠玛米从开垦荒地,白手起家,艰苦创业,一座高原城镇逐渐崛起。近二十多年来的发展日新月异,十多年前还只有两条泥土路,像个大村庄;而今,已经发展成一个小城市,从路牌上可知,这座城市的建设是全国部分省市支援建设起来的,市政设施比较完备,城市建设已有相当规模。由兄弟省市援建的广东路、香港路、广州大道、深圳大道、厦门广场,福建园等,使这颗高原明珠更加耀眼夺目。街道整齐,植被茂密,没有丝毫缺氧的感觉,对于存在高原反应的人来说,不失为一片乐土。八一镇是四川省云南省等内地援藏建设的一个大本营,从川藏公路和滇藏公路来的大批车队运来的物资(各种建设设备等)都经过这里,因此这里内地人较多,镇上开餐馆、开旅店、开商店的四川人多。有318国道通过,还有拉林高速公路连接拉萨市,正在修建拉林铁路(川藏铁路、滇藏铁路)。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


八一镇至工布江达,从功略上知道,路程有130公里,但大部分是平路,海拔爬升不多。这一路最漂亮的景色就是尼洋河,尼洋河沿河两岸植被完好,风光旖旎,景色迷人,途径景点众多,尼洋河风光带野生鸟类众多,这里也是西藏著名的黑颈鹤越冬区。G318国道一直与尼洋河相伴而行,318国道和拉萨至林芝高等级公路缘着其河岸行进。时不时还会有拉林公路相邻。拉林公路是拉林高等级公路的简称,是西藏境内的一条城际快速路,连接省会拉萨和地级市林芝。拉林高等级公路基本上平行于国道G318拉林段,是当时还在建一条公路,区段通车。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


工布江达县城是沿着尼洋河修建的,尼洋河在此转了一个弯,便掉头而去,所以县城的房屋建设也都顺河而弯。林拉高速公里到此也戛然而止。工布江达县隶属西藏自治区林芝市,县域总面积11650平方千米,辖3个镇、6个乡,县人民政府驻工布江达镇果林卡。工布江达县境地处藏南谷地向藏东高山峡谷区过渡地带,呈深切割的高山河谷地貌,平均海拔3600米。属温带半湿润高原季风气候,东部温和湿润,森林茂密,西部寒冷干燥,为灌木草甸植被。雅鲁藏布江支流尼洋河贯穿全境。有著名的巴松措、太昭古城、巴嘎寺等景点。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


工布(藏文音译), 意思为凹地大谷口,是林芝的古称。人们一般习惯上把林芝地区的工布江达县、林芝县、米林县一带称为工布地区。当地居民把工布分为上工布和下工布,尼洋河上中游部分叫上工布,其余地方为下工布 。这里说到工布,原来我一直不知是啥意思,回来后百度查询发现工布人原来是藏族的一个分支。俗话说,读万卷书,行千里路,我再加一句,查百度网,天下之事就方知一二了。工布藏族即是藏族也与别处藏族不同,是来自吐蕃王脉传承的特别的一支,古来即被称为“工布王”统领下的“工布人”。东距拉萨158公里的米拉山,是拉萨河与尼洋河的分水岭,同时也是彼此历史和生活生产方式的分界线。尼洋河谷是工布人的家园,河两岸的山间距较宽,河床开阔,中下游的河心沙洲不时可见,成为该河特色;岸上喜阳植物沙生槐、锦鸡儿等灌木葳蕤,沿河而行,这是阳光充满的河谷!这河谷像工布人的性格,安详,和平,与世无争,是阳光工布,可敬可爱。这一带都属于原始林区,山高林密。最初它被普遍地认为是未开化的蛮荒之地,非流放与逃难者不往。但位于雅鲁藏布洒套和尼洋河谷(后者为雅江中游三大河谷之一)一带的工布地区却有着优越的农耕和居住条件,以及丰富的森林及铁矿资源。体制完备而发达的庄园是工布地区典型的经济形式。如历史上荣耀的娘氏等家族,均有众多的农人、工匠与卫队为他们经营和守护着农庄与山林,并由此派生出大量的奢侈品、艺术品和宗教场所。工布地区老百姓仍然保持了传统的民族习惯,跟藏区其它地方比起来,有着显著的区别!比如过年,工布地区有自己的新年,每年藏历十月初一,比藏历新年提前了整整两个月。这一路都是与尼洋河相伴而行,在一年四季中尼洋河可谓是千变万化,春季桃花盛开,夏季绿树成萌,秋季色彩丰富,冬季白雪纷飞,确实会成为一条最漂亮的景观大道。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


由于拉林公路这段路的开通,G318国道上安静了很多,少了很多车,这给我骑行的来说是天大的好事,美丽风景在路上,一点不假。今天一直骑到晚上九点才到达松多镇,当看到前方镇上那并不璀璨的灯光时,我的泪差一点滑下来。从早上七点出发,路上奔波了14个小时的我太需要休息了,此刻真的是又冷又饿。也正是在这,又接到了家里的一通电话,更让自己的心情降至冰点,这一晚我几乎是彻夜未眠。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[ 本帖最后由 xinloveyun 于 18-1-29 19:08 编辑 ]




-------------------------------
欲知我之今日,敬请关注http://www.itoday.com.cn/
  • 精华 94
  • 注册 2012-9-28
  • 行业 其它
  • 来自 镇江
  • 单车达人 我们爱旅行
  •  

看到进藏的帖子,就心潮涌动。
  看了楼主的帖子,加了感动,向往,遐想。思索。自由自在,行走在天地之间叫人好生羡慕,更增加了去西藏的决心,看来是不去不行了。




-------------------------------
用 车 轮 来 丈 量 世 界   
  • xinloveyun
  • 菜菜鸟户外俱乐部会员
  • 梦溪贵宾
  • 精华 30
  • 注册 2004-6-23
  • 行业 政府行政
  • 单车达人
  •  

松多镇海拔4100多米。位于林芝到拉萨的路途中,是318线上八一镇至墨竹工卡的咽喉要道。是所有骑行到拉萨的一个中间休息的地方,是翻过最后一个5013米高山米拉山的歇息地,虽名为镇,实际只是个一眼就能望到头的街道村庄。从松多镇到拉萨,抵达拉萨前的最后176公里,无数人激情无比,大多是选择一天赶到拉萨,哪怕那些体力跟不上的,以及一路慢悠悠熬过来的女生,她们都准备用一天时间走完这最后剩下的路程。以至于第二天天没亮我就被骑友闹醒了,为了一天赶到拉萨,拉萨成了每位骑行者心中的圣地,只有到了拉萨,才能释放他们几十天来的痛苦兴奋,估计有很多车友为此会失眠吧。今天是骑行以来第二十天,由于心情的缘故,我也决定用一天时间拿下原计划的两天,毕竟有过昨天14小时190公里的记录了,难的是,今天要翻越川藏线上最后一座高山,海拔5013米的米拉山,这也是川藏线上仅次于东达山(海拔5130米)的第二高了。不过说实话,经过了前面十多天的磨练,现在我似乎已经完全适应了这种高海拔长距离的骑行了。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


刚走出镇子三四公里远,这段路是修建林拉高速公路的重点路段,318国道也成了重灾区,往返高速公路运输的车辆穿梭往来,横冲直撞,把国道蹂躏得面目全非,惨不忍睹。好在时间太早,没有重型车的影子,只有骑友和徒步者的身影。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


一路遇到了好多藏族女同胞,徒步,但隔一段又会磕头朝拜,每次看到这些场景,我的灵魂都会被一种强大的信仰力量折服和震撼,特别是这一路我所见过的那些一直磕长头的藏民,是由衷的钦佩啊,他们不畏路途遥远,不惧身体疼痛,用最为原始最为艰苦的方式,追寻着自己的梦想和信仰。在他们的心目中,大昭寺和布达拉宫是圣地,是天堂,是极乐世界,能够到这里去朝拜,去感受它的神圣,是千千万万个藏民一生的梦想。为了实现这个梦想,许多藏民可以放弃一切,通常以家庭为单位开始了他们的朝圣之旅,向着心中的圣地进发。一身满是泥土的藏袍,手握一块厚厚的木板。他们先是十分庄严地站立,然后跪下去,接着,整个身躯扑倒在路面上,双臂尽可能地往前伸,一直伸到不能再伸了为止,这时候,他们就用额头在地上磕一下。完成一组动作后,他们的整个身躯就往前收,从手掌触及的地方站起来。然后,他们双手合十,十分虔诚而神圣,接着又跪下去,又扑倒在路面上……我看见,有些人的额头,已经磕烂了,一直在流血,但是,他们似乎已经置之度外,依然扑下去一次,就磕一次头,那血迹,殷红殷红地印在了路面上。高原上各种恶劣天气变化无常,时而烈日暴晒,时而大雨倾盆,时而冰雹袭击,然而这些都挡不住藏族同胞们的朝圣之路。在和他们聊天时,从他们的表情中,看到的是快乐,看到的是自由和轻松。就像我现在写起这些,心中便是一阵酸楚,眼睛也禁不住湿润起来,你还在笑他们愚昧吗?还在说他们无知和迷信吗?我一直以为,世界上有些事情,包括信仰,你可以不理解,但请你保持尊重吧,特别是在别人没有不尊重你的前提下。 他们这种梦想与信仰其实又有别于我们常人的梦想,准确点说,比我们更超凡脱俗吧,和他们比起来,我们这些骑行、徒步的人所谓一路辛苦又能算什么?



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


上山的路一直在延续,远远望去,前面都是光秃秃的山,不知哪一座是今天要爬的米拉山。在这条路上没有别人,只有大自然和你自己。走完全程是对自我内心和体魄的挑战,能让人看清自己在茫茫天地间生命的重量。这种不含杂质的、纯属于自己的力量很容易让人清醒地认识自我——也许这就是所谓找到自我的感觉吧。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


通往拉萨的拉林高速公路正在施工,可以看见半山腰米拉山隧道的口子,过不了多久,人们将不用再翻越五千多米的米拉山了。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


拐上一个大弯上坡,回头一看,我走过的路远远地被抛在后面,此行的最后一座山了,眼看着就要结束整个川藏之行了,这一路跋山涉水的艰辛也将画个句号。欣慰之余,又有些不舍,因为那些大山大水都已将不复从前,脑海里开始浮现前面一路已经翻越过的13座高山和5条大江大河。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


不知不觉,当看到垭口的经幡,就知道离成功不远了。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


终于上到了米拉山垭口。米拉山,又称“甲格江宗”,意为“神人山”,是工布江达县与墨竹工卡县的分界线。直视苍穹,经幡挂满山头,在稀薄的空气中呼啦啦飘扬,幡飘动一次,心诵经一遍,将藏民的虔诚读与上苍,这里是川藏线离天最近的地方,匍匐在地膜拜的信众,定会感受到佛祖触摸头顶指尖的温暖吧。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


米拉山因其高大雄奇而成为此地藏民心目中的神山,山口上飘撒着许多祭山的经幡和印有经文的隆达,在山口的最高处还矗立着一座标有“雪域之舟”的西藏耗牛石雕像。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


站在山口,山风劲吹。五彩经幡在大地与苍穹之间飘荡摇曳,连地接天,将藏民们虔诚的愿望传达上苍神灵。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


米拉山垭口是从拉萨去林芝的必经之处。浓重的云朵在脚下漂浮,让人有一种站在云端的感觉。山口的界碑旁,围满了等待照相的人,过去人迹罕至的米拉山口,如今也游人如织了。似乎在这块刻有“米拉山口海拔5013M”的大石前从未间断过人,总是一拨人还没走,另一拨人又挤了上去,一张张照片里挤满了天南地北的陌生人,但人们丝毫不以为怪,一个个抢时间,拍了就走,因为还有更多的人挤进来。我努力把单车推到那个标有5013米的石头前,好多游客借我的小折作为他们拍照的背景,我也好不容易才照下一张到此一游照。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


米拉山垭口是川藏线进藏路上最后的一个垭口。这也预示着,当翻过这个垭口之后,拉萨离我们已经不再遥远。由于风大的出奇,我和许多骑友一样在山顶拍上几张照片后,便骑上车匆忙往山下走。从垭口下来是一道长长的缓坡,寒风阵阵在耳边吹起。下山了,从米拉山一路沿一条河骑行来到墨竹工卡,河流汇入拉萨河,许多象我们一样从米拉山一路走来的人往往容易直观地判定:拉萨河就发源于米拉山!实际上我们是沿着拉萨河的支流墨竹曲来到墨竹工卡,墨竹曲在这里汇入了著名的拉萨河。拉萨河是发源于念青唐古拉山南麓嘉黎里彭措拉孔马沟。墨竹工卡县,隶属于西藏自治区拉萨市,藏语意为“墨竹色青龙王居住的中间白地”,位于西藏自治区中部、拉萨河中上游、米拉山西,藏南雅鲁藏布江中游河谷地带,属拉萨河谷平原的一部分。东邻林芝地区工布江达县,南接山南地区桑日县、乃东县、扎囊县,西毗达孜县、林周县,北连嘉黎县,墨竹工卡县属高原温带半干旱季风气候区,高寒干燥,空气稀薄,冬春多大风,年温差小而昼夜温差大。在墨竹工卡县城没有多停留,骑车前行三四公里,就看到G318国道旁边的一处用石头垒成的藏式大门,一道威严的牌楼,石头的牌楼上方书写着“松赞干布出生地”。因为要门票,我没有进去参观,还是一味心思赶到拉萨,不敢多停留。松赞干布,是中国历史上最有名的藏王,在西藏却是最富盛名,他更出名的是娶了中原唐朝天子的女儿——文成公主。从此,藏汉两个民族一直维系了几十年的安定团结。松赞干布故里甲玛景区位于距拉萨70公里的墨竹工卡县甲玛乡,毗邻318国道。甲玛沟古时称“亚嫩”,松赞干布继位赞普后改名叫“甲玛”,藏文译为百沟之母。当时这里是吐蕃两代赞普执政期间政治、文化、经济活动中心,有着深厚的历史文化底蕴。公元630年,年仅13岁的西藏第三十二代藏王松赞干布继承父位。他是西藏历史上最重要、最广为人知的藏王。他在西藏高原实现了统一,正式建立吐蕃王朝。为巩固统一,松赞干布曾采取了一系列有效措施,他推广佛教,创制文字,统一度量衡制度,鼓励民众开垦荒地,他与唐王朝和尼泊尔联姻,迎娶文成公主和赤尊公主。公元641年,为迎接文成公主入藏,藏王松赞干布在红山之上修建布达拉宫,并建成大昭寺、小昭寺。这些对发展当时的吐蕃经济、文化、佛教、医药等方面起到了很大的促进作用。所以千万别小看甲玛沟这个小山沟,她的历史远远超过拉萨,有“先有甲玛沟,后有拉萨城”之说,可见其显赫的地位。进拉萨最后一站,就是达孜县城了,路边是成排的白杨树。达孜,藏语意为“虎峰”。隶属于拉萨市,达孜宗初建于1354年,1959年民主改革后,原达孜宗、德庆宗合并为达孜县。县府驻德庆镇,达孜县城距拉萨市20公里,素有拉萨“东大门”之称。其实,对于达孜,我并不陌生,只因江苏省对口援建拉萨市,而我的家乡江苏省镇江市正是达孜县的对口援建城市。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


达孜最有名的是有600多年历史的黄教格鲁派六大寺之首的甘丹寺,甘丹寺位于达孜县境内拉萨河南岸旺古尔山坳。明水乐七年(1409年)由西藏佛教格鲁派(黄教)创始人宗喀巴兴建。为格鲁派第一座寺院。群楼重迭,外观巍峨。全寺分夏孜、绛孜两个扎仓(经学院)。僧人定额为三千三百人。与哲蚌寺、色拉寺合称三大寺。宗喀巴的法座继承人、历世格鲁派教主甘丹赤巴即居于此寺中。寺内所藏明代以来的文物甚多,有保存宗喀巴和甘丹赤巴等遗体的灵塔九十余座。  



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


夜幕下,终于进入了拉萨城。经过20天的艰辛骑行,布达拉宫,我终于来到你的身旁!这个距今一千三百多年的宏伟建筑,经历了多少风雨飘摇依旧稳固地屹立于玛布日山上,依然成为藏传佛教无可取代的圣地,接受着无数的一代接一代的虔诚信徒前来朝拜,这真乃一个关于信仰的奇迹。今天我所看到的布达拉宫,其红墙金顶在夜色之下依然显得如此神圣如此气势磅薄。这种情景正是百分之百地完全符合我未到来前的想象,所以我觉得自己是多么的幸运,这一刻就象早有约定一般。是故,当我站在布达拉宫广场仰视这一座宏伟建筑之际,内心并没有曾经设想过的那种兴奋与自豪,这一刻也没有想象中的成就感,更没有像藏民那样激动地原地磕长头,反而是一种淡然的平静,似乎这一路的修行也慢慢地让我学会了平静,学会了宠辱不惊。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


实在太累了,晚上便在布达拉宫附近随便找了个旅馆住下,躺着的时候似乎还是有点不敢相信,一种奇妙到难以言语的感觉涌上心头:我的川藏线骑行真的结束了吗?我现在是真的睡在圣城拉萨吗?第二天睡到自然醒,然后直接办理退房,骑着车在拉萨城里转悠。圣城拉萨,在这个城市,骑车的就和卖菜的一样,人们习以为常。布达拉宫门口不停有挂着驮包的人抵达,火车站每天都有几十上百号人提着山地车离开。对于很多人来说,到拉萨,就是个终结。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


如果要说中国真有什么城市是和谐的,非拉萨莫属。在拉萨生活很幸福,除了要面对那高海拔带来的每天鼻子里面容易带血的干燥。如果不是家有牵挂,也许我会选择到拉萨工作吧。虽然每隔几十米就会有各种警察,甚至防暴警察的背上还挂着灭火器,但你的自行车即使是没锁扔在门口,也不会有人偷你的,光这点,就已经是奇迹,虽然这份奇迹是建立在国家对西部的巨额投资上。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


整个广场也已如同天安门用护栏围住,进入需要安检。原本没有护栏,路过的藏民们都可以随意停下磕拜,现在藏民们也只能挤在广场中水池旁的一小块拥挤的空地上行礼。维稳固然重要,但对藏民来说,却有些不平。布达拉宫门前的马路,北京路,车辆也是川流不息!



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


如今的布达拉宫除了山顶插上了五星红旗,还是那么雄伟。自从达赖十四世叛逃印度,这座宫殿仅仅成了拉萨的象征。由于布达拉宫在5月1日起开始实施门票预约,所以参观布达拉宫不是来了就可以进的。我由于定了当天晚上的航班回程,所以不能进入布达拉宫也成了一个小小的遗憾,其实旅行就是如此,要学会随遇而安,淡然一点,走走停停,不要害怕错过什么,因为在路上你就已经收获了自由的心情。不要贪婪,也不要走马观花。要知道,当你一直在担心错过了什么的时候,其实你已经错过了旅行的意义。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


余下的时间去逛了逛布达拉宫后面的宗角禄康公园,蓝天白云下,很享受。偌大的园林没有内地晨练时的音乐歌舞,锣鼓喧天(其实藏族人转经转山是一种很好的晨练),因此公园内人虽然不少,但特别安静。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


围着布达拉宫,我抬头仰望着像蓝色玻璃一样透明的天空,几朵肥厚的白云飘过眼前,缠绕布达拉宫。在拉萨是不会迷路的,不论在哪儿,都能看到布达拉宫。是的,布达拉宫,只需仰视;她的高度不仅在于海拔,更代表着信仰的力量!当我来到这个最接近天堂的地方,才知道自己有多渺小!一瞬感悟,或又算不上什么感悟。人生,何必太过追名逐利,一切随缘向着你的心去做,即使不能成功,能收获一份平静也是好的。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


在众多的旅游资讯上,几乎都把白塔旁的药王山观景台评为拍摄布达拉宫的最佳地点,特别是日出和日落时。爬上观景台,映入眼帘的是如画的布达拉宫,很多广为流传的布宫的经典摄影之作都出于此处,而且这里也是2005版50元人民币背景图的拍摄地。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


药王山,藏名夹波日,意为“山角之山”。在拉萨市布达拉宫右侧。海拔3725米,有小路可至峰顶。药王山得名于山上曾有一座药王庙,藏语称为“门巴扎仓”。过去药王庙集中了一批高僧亦为达赖喇嘛的保健医生。20世纪60年代后,原属于药王庙的藏医合并到门孜康,成为现在大昭寺四面宇妥桥附近的藏医院。药王山不高,与布达拉宫咫尺相对,据说以前是与布达拉宫所在的红山一脉相承的,后来为了修路将其断开,中间再以白塔相连。这里有一个两层观景台,除了会有许多游人争先恐后的拍照留影,也会遇到拍摄婚纱、写真的,足可见此处景色之美,又或是意义非凡。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


有人说,拉萨是转出来的,去过的人应该都会同意,无论是月亮阴晴圆缺,无论是太阳光芒万丈,拉萨总是有断不了的人流在转,尤其在古城,在那形状如同圆圈一样的八廓街上,川流不息的人们顺时针方向在八廓街上转着。作为西藏盛名远传的转经道,拉萨八廓街,铭刻着不同时代的印痕,它是有关整座城的记忆。西藏人常说,如果没来八廓街,就没来过拉萨。它古老,它传统,它真实,它热闹,它繁华,它凝聚着信仰的力量,它是神圣的宗教与庸常的民生如此贴近的地方,是拉萨最古老的街道,几乎保持着原貌,它没有被轻视的理由。于是决定去转转八廓街,去品味西藏的古老时光。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


拉萨市八廓街被列入“中国历史十大文化名街之一”,这对于从形成至今的1400多年的八廓街是一个崭新的称号。历史沧桑中,八廓街见证了藏民族文化的交流与融合、贸易的兴衰与繁荣、时代的变迁与跨越,以及拉萨这座高原城市千年的繁华与发展。八廓街是一条可以跨越时空的街道。八廓街的前世今生,是西藏的一部鲜活发展史。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


八廓街围绕大昭寺周边发展和延伸出众多的寺庙佛殿、商铺作坊、客栈驿馆、碉楼宫堡、民居僧舍,规模不断扩大,声名日益远播,影响日趋深远,成为拉萨城市的核心。历史上,八廓街就是拉萨,拉萨就是八廓街,八廓街以其特殊的地位和作用,构成拉萨城市历史发展的缩影。西藏的中心不是布达拉宫,而是大昭寺。在藏民心目中,大昭寺不仅是西藏的中心,更是宇宙的中心,世界上的任何物质都必须绕着大昭寺旋转。这里供奉的是佛祖的12岁等身镀金铜像,永恒不灭的神圣灵魂。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


相传1300多年前,这座拉萨古城的所在之地是一大片由拉萨河水长年冲击而成的平原,大昭寺所在地原先是一处天然形成的湖泊,名叫卧塘湖,文成公主依据唐代《八十种五行算观察法》,发现雪域拉萨的地形犹如一位罗刹魔女仰面朝天而卧,而她的心脏部位恰好就是那处卧塘湖,湖水便是罗刹女心房涌动的血液,因此她认为只有改变风水,把卧塘湖填平,震慑魔女,才能顺利建起佛殿,长久地利益雪域众生。于是藏王松赞干布命人先在罗刹女的左右手心等四肢的主要关节部位,修建了用于镇魔的十二处寺庙,又在其他一些风水恶劣的地方分别修建了佛塔、石狮、大自在天雕像、大鹏鸟和白螺。当这些镇妖伏魔之事均告完成之后,松赞干布就来到卧塘湖边对尺尊公主说我抛起的金指环落在哪里,就在哪里为寺庙奠基,结果指环坠入湖中,顿时光网四布,十分吉祥,最终确定了释加牟尼佛八岁等身像的安放地点,也就是在今天大昭寺的位置。大昭寺建成后,引来了众多朝圣者朝拜,日久逐渐踏出环绕大昭寺的一条小径,为最初的八廓街。寺院周围陆续修建了18座家族式建筑,为远道朝圣的信徒或商人提供住宿地。15世纪后,大昭寺成为佛教传播的中心,其周围相继出现僧人宿舍、宗教学校、小寺庙建筑,众多信佛者迁居大昭寺周围生活,街上逐渐出现了大量民居、店铺、旅馆、手工作坊等设施。随大昭寺宗教地位的加深,藏传佛教认为,以大昭寺为中心顺时针绕行为“转经”,表示对供奉在大昭寺内释迦牟尼佛像的朝拜,八廓街成为拉萨三大转经道(大转、中转、小传)之一。后又出现了来自蒙古、汉地、克什米尔、尼泊尔、不丹、印度等地区和国家的众多商贩、香客、游民,发展成为集宗教街、观光街、民俗街、文化街、商业街和购物街于一身的街区。大昭寺,又名“祖拉康”、“觉康”(藏语意为佛殿),最初称“惹萨”,后来惹萨又成为这座城市的名称,并演化成当下的“拉萨”。大昭寺建成后,经过元、明、清历朝屡加修改扩建,才形成了现今的规模,在藏传佛教中拥有至高无上的地位。大昭寺是西藏现存最辉煌的吐蕃时期的建筑,也是西藏最早的土木结构建筑,并且开创了藏式平川式的寺庙市局规式。它融合了藏、唐、尼泊尔、印度的建筑风格,成为藏式宗教建筑的千古典范。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


在大昭寺门前,终日香火缭绕,总会聚集着人们进行着大礼拜,从早到晚,日日夜夜,从不间断。这些信众们,大多经过艰苦的长途跋涉,从全藏各地来到这里,再磕上成千上万甚至几十万个长头,以实现自己内心长久以来的夙愿。上至耄耋高僧,下至五岁小儿,也有人边磕边化缘。信徒们虔诚的叩拜甚至在门前的青石地板上留下了等身长头的深深印痕。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


不到一米高的孩子也神情认真地磕着长头,口袋里塞满了游客给的一元角票,抬起头发现你在看她,还会眨个眼笑一笑,然后继续下一个动作,更加夸张认真起来。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


广场前的一个低矮平房内,点亮着永不熄灭的酥油灯。万盏酥油灯长明,留下了岁月和朝圣者的痕迹。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


小麻雀也是来大昭寺求佛的吗?



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


大昭寺正门顶部的祥麟,祥麟徽相最终成了佛教寺院的永久标志。佛教教义在寺院里得以传承,也永不停歇地旋转。双鹿平和、顺从地默跪在金轮两侧,公鹿在右,母鹿在左。有时,公鹿被画成独角的犀角鹿或犀牛。鹿的温厚和优雅体现了真正的佛教托钵僧的素养。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


许多人沿阶梯而跪,成一排向着天边磕起长头,有的手拿经筒,有的手拿串珠,个个喃喃自语,他们到底在转什么呢?无论什么原因,当我们与这些善男信女眼神交会时,也会被这里充满信仰与精神追求的气氛所震撼和感动。似乎每个人心中,都有一本念不完的圣经。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


每一个转经筒里都装有经书,藏人们会根据自己的需求放不同的经文进去,转经筒的大小,材质也是可以定制的。我们一般买到的转经筒里装的都是最普通的经文,还有些很简单的就是六字真言,每转动一次,就等于念了一遍经文。而且,转经筒是按顺时针方向转动,除此之外,转经也是按顺时针方向行走的。








[url=]
[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]
[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


在拉萨,围绕着大昭寺形成三个转经圈,大昭寺主殿外围的“囊廓”,大昭寺外围的“八廓”,和大转经路的“林阔”。这八廓街,是三环转经路中的第二环。每天,摇着转金桶的藏民们络绎不绝。不分贫穷富贵,为的都是一个共同的信念。这里是拉萨最繁华的街道。转经的信徒川流不息,凑热闹的游客也偌依不绝,置身其中,你也会不由自主只想快速跟着向前走。可以说,在全世界藏传佛教信徒的心中,大昭寺是独一无二不可替代的圣地,在他们心中,来大昭寺见佛祖等身像就如同见到了佛祖本人,是他们一辈子的心愿。能实现一辈子的心愿是幸福的,而我们非信徒中,有很多的人不幸福,是否是因为心愿太多了呢?看着他们的行囊都极其简单,只有一块垫子和一暖壶酥油茶,头发蓬乱。和他们相比我们物质上很富裕了,但他们比我们更幸福,因为我们除了钱没有信仰。和不求所图、无私无怨奉献的他们相比,我们几乎所有的人去寺庙烧香拜佛只是为了祈求菩萨为自己升官发财保佑和施舍,难道不应感到羞耻吗?难道那也叫信奉佛祖吗?我们应该知足,少些贪污,少些腐败,少些抱怨,多些尊重和体谅。在这个充满欲望的社会,只要这个欲望有止境,不建立在剥夺别人的幸福之上,黑暗中才能看到一线光明。



[url=]


[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


他们视以为精神支柱的很多寺庙佛像都在万恶的文革期间被破坏,但他们大多依然非常善良,过着清苦的生活,因为钱并不是他们的精神支柱。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


我们无法理解他们的心灵深处,只知道他们用似乎毫无力气的颤抖双手,跪拜在佛祖的脚下,倾听佛祖的教诲。即便是深夜,大昭寺前的空地上,也总是有藏民在磕长头。日复一日,年复一年,这里的酥油灯,这里的转经,这里的跪拜,永不停息。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]

八廓街上的的焚香炉,藏民们小心翼翼拿出他们一路携带来的桑叶为佛祖“喂桑”。
[url=][/url]
[url=]为照片关联地点[/url]




[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


就要离开拉萨,告别西藏了,心里有种说不出来的滋味,虽说才呆了一天,可就是真切的不舍,不只因为这里有最蓝的天,最干净的水,更不舍的该是这一路20天骑到拉萨后满满的回忆吧?真的是,还未离开,我就梦想着有朝一日能重回西藏了。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


别了,布达拉宫。别了,拉萨。别了,西藏。我一定会回来。



[url=]



[/url][url=]
为照片关联地点[/url]


从西藏回来的这段日子里,很多人都说,骑川藏线,你太牛了,我肯定做不到。我反问他,你觉得什么样的人才能骑完川藏线呢?答案肯定不是装备最好的那个,这个显而易见。也肯定不是体力最好的那个,途中我见过不少前面冲得很猛,但是中途放弃,转而搭车,甚至返程的。其实,我觉得是时间最多的那个,只要你有时间,别人一天走的路,你分两天走。累了,就多休息一天,总能骑到拉萨。当然,还要有一点点意志力,这也是不可或缺的。我确实觉得骑行川藏线没什么可炫耀和值得骄傲的。每年有那么多人都骑行在这条路上,还有那么多从来没有过骑行经历的人说走就走的骑行者。我只是很喜欢这种骑行方式的旅行,一辆单车,一包行囊,一路变化无穷的美景,一次走停自主的旅行。也许这样的一次骑行生活路途十分艰难,但它却是我生命中一次重要的旅行,过程中能够感悟到许多生命之中弥足珍贵的道理,这也仿佛是日常生活中难以体味到的。的确,一个人旅行的意义也在于这一次次成长,一次次感悟。就像你无法想象后面一路将会有怎样的极致美景震撼心灵;无法预见会有什么措手不及的事情发生;无法理解为什么那些偶遇的人会在你心里留下如此深刻的烙印。也因为坚持,我们看到了别人看不到的风景,哪怕已是夕阳的尾光,哪怕,是即将面对恐怖而相对危险的夜骑。我一直深爱着骑行,它能够带我去实现类似环湖环岛去西藏这些小梦想,因为它是那么那么的公平,你能走多远,就能看到多漂亮的风景,你付出了别人没付出的,得到了别人没得到的,而最后,得到了那份饱含着故事的平静。而这份公平,在如今的社会里,已经很不多见了。马云也说过,梦想还是要有的,万一实现了呢?谨以此文,献给所有相信爱和梦想的人,祝愿你们每个人都能美梦成真!



[ 本帖最后由 xinloveyun 于 18-1-29 20:49 编辑 ]




-------------------------------
欲知我之今日,敬请关注http://www.itoday.com.cn/
  • 精华 0
  • 注册 2015-12-29
  •  

羡慕嫉妒恨,还是要喊一声:大神。




  • 精华 144
  • 注册 2010-5-12
  • 行业 其它
  •  

同样车行走过川藏南线,不过楼主骑行过程更为艰辛感触也更深,为楼主点个大大的赞。




  • xinloveyun
  • 菜菜鸟户外俱乐部会员
  • 梦溪贵宾
  • 精华 30
  • 注册 2004-6-23
  • 行业 政府行政
  • 单车达人
  •  


QUOTE:
原帖由 宝贝弘利 于 2018-1-29 11:15 发表
哇,你现在超厉害
有机会我们一起约四姑娘山
可以




-------------------------------
欲知我之今日,敬请关注http://www.itoday.com.cn/
  • xinloveyun
  • 菜菜鸟户外俱乐部会员
  • 梦溪贵宾
  • 精华 30
  • 注册 2004-6-23
  • 行业 政府行政
  • 单车达人
  •  


QUOTE:
原帖由 遥远的水灵 于 2018-1-29 16:53 发表
短短这么几年,小车子越跑越远
你也是啊,满世界的跑




-------------------------------
欲知我之今日,敬请关注http://www.itoday.com.cn/
  • 精华 5
  • 注册 2011-3-27
  • 行业 工业制造
  •  

忍着寒意看完了,钦佩楼主!




  • 精华 0
  • 注册 2015-12-29
  •  

还有问下大神。我有和你一样的坐垫,你长途穿骑行裤了么? 坐垫大前天才到的货,还没有装,忘在单位了。




  • 精华 35
  • 注册 2009-11-20
  • 行业 货代物流
  • 小花农 单车达人
  •  

太棒!太精彩了!明天晚接着第八天的继续看。我们就环个人工湖,江心洲吧。




  • 精华 0
  • 注册 2017-8-18
  •  

请把许巍的音乐去掉,太俗气。只想看图片




  • 精华 34
  • 注册 2010-12-16
  • 行业 商业贸易
  • 我们爱旅行 单车达人 家有萌狗
  •  

-------------------------------
两个轮子一样跑
  • 精华 7
  • 注册 2013-6-13
  • 行业 商业贸易
  •  
  • 精华 0
  • 注册 2015-12-29
  •  


QUOTE:
原帖由 西津渡望江 于 18-1-30 00:17 发表
请把许巍的音乐去掉,太俗气。只想看图片
如果你觉得音乐不对味,那是你还没有体会这层意境。就像我学生时代,一直无法理解民工兄弟在干活时放的歌,像啥九月九,爱情买卖等。直到有一天,我走上了搬砖岗位...




  • 精华 1
  • 注册 2009-7-5
  • 行业 其它
  •  

太了不起了!!




  • 精华 0
  • 注册 2015-10-28
  •  

只有羡慕。羡慕你的勇气、羡慕你的执着、羡慕你的意志、羡慕你的经历。




 85  1/2  1  2  > 
  
查看积分策略说明快速回复主题
您目前还是游客,请 登录注册
您目前是乞丐会员,没有权限发贴!

高级模式

0/5000字

 
< >
 

Powered by Discuz! X 2 0.156984 s 清除 Cookies - 镇江网友之家 - 手机版
论坛导航 关闭